Lysimachia nummularia

    Под этим сложным латинским названием скрывается наше отечественное обычное луговое растение, хотя вру, это растение космополит, встречается практически по всему миру. В нашем понимании речь идет о вербейнике монетчатом, монетнице, луговом чае, растении с ползучими побегами, часто имеющих мелкие корни, укореняющимся в грунте, обычном растении, распространенном на лугах, опушках, вдоль канав, с красивыми пятилепестковыми ярко-желтыми цветами, которое выдерживает полное затопление в течение продолжительного времени. Во всех старых книгах об аквариумистике упоминается как хорошее растения для холодноводных аквариумов.

Lysimachia nummularia в естественных условиях

В настоящее время род Lysimachia относится к семейству Первоцветных.

С этим растением у меня связан один случай, произошедший лет 6 назад с Александром Заикиным при посещении магазина «Аква Лого» в Тропарево (сейчас этого магазина в этом месте нет). Дядя Саша обладает удивительной способностью доставать вопросами, о чем хочешь, он всегда ищет решение проблем в подсказках, часто это ему удается, а часто - нет.  Так вот, выходя из магазина он задал мне вопрос о длинностебельном ярко-зеленом растении, которое бы создало фон. Я долго и нудно рассказывал о многих растениях, но для Александра Павловича это был не аргумент, то дорогое растение, то слишком нежное, то-то, то не это. Он меня окончательно достал этим, я нагнулся и сорвал несколько травинок вербейника на клумбе и отдал ему: «Сажай!». Сначала он думал, что я шучу, но, когда он посадил их в аквариум, Lysimachia nummularia прижилась и стала давать красивые светло-зеленые листочки в аквариуме.

Вот так выглядит вербейник в воде

 На самом деле, казалось бы, совсем не водное растение, а прекрасно существующее в аквариуме растение, годами может расти при не слишком высокой температуре и хорошем освещении, не предъявляя особых требований к качеству воды.

В азиатских каталогах растений для аквариума есть золотая форма Lysimachia nummularia «Aurea», пригодное для культивации как в аквариумах, так и в прудовых хозяйствах.

В народной медицине используется очень широко, и как травяной чай, и как средство от многих заболеваний, но, если вам это интересно, найдите описание, не пожалеете.

Вот вам и бесплатный бонус в качестве компенсации!

Размножение криптокорин почками

 Обычно криптокорины размножаются грунтовыми побегами, такое размножение характерно для большинства крипторин. Но, для некоторых криптокорин группы Beckettii (Cryptocoryne wendtii, Cryptocoryne beckettii, иногда Cryptocoryne undulata), возможен и другой способ размножения, размножение от почек, образующихся на хорошо развитом корневище. Такое корневище нарастает не сразу, только спустя полгода-год на нем образуются маленькие спящие почки, хорошо видимые при его ревизии. Почки иногда висят гроздьями, иногда находятся по отдельности, зависит, конечно от возраста криптокорины.

Хорошо видимые почки на корневище

Что делать с почками?

Да все очень просто, надо каждую почку аккуратно отделить от корневища (лучше отломать, а не резать) и посадить на свободное освещенное место, оберегая от донных улиток и рыб. Когда они сильно тревожат проростки криптокорин, они просто могут погибнуть.

Обычно такие отделенные почки очень быстро дают корешки и быстро прирастают к субстрату. Фракция грунта желательно все же помельче (1-3 мм) для лучшей приживаемости рассады.

Через несколько месяцев криптокорины становятся взрослыми и их можно пересаживать на постоянное место в более объемных аквариумах.

Echinodorus “Гремящий”

Живет в России в городе Екатеринбурге аквариумист-любитель Игорь Филиппов, который подарил жизнь многим хорошим гибридам эхинодорусов. Очень многие из них очень красивы и самобытны, некоторые люди боготворят Игоря за тот вклад, который он сделал в русскую аквариумистику, другие, тихо, а иногда не очень, ненавидят.

Впервые я услышал об этих гибридах сравнительно недавно, это был год, наверное, 2010-2011. Ссылка. А потом довелось увидеть на московской птичке у известного аквариумиста Славы Елсукова.

Echinodorus “Гремящий”

Но неоспоримо то, что Игорь Филиппов создал несколько сортов, которые у него удались на «пятерку», и среди них именно Echinodorus “Гремящий”.

Если честно, многие сорта понравились чисто визуально, и чтобы расширить кругозор, стал постепенно подкупать многие из них в свою коллекцию. Не стал исключением и Echinodorus “Гремящий”. В своих опытах по скрещиванию и созданием сортов Игорь, вероятно, исходил из того, что основным материнским растением должен быть Echinodorus uruguayensis, это понятно, потому что этот эхинодорус чисто водный, никогда не дает воздушных листьев, очень крепкий и с хорошим габитусом. Но кто был второй половинкой при гибридизации, к сожалению, история умалчивает. Не смотря на это все равно считаю, что это один из лучших эхинодорусов, созданный российским селекционером-любителем.

Echinodorus “Гремящий” в старом аквариуме

 Эхинодорус несет зеленые, со слегка кремовым налетом листья, по краю листовой пластины иногда заметна чуть коричневая кайма. Листовая пластина жесткая, слегка «гремит», если растение перевернуть и дать листьям касаться друг друга. Но своё название Echinodorus “Гремящий” получил еще возможно потому, что есть такой легендарный эсминец Северного флота времен Великой Отечественной войны, которому за успешные боевые действия на море было присвоено гвардейское звание. Вот такая этимология названия этого эхинодоруса.

Размер этого растения обычно 25-30 см, очень редко 35 см, листовая пластина 2,5-4 см шириной, иногда чуть больше. Если честно, он чем-то напоминает мне старый добрый Echinodorus “Osiris”, который я в первый раз увидел на московском птичьем рынке году этак в 1984-85, который находился еще в Калитниках, но меньше по размерам и обладающий более собранной розеткой.

К параметрам воды нетребователен, прекрасно растет в умеренно жесткой, слегка щелочной воде, температура ее может быть от 20 до 28 С. Желательно все же снабжение водой углекислым газом, хоть и пишу что эхинодорусы могут без нее обходится, но лучше все же с ней. Подмены воды обязательны хотя бы раз в неделю по 20-30%, но лучше чаще. Слишком много света этому эхинодорусу не нужно, достаточно 0,5-0,7 Вт/л люминесцентного освещения. Грунт желательно не слишком крупная и не слишком мелка галька, питательный грунт не нужен, ну разве что при посадке в новый аквариум под корни подложить небольшой кусочек глинозема или нежирной глины.

По размножению этого эхинодоруса можно сказать так, Самострел! Прекрасно размножается и от корневища, и дает молодые растеньица на цветочных стрелках. Причем бывает, что и на стрелках и около материнского куста есть растения, но этому эхинодорусу все нипочем, дает и дает приплод. И не истощается.

Нравится он мне всем, одни плюсы, и не очень большой по размеру, и обладает красивой расцветкой, и гармоничной розеткой, прекрасно размножается, чего же еще желать аквариумисту???

Про практическое применение УФ стерилизатора для растительных аквариумов.

 Подсмотрено из интернета. Дмитрий Паршин. Печатается с любезного разрешения автора.

Попробую поделиться своими наблюдениями. 

    Итак, прежде всего выбор модели. Основным критерием в первую очередь должна быть фирма, которая не исчезнет через пару-тройку лет и нельзя будет достать перегоревшую лампу данной конфигурации. Поэтому обратите внимание не к перманентным китайским, а к известным, лучше к тем, кто специализируется на этом. У меня УФ стерилизаторы фирмы Vecton, конкретно модель 600, мощность УФ лампы 25 ватт, причём классическая трубка, которую можно легко найти. Собственно можно использовать стерилизаторы и меньшей мощности. Например, УФ на 8 ватт замечательно справлялся с аквариумом на 500 литров.

УФ стерилизаторs Eheim

     Важно понимать, что УФ облучение воздействует и на структуру пластика, повышается его ломкость, поэтому стерилизаторы ставятся оконечными на выходе из фильтра. При длительной эксплуатации надо обращать внимание на их корпус и фитинги, особенно последние становятся хрупкими, и если  на них происходит воздействие из-за сильного изгиба трубки, то можно получить их разлом и протечку. 

    В зависимости от объёма аквариума подбирается мощность УФ. Но в отличие от гигиенических и морских, в растительных аквариумах главное не мощная стерилизация, а деликатная, стимулирующая. 

Свои 25 ваттные я включаю только ночью, на 6-10 часов , не больше. 

Помимо разрушения различных патогенных бактерий, простейших водорослей и пр., ультрафиолет разрушает и комплексы удобрений, особенно водорастворимых соединений железа и других микроэлементов, которые выпадают в итоге в осадок и  не усваиваются растениями, что приводит к быстрому развитию хлороза. Также по этой причине возникает вспышка сине-зелёных, цианобактерий из-за перекоса макроэлеменов, 

    В аквариумах, где есть гранулированный грунт, и где содержится огромное количество нитробактерий, происходят  не такие резкие изменения, нежели там, где обычный инертный кварц.     Но все равно надо придерживаться определенных правил. 

Включать УФ по таймеру только в ночное время, например, свои 25 ватт включаю на 6-10 часов в зависимости от объёма аквариума, но не больше. Меньшей мощности соответственно на больший срок, но желательно чтобы УФ не работал в светлое время. 

Длительность всего периода применения УФ у меня не больше месяца, как правило за этот срок происходит стабилизация и нормализация различных патологических процессов в аквариуме. В течение всего этого времени надо как можно чаще вносить малыми дозами микроэлементы, калий и нитраты. 

Также УФ в плане профилактики включаю, когда запускаю новую рыбу.

Anubias sp.Chilli

 Этот интересный супермаленький анубиас был приобретен мною сравнительно недавно. Хотя интерес к анубиасам угас у меня лет 25 назад, я с нескрываемым интересом в последнее время стал интересоваться миниатюрными растениями для небольших и нано аквариумов, потому что вижу тенденцию к уменьшению объемов в среде аквариумистов и заинтересованности их в содержании микро рыб и беспозвоночных, в частности креветок миниатюрного размера. А где маленькие рыбы и креветки, должны быть и маленькие растения.

Anubias sp.Chilli

По скупым сведениям, подчерпнутым из интернета, этот анубиас выведен в питомнике Aqua Plant Centre Indonesia на основе Anubias barteri var. nana. Не смотря на авторитетный источник, меня мучают сомнения, что основой для получения столь небольшого и узколистного сорта был выбран именно Anubias barteri var. nana.

Вот так можно посадить анубиасы

Что можно рассказать о нем?

Растет медленно, но образует кочки, образуя дочерние растения очень близко от материнского куста. В остальном условия роста соответствуют типовым для рода анубиас, жесткость воды средняя, рН 6,5-8, температура воды 23-28.

Покупая это растение долго рассуждал, как его лучше посадить? В грунт или на коряжку, или лаву? Выбрал небольшие куски красной лавы, чтобы можно было перемещать растение, располагая его в более или менее освещенных местах. Прикрепил его к лаве тончайшей леской 0,05 мм, расправив его корни по рельефу. То что этот анубиас будет расти под водой, как многие его сородичи, анубиасы и буцефаландры, даже не сомневался. Но ради эксперимента попробую посадить его и в тепличку, так сказать, для контроля. К тому же в тепличке у меня растет и еще один мини анубиас, Anubias minima “Dragon Clow”.

Anubias minima “Dragon Clow”

В заключении хочу предупредить читателей, что многие так называемые “mini” растения, полученные из азиатских питомников, обработаны гормонами, затормаживающие рост растения. Все бы было хорошо, но по прошествии нескольких лет, эти растения возвращаются к нормальному габитусу, увеличиваясь в размерах.

Но все же не будем спешить, посмотрим, как эти анубиасы будут развиваться в дальнейшем.   

Перезапуск аквариума.

 Запуск аквариума освещается на просторах интернета весьма охотно, это и понятно, тема хорошая, грунт новый, вода свежая, растения чистенькие, рыбы новые, одни только положительные эмоции. Да и есть что продать, менеджеры и продавцы магазинов потирают руки в предвкушении продаж, новые светильники, новые фильтры, новые аквариумы. За это и любят эту тему, особенно фирмы, торгующие аксессуарами аквариумистики. Но аквариум переживает несколько стадий развития: запуск – становление – достаточно долгий период расцвета –  угасания – и далее следует полная смерть. 

Надо перезапускать аквариум, без вариантов

Но тема угасания и старения аквариума весьма непопулярна не только на форумах, но и в интернете, это потому, что аквариум в период своего заката или просто запущенный по недосмотру, представляет собой жалкое зрелище: вода стареет (если вообще подменивается, а не доливается) и становится желтой, это связано с присутствием в ней различных органических кислот, замедляется метаболизм растений и рыб, они плохо размножаются, в связи с перекормом рыб и плохой сифонкой, исчезают многие водоросли и простейшие, которые участвуют в утилизации органики.

Стареет и заиливается грунт, не помогают сифонки и таблетки для растений. Многие природные грунты постепенно распадаются или, наоборот, слеживаются. Организм, именуемый аквариумом, медленно катится в пропасть. Хотя мне удавалось продлить жизнь аквариума в течение 15 лет, я прилагал большие усилия для его реанимации: частая сифонка грунта, ворошение грунта палочками, повышающие его редокс-потенциал, и гигантские, доходившие до 60 % подмены воды через день. Это конечно помогало, но все равно рано или поздно надо перезапускать аквариум, лучше если это будет период 5-6 лет, хотя на питательных грунтах это приходится делать чаще, все банально, спеченные грунты просто-напросто истощаются, у кого через год, у кого через 2-3, но следует признать, что это так.

Итак, что делать, если вы решили перезапустить аквариум?

Можно пойти двумя путями: без замены грунта и с полной его заменой.

Первый способ предпочтительнее, потому что в нем сохраняется необходимая микрофауна и микрофлора, которая способна восстановиться достаточно быстро, единственное, я бы промыл его прямо в аквариуме, сделав основательную сифонку грунта (причем не одну), предварительно очень тщательно соскоблив со стенок водоросли, замочив в отдельной емкости в лимонной кислоте фильтры (или их детали), обогреватели, и протер бы от известкового налета стенки и углы аквариума той же самой лимонной кислотой.   Такой же процедуре подвергаются все составляющие декора: камни и коряги, если такие имеются, конечно. Грунт, если вы решили его вынуть из аквариума, лучше слегка перемыть, а потом просушить, это такой метод аэрации грунта, принятый в гидротехнике. Кипятить или прокаливать грунт можно конечно, но, если ситуация действительно запущенная, много водорослей, много органических обрастаний, смотрите сами, но это ближе ко второму виду презапуска. Просто при простом перезапуске (без кипячения грунта) многие водоросли оказываются нежизнеспособными, слишком поменялись условия для их роста, увеличился редокс-потенциал грунта и им не хватает питания, особенно они страдают при резкой смене рН на 2-3 единицы.

Аквариум в процессе чистки

От водорослей воду и грунт аквариума можно обработать сайдексом в удвоенной концентрации (бактерии выживут и восстановятся), а вот водорослям придется туго. Потом, разумеется, через 4 дня, я бы частично до 50% заменил бы воду, через день повторил бы подмену воды.

Второй способ, тоже имеет свои преимущества, см. самое начало этой статьи. Но, с заменой грунта вы полностью перезагружаете систему, со всеми плюсами и минусами, срок перезапуска аквариума увеличивается значительно.

Что делать с растениями, рыбами и креветками?

Естественно, на время этого Армагеддона, всех гидробионтов желательно высадить из аквариума, можно в другие аквариумы, ведра или во временные пластиковые контейнеры из Икеа, Ашана, емкостью 10-30 литров, разумеется с аэрацией. Выселять их надо по одной простой причине: при очень большом перемешивании грунта неизбежен выброс большого количества нитратов (до 200 мг/л) и фосфатов (до десятков мг/л). Естественно рыб не кормить во время переезда, крепче будут. После перезапуска, а он длиться меньше, чем при полном запуске аквариума, их можно вернуть на место.

На что обратить внимание при перезапуске? Это максимальная готовность, что что-то пойдет не так.

Обычно для этой непростой процедуры будет необходимы: ведро, половая тряпка, тряпка для рук, скребок два пинцета, большой и малый, контейнер для отбросов (отмерших частей растений, камешков, и т.д), пластиковые контейнеры для растения и рыб, шланг, отсосник мульма. Ну может быть еще что-то понадобиться, вы найдете это опытным путем.

Вода более или менее очистилась

К этому времени стараюсь убрать водоросли с фильтров и помп, можно пользоваться растворами белизны (гипохлорит натрия), сайдекса, лимонной кислоты, перекиси, что вам больше нравиться или адептам какой веры в борьбе с водорослями вы больше доверяете.

Что касается посадки растений, я тщательно перебираю их, отрываю листья с водорослями, потемневшие, рваные с явными признаками болезней, дырками и высаживаю на постоянное место. Часто взрослые растения вообще не использую, выбираю молодые, которые образовались от побегов или почек. Если сажаю взрослые кусты, то обязательно обрываю побеги, они ослабляют материнское растение. Убираю мхи, причем все, потому что они путаются и растут от этого неравномерно. Лучше выбрать пучок чистого мха и начать растить его колонию сначала, когда он чист и пригож. Длинностебельные растения укорачиваю и сажаю только верхние ростовые побеги в пучки. Нимфеи стараюсь высаживать позже, оставив им достаточное место по площади в аквариуме. У апоногетона волнистого (живородящего) отрываю все корни и листву, оставляя только клубень без обработки. Эхинодорусы высаживаются с минимальной обработкой, разве что старые листья убираю и цветочные побеги.

Кроме этого, стараюсь уменьшить количество улиток и убрать панцири от погибших.

Аквариум готов для посадки рыб и креветок, но для гарантии я бы проверил наличие аммиака и нитритов в аквариуме, их не должно быть или они должны быть микроскопическими.

Если параметры воды в норме, подключаем СО₂ и наслаждаемся сделанным пейзажем.

Да, совсем забыл, на время приживаемости растений сокращаем световой день до 5-6 часов, постепенно увеличивая его по мере появления первых, свежих листьев. Никаких удобрений разумеется не вносим, кроме калия.

Желаю вам легкого перезапуска, если уж вы решили его сделать!

Фото перезапущенного аквариума выложу чуть позже, он в процессе созревания.

Ферриссии и акролюксы в аквариумах.

Когда я только начинал заниматься аквариумистикой, мало, если быть честным, обращал внимание на мелких гидробионтов, которые появлялись в аквариуме при запуске. Сейчас, наоборот, стал придавать этому очень большое значение.  Объяснение этому могу дать очень простое, чем меньше организм, тем его большее количество обитает в аквариуме, тем больше он оказывает влияние на жизнь аквариума в целом. Рыба в аквариуме это последнее существо в нем, на что надо обращать внимание. 

 Так вот, хочу в этом кратком сообщении рассказать о ферриссиях, мелких брюхоногих моллюсках, которые иногда поселяются в аквариуме. Но на самом деле этих улиток очень много, по-русски они называются блюдечки, это могут быть улитки и родов Ferrissia, и Ancylus, и Acroloxus. Они очень похожи и точное определение надо вести с микроскопом, отличаются наколном и высотой шипообразного выступа.  

    Предпоследний раз я видел этих моллюсков лет 15 назад в моем превосходном аквариуме с криптокоринами, потом они пропали через некоторое время, и я забыл об существовании надолго. Не так давно на сайте aqa.ru мне попалось сообщение одного форумчанина, где он просил помочь в борьбе с ними. Я внимательно прочитал сообщение о них, но почему-то оно мне запомнилось.

Ancylus fluviatilis

Acroloxus lacustris

 Не так давно перед очередными новогодними каникулам на работе в аквариуме увидел двух моллюсков, наверное занес с какими-нибудь растениями. Но так как вода не подменивалась на протяжении нескольких недель в праздники, в аквариуме появилась нехорошая водоросль, это не ксеноккокус, но что-то другое, близкий родственник оного, который на вид выглядит как черные чернила. Я прекрасно знаю, что такая водоросль появляется исключительно зимой, именно в декабре, сколько я пытался бороться с ней ничего не помогает, видимо, это стечение обстоятельств: зимней воды и недостаточного света. К марту она обычно исчезает и не появляется до следующей зимы.

 В это раз эта водоросль меня доконала, я обрывал листья, лил перекись, посадил рогатых улиток Clithon (называемых у нас билайнами), но ничего не помогало. Помогли новогодние каникулы и наличие ферриссий, которые размножились в больших количествах, зато они погрызли, в прямом смысле, все эти водоросли. Другие улитки этого сделать не смогли. Вот вам и находка хорошей улитки для борьбы с обрастаниями. Многие аквариумисты, особенно начинающие, не могут понять, что каждый организм, занесенный в аквариум, наш помощник. Надо только найти ему правильное применение. Не так ли?

Еще о наших помощниках в аквариумах https://vivawater.blogspot.com/2017/02/blog-post_28.html

Самые простые и красивые растения.

Итак, вы решили завести аквариум, возможно, небольшой, а может быть и 200 литровый, это не важно. Важно то, что решились на это. Какие растения выбрать, для вас это большой вопрос, хотя бы на первом этапе. Опыта немного, а хочется оформить аквариум красиво.

фото Giampietro Tolio

Насмотревшись картинок в интернете легко поддасться соблазну купить все и вся, взвесьте свои возможности, не только материальные. Помочь в приобретении растений постараюсь в плане выбора верных проверенных, которые позволят избежать разочарований при покупке и в тоже время будут расти и радовать вас не один год при правильной посадке.

Предупреждение о покупке растений на рынках и других рисковых точках.

- не покупайте растения с лотков, если не уверены, что вам могут продать НЕВОДНОЕ растение, чревато в лучшем случае растворением растения, в худшем – порчей воды, гибелью рыбы и перезапуском аквариума;

- старайтесь избегать покупку водных растений, но выращенных вне воды, растения желательно должно быть адаптировано для роста в водной среде, этим вы избежите разочарования в несоответствии цвета/размера/изменения габитуса растения ожидаемому;

- старайтесь приобретать растения у опытных аквариумистов или проверенных местах;

- покупка растений желательна с правильным названием, с бирочкой, как я называю;

- в первое время не покупайте меристемные растения, пока не приобретете опыта, многие из них приживаются в аквариуме с трудом;

- не покупайте элодею, кабомбу, валлиснерию, ричию, пистию, потому что так делал ваш дедушка (папа, дядя, тетя), время этих растений безвозвратно ушло, и не факт, что при нынешней водоподготовке в Горводоканале они будут у вас расти.

Четко представляйте, что есть растения заднего плана, среднего и переднего, соответственно высаживайте эти растения в соответствии со своим эскизом.

При покупке длинностебельных растений никогда не берите одно растение, оптимально 4-8 кустов, высаживать длинностебельные растения лучше близко друг к другу, возможна посадка в одну лунку, напротив, розеточные виды высаживаются на расстоянии друг от друга хотя бы на длину листа, это касается криптокорин в большей части.

При посадке (ссылка) старайтесь сажать растение сразу на постоянное место, не пересаживая его, хотя, если видите что ошиблись, пересадите его сразу, не дожидаясь, когда оно приживется.

Итак, какие растения с одной стороны дешевы, а с другой - обладают массой привлекательных признаков? Вот они.

·         Хемиантус Hemianthus glomeratus (часто неправильно называемый Hemianthus (Micranthemum) micranthemoides) – прекрасное мелколиственное светло-зеленое растение не только для начинающих, можно использовать на переднем и среднем плане, ссылка здесь.

·         Хелантиум (Эхинодорус) четырехреберный Helanthium bolivianum “quadricostatus” – растение для среднего плана, возможно в качестве одиночного растения в маленьком аквариуме или розеточного в среднем и большом, ссылка здесь.

·         Бакопа Моннье Bacopa monnieri – высокое, очень неприхотливое растения для всех типов аквариума, пригодно для содержания в жесткой воде, ссылка здесь.

·         Роголистник (Ceratophyllum demersum) – хорошее растение для запуска аквариума, тем не менее очень декоративное, особенно красностебельные и тонколистные формы этого растения прекрасно смотрятся в аквариумах, ссылка здесь.

·         Монетница (Lysimachia nummularia) – светло-зеленое очень неприхотливое растение, которое можно набрать практически в любое время года в любой канаве. Прекрасно растет в жесткой воде, создавая ажурные заросли.

·         Кувшинка Раджа (Nymphaea rudgeana, часто неправильно называемая Нимфеей Рудге) – небольшая нимфея с сердцевидными листьями, часто цветущая под водой и дающая семена, которые прорастают в аквариуме, ссылка здесь. Растение для среднего плана, часто используют в качестве саттелита при создании композиции в небольших аквариумах. Ссылка

·         Limnophila sessiliflora – мелколиственное неприхотливое светло-зеленое растение для всех типов аквариумов, позволяет при посадке в свежий аквариум создать красивую картинку. Растение заднего плана.

·         Rotala rotundifolia – ярко-окрашенное растения для создания контраста, применяют все без исключения скейперы, в последнее время появилось много цветовых вариаций этой роталы, ссылка здесь. Растение для заднего плана. Ссылка.

·         Карликовый стрелолист Sagittaria subulata – одно из первых розеточных небольших растений для переднего плана, которое стали использовать для создания «полянок» на перднем плане.

·         Людвигия дугообразная Ludwigia arcuatа – красивое ярко-окрашенное растение для более продвинутых аквариумистов, более требовательное к освещению, чем остальные виды, но тем не менее очень рекомендуемое для создания контрастных пятен в композиции, ссылка здесь.

·         Анубиас карликовый Anubias barteri var. nana – крепкое и неприхотливое растения для слабосвещенных мест аквариума первого и среднего планов, ссылка здесь.

·         Анубиас маленький Anubias barteri var. nana ‘Petite’ – мелкая разновидность и без того небольшого Anubias barteri var. nana

·         Криптокорина Вендта Cryptocoryne wendtii – прекрасное растение для передне-среднего плана, представлена  десятком цветовых вариаций, неприхотливо и в то же время прекрасно при правильном уходе, ссылка здесь.

Не останавливаюсь на почвопокровных растениях намеренно, потому что аквариум начинающего аквариумиста не оснащен, как правило, углекислотным оборудованием, а эти растения требуют повышенного содержания углекислого газа и удобрений в воде. 

Еще раз про железо в аквариуме и не только.

    Железо это один из важнейших элементов питания растений, оно участвует в формировании растительных тканей и многих реакциях связанных с фотосинтезом, являясь катализатором. Многие исследователи водной флоры относят его более к макроэлементам, чем микро, что очень необычно, но это так. Содержание железа, особенно в некоторых водах Юго-Восточной Азии велико и его можно отнести к макроэлементам. Криптокорины, как оказалось, это растения которые являются хорошими потребителями железа, поэтому многие исследователи водной флоры заинтересовались такой интересной их особенностью именно в связи большим содержанием железа на их родине.

Криптокорина Вендта "Фламинго" при хорошем питании

Каспар Хорст в своих исследованиях в Юго-Восточной Азии (Шри-Ланка, Тайланд, Борнео) сделал много проб грунта и воды, и установил аномальное количество железа, марганца и других микроэлементов в местах обитания криптокорин, он сделал правильные выводы по внесению этого «макро-микро элемента» в аквариумной практике. Подобные выводы по анализу вод Южной Америки были сделаны и Кристель Кассельманн. Недостаток железа часто приводит к хлорозу (симптомы: побеление листьев при сохранении зеленого цвета жилок листьев), вероятно все же хлороз это перекос в питании, т.е. нехватка нескольких питательных элементов, не только железа. Но и избыток железа не полезен, тормозит протекание многих процессов, токсичен для рыб и растений. Всего должно быть в меру. Оптимальное постоянное содержание его в воде 0,05-0,1 мг/л. В последнее время встречаются рекомендации 0,5 мг/л на литр, я отношусь с ним очень настороженно и считаю это превышением ПДК. В грунте, да, такое содержание вполне допустимо, но не в воде. 

Криптокорина Вендта в аквариуме Константина Пахомова

В природных водах железо достаточно широко распространено как в грунтовых отложениях (латерит), так и растворенное в воде, так и в виде хелатных соединений природных органических кислот, чуть позже поговорим и об этом. В природе содержание железа колеблется очень в широких пределах 0,01 - 6 мг/л, в водопроводной воде его существенно меньше - 0,05-0,1 мг/л. Каспар Хорст указывает на «источники питательных элементов», как он их называет, родники, богатые выбросами смеси микроэлементов, в которых содержатся концентрированные соединения железа, марганца, алюминия и других, служащих питанием растениям. В этих источниках находится не только микроэлементы, но органический углерод, который также потребляется растениями. Хочу донести до вас одну его мысль, что железо нельзя рассматривать отдельно от других микроэлементов, только в комплексе с другими, не менее важными, содержание которых хотя и мало, зато постоянно во времени. Стабильность всех параметров аквариума – залог успеха его процветания.

Железо очень подвижный многовалентный элемент, но в аквариуме может присутствовать в двух формах: двухвалентной и трехвалентной. Растения потребляют корневыми волосками железо в основном (но не всегда) в виде двухвалентного, но многие растения способны растворять и трехвалентное железо, но это более энергозатратный способ. Соотношение двухвалентного и трехвалентного (восстановленного и окисленного железа) в конечном итоге определяется редокс-потенциалом грунта. Не будем влезать в дебри химии, но заметим, что редокс косвенно зависит от рН, чем он ниже, тем ниже будет редокс-потенциал в аквариуме, более низкие значения его благоприятно влияют на растворение железа и потребление его растениями (и не только железа, но марганца, меди). 

В реках предложение по всем микроэлементам постоянно.

Кислород, растворенный в воде, способствует быстрому осаждению железа из растворов в грунт (т.е. выпадение в осадок), что с одной стороны плохо, но с другой стороны, становится доступным для потребления его корневыми волосками. Несомненно, окисленное железо достаточно долго достигает корней, и это не быстрый процесс, но тем не менее железо будет сохраняться в аквариуме, и только от редокс-потенциала грунта будет зависеть, насколько быстро он станет доступен растениям.  Многие аквариумисты думают, что, если они добавили удобрение в воду, они делают благое дело, и растения быстренько усвоют листьями все питательные вещества, но, это не так, корни – вот основной и специализированный орган растения, который способен сделать это. И наша задача как можно полнее предложить растениям богатый железом субстрат, чтобы именно корни могли всасывать растворы богатые железом. Ссылка

Спеченый грунт

 В прошлой статье (см. ссылка) писал про глинистые почвы, которые могут адсорбировать многие питательные вещества, но как показывает практика, при сильном освещении аквариума, такой подкормки оказывается недостаточно. Первое, что надо предпринять, это не допустить окисление железа, это достигается применением  комплексообразующих микроудобрений, или удобрений с железом и марганцем, подаваемых непосредственно в место потребления, т.е. в грунт, под корни. Второе, замедлить переход железа из двухвалентной в трехвалентную форму окисления, это достигается применением хелаторов или комплексообразователей, которые образуют достаточно прочные связи с железом. В настоящее время используют большое количество хелаторов (лимонная кислота, ЭДТА, ДПТА, глюконат, глицинаты и другие). Они конечно сильно различаются, но характеризуются они двумя параметрами, устойчивостью в определенном диапазоне рН и константой нестойкости. Более простые хелаторы нестойки при рН более 7, что сводит на нет хелатирование при применении таких удобрений в щелочной воде. Что могу сказать? Что применение хелаторов с более высокой константой нестойкости (а они стабильны вплоть до рН 9) не всегда приводит к положительному результату, растениям сложнее разорвать внутримолекулярные связи для извлечения железа для своего питания, кроме того, они очень красят воду. Компромисс в использовании хелаторов находят в использовании смеси двух, а иногда и трех хелаторов, слабых и сильных. Особенно это актуально для фирменных удобрений, которые должны удовлетворять требованиям работать в широком диапазоне рН. На мой взгляд, применение простых, дешевых и «недолгих» хелаторов, приготовленных самостоятельно, например, на лимонной кислоте, дает очень хороший эффект, особенно при умелом хранении. Ссылка.

Итак, рассмотрим, как железо попадает в аквариум, какова его доступность в наших условиях и как удобрять им аквариумные растения.

Железо в аквариум попадает из грунта, водопроводной воды, с кормом. Как писал выше, в водопроводной воде железа содержится меньше, чем в почвенных водах (встречаются исключения, водопровод в России большая и непредсказуемая вещь в зависимости от города), в частности из-за того, что все же в системе водоочистки наблюдаются определенные сдвиги, в последнее десятилетие предприняты существенные шаги в очистке воды от железа, для людей это определенное благо. Растения же остаются недовольны, как пример, могу привести собственный опыт. Когда переехал в 1996 году на Каширское шоссе с Поварской, то исходная водопроводная вода была прекрасная для роста растений, достаточно мягкая и слегка щелочная, да, вода приходила по металлическим трубам, но растения росли просто прекрасно, корни криптокорин были со слегка красноватым налетом, который легко смывался (тест на железо), даже с подменами через 2 недели, сейчас вода проходит несколько стадий очистки, ввели в качестве дезинфицирующих средства гипохлорит натрия, она стала более жесткой, железа в ней меньше, рост растений замедлен. Приходится добавлять удобрения, но все равно такого роста растений добиться не могу по сей день.

Обычна речная галька с большим количеством известняка.

В грунте, особенно в кварце, содержание железа минимально, в окатаной речной гальке его несколько больше, но все равно недостаточно, поступает оно в грунт только посредством осаждения из удобрений, воды и корма. Другое дело спеченные питательные грунты, это несколько другое, они сразу дают растениям много железа, особенно это заметно, когда аквариум заполняют мягкой осмосной водой, которая, кстати, улучшает потребление всех без исключения макро- и микроэлементов за счет их большей доступности, все же большое количество кальция тормозит рост растений. Кальций необходим, но не в гигантских количествах. Железо, содержащееся в корме, составляет основную его часть поступающего извне, при переваривании пищи гидробионтами, оно плохо усваивается, поэтому железо в составе экскрементов оказывается в грунте, бактерии постепенно переводят отбросы в субстанцию, которая может быть переработана растениями. Это процесс в аквариуме не быстрый, но идет непрерывно, мульм с микроэлементами накапливается в течение нескольких месяцев, поэтому во вновь заложенных аквариумах растения недополучают многих микроэлементов, в том числе и железа. Это видно. Со старением аквариума железа в грунте становится больше, оно начинает «правильно работать», это кстати, видно, по прошествии года-полутора. 

Правильное расслоение грунта

По материалам Дианы Вальдштадт, запаса железа в аквариуме содержится на несколько месяцев потребления, вот только насколько оно доступно? Даже при добавлении незначительного количества железа в жидком виде растения реагируют мгновенно, на второй день есть изменение в лучшую сторону в плане окраски растений в красный цвет. Это говорит о том, что растения явно недополучают его в достаточном количестве, необходимым для потребления. Как уже писал неоднократно, частички глины и мульма способны «подбирать» многие элементы питания за счет своей пористости, чем явно пользуются растения. См. Ссылку

По данным Вальдштадт получается, что все элементы питания есть в аквариуме, причем с запасом на несколько месяцев вперед, но растения не могут воспользоваться этими запасами по причине недоступности этих элементов. А недоступны они в аквариуме чаще всего вот почему:

•     слишком большая жесткость, имеется ввиду карбонатная жесткость, которая препятствует усвоению макроэлементов, это касается в первую очередь калия и фосфора
•      слишком высокий рН, обусловленный недостаточным снабжением аквариума углеродом, в нашем случае, углекислым газом;
•    неправильный спектр, длительность или освещенность,
•    отсутствие течения, т.е. отсутствует перенос питательных веществ и вынос продуктов   распада
•    слишком частая сифонка грунта, которая разрушает биопленку бактерий, которые есть в грунте
•    недостаточная смена воды в аквариуме, она должна быть минимум 30% в неделю

Еще раз повторюсь, Стабильность всех параметров аквариума – залог успеха его процветания.

Если будете заставлять себя минимум 2 раза в неделю (а лучше три раза) подменивать воду по 30% на протяжении нескольких месяцев даже без насыщения воды углекислым газом и сифонкой, то увидите разницу, что было и что стало, исчезнут водоросли, растения, рыбы и креветки будут чувствовать себя превосходно. Не устаю утверждать, что подмены, это благо для аквариума, ими мы вносим макро-, микроэлементы, углекислый газ, кислород и самое главное, выносим из аквариума продукты распада, т.е. органику. Это и есть стабильность системы, минимум нитратов и фосфатов в подменной воде с преобладанием микроэлементного питания позволит растениям лучше развиваться, а лучшее развитие растений будет воздействовать на всю систему в целом. Грунт при таких подменах ведет себя значительно лучше, в нем идет активная работа всех бактерий, микро грибков и водорослей, которые дают питание растениям, в нем идут реакции восстановление железа, серы, азота и формирование правильной структуры почвы.

Про удобрения есть теперь 3 ссылки

https://vivawater.blogspot.com/2017/02/blog-post_23.html

https://vivawater.blogspot.com/2020/03/blog-post_28.html

https://vivawater.blogspot.com/2021/01/tobias-coring.html

 

 

Акваскейпинг и системы удобрения. Tobias Coring.

Статья из журнала, печатается с разрешения Tobias Coring, aquasabi.de

    Внесение удобрений в аквариум где преобладают растения, или в аквариум, в котором используется акваскейпинг, приобретает вследствие более частого применения технических средств (свет и СО₂) все большую значимость. Наряду с хорошим полноценным удобрением,  снабжающим растения не только железом, но и всеми другими важными микроэлементами, необходимо регулярно использовать питательные макроэлементы, чтобы у подводной флоры не было симптомов дефицита тех или иных веществ. 

Аквариум Тобиаса Коринга

    Широкое распространение в мире получили две системы. Они вместе со своими преимуществами и недостатками, и станут предметом рассмотрения данной статьи. Сравнению подвергнутся система Estimative Index (дословно «Оценочный индекс»), выступающая за неограниченное внесение удобрений, и система PMMD, которая подразумевает ограниченное применение питательных веществ. При PMMD удобрения вносятся ежедневно, при Estimative Index интервалы внесения более широкие – от ежедневного до каждого второго дня.

Estimative Index

Выбирая Estimative Index убедитесь, что сможете обеспечить регулярное добавление удобрений. Вносятся они обильными порциями, а их переизбыток компенсируется еженедельной 50% подменой воды. Биохимические тесты при использовании этого метода не нужны, так как подмена воды препятствует накоплению питательных веществ и, таким образом, защищает жителей аквариума от интоксикации.

Основой данного метода являются опыты Барра (Barr, 2005), в ходе которых он установил максимальную норму усваивания удобрений растениями. Трехнедельные опыты проводились при высокой плотности фотосинтетического потока фотона (PPFD = 450 mkmol/m2/sec, удаление от источника света 8 см) и высокой концентрации СО₂. Через 24 часа у растений были зафиксированы следующие нормы потребления:

•        NO₃           1-4 мг/л
•       NH₄     0,1-0,6 мг/л
•      PO₄     0,2-0,6  мг/л

Внесение меньшего количества удобрений не приводит к симптомам нехватки питания у растений, а вот больший объем удобрения никакого влияния на темпы роста не имеет: больше максимальной нормы растение все равно не усвоит. Кроме того, концентрация удобрения, превышающая норму усваивания, вызывает нарушение питания у животных и растений. Принимая во внимание максимальный ежедневный расход питательных веществ растениями, нужно поддерживать следующую их концентрацию в воде:

•     СО₂    25-35 мг/л 
•     NO₃      5-30 мг/л
•      К        10-30 мг/л 
  
•    PO₄       1-3  мг/л
•      Fe    0,2-0,5 мг/л

Заметно выделяется высокая доля РО₄, которая отличает эту систему удобрений от других. Принципиально разработчики Estimative Index исходят из того, что равномерное внесение повышенной концентрации удобрения не вызывает роста водорослей. Ответственен за это как раз дефицит питательных субстанций. И только при очень обильном удобрении азотом (NH₄), а также интенсивном освещении и внесении СО_2, согласно Барру (Barr, 2005), водоросли достаточно быстро завоевывают все пространство аквариума. Остановить их победное шествие может применение других неорганических солей.

Прежде всего Барр ссылается на исследование Бахманна (Bachmann et al., 2002), в ходе которого связь между ростом водорослей и внесением фосфатов не была установлена до тех пор, пока в водоеме было достаточное количество растений. Ученые изучали накопление питательных веществ во флоридских озерах и их влияние на развитие растений и водорослей. Озера Флориды с их тропическими температурами, чистыми, мелководными и густо заросшими водоемами очень похожи на наши аквариумы и, таким образом, лучше подходят для лимнологических исследований, чем холодноводные озера.

Используя Estimative Index, необходимо каждый день добавлять следующие питательные вещества, чтобы достичь упомянутой выше концентрации и поддерживать ее в аквариумной воде:

•          NO₃        4,6 мг/л
•        К          3,25 мг/л
•         PO₄       0,9  мг/л
•        Fe  2,5 мг/л полного железистого удобрения

Под полным железистым удобрением понимается такое удобрение, в котором кроме железа содержится все другие компоненты, необходимые для растений. Только благодяря комбинации железа и микроэлементов растения получают все важные вещества.

При классическом Estimative Index макро- и микроэлементы добавляются попеременно: в один день вносится двойной объем микроэлементов, на следующий – двойной объем микроэлементов. Такое чередование проводится трижды в неделю, перерыв между удобрениями – один день.

160 литровый аквариум

                           Нитраты          Фосфаты          Калий            Железо и микроэлементы

·         Воскресенье             11 мг/л             2 мг/л             8,5 мг/л                              -

·         Понедельник            11 мг/л                -                         -                              5 мг/л

·         Вторник                              -              2 мг/л             8,5 мг/л                              -

·         Среда                        11 мг/л                 -                         -                              5 мг/л

·         Четверг                               -              2 мг/л             8,5 мг/л                              -

·         Пятница                              -                 -                         -                               5 мг/л

·         Суббота                    В субботу удобрения не вносятся. В воскресенье проводится 50%

                                   подмена воды, после чего вода вновь удобряется.

    Точная дозировка питательных веществ здесь не особо важна, главное – их должно быть достаточно. Данный принцип отражает и название  системы - «оценочный индекс». Аквариумист сам оценивает, какое количество удобрение следует добавить. Фактором, тормозящим рост растений при использовании Estimative Index, может быть только низкое содержание СО₂ в воде, поэтому следует позаботиться о постоянном снабжении аквариумной флоры углекислым газом.

    Систему Estimative Index необходимо адаптировать к своему аквариуму, чтобы, с одной стороны, в воде всегда было достаточно питательных веществ, с другой, не требовалось внесения большого количество удобрения. Передозировка в течение длительного времени, во-первых, неприятна для некоторых животных, а, во-вторых, связана с лишними расходами. По этой причине советую начинать с максимальной дозы и снижать ее через каждые две недели, пока развитие растений не начнет замедляться. Как только эта стадия будет достигнута, следует постепенно вернуться к прежней максимальной дозе.

    Если вы остановили свой выбор на Estimative Index, то помните, что эта система разработана для аквариумов с хорошим освещением. Если света мало, то количество вносимых удобрений желательно снизить. При умеренном освещении дневной дозы будет достаточно на целую неделю.

PMDD

    Первоначально система PMDD (Poor Man’s Dosing Drops – «удобрение для бедняков») задумывалось Сирсом и Конлином (Sears & Conlin, 1996) как метод, в котором ограниченное использование фосфата замедляет развитие водорослей. Благодаря достаточному количеству азота, калия и микроэлементов достигается оптимальный рост растений, которые вытесняют водоросли. Фосфат же должен использоваться, в первую очередь растениями, что создает дефицит этого вещества для водорослей.

    Современные исследования позволяют рассматривать опасность фосфатов, как нечто относительное и способствует переходу от традиционных методов удобрения к PMDD. Растениям для здорового роста тоже необходим фосфат. Если в окружающей среде присутствуют питательные вещества, то растения развиваются хорошо и конкурируют с водорослями. Если же какого-то элемента не хватает, то растения прекращают расти, а водоросли, обладающие более развитыми приспособительными механизмами, получают преимущество. Именно поэтому нужно обеспечить растения всеми питательными субстанциями.

    Все это привели к тому, что незначительная доля фосфатов в удобрениях на основе PMDD все же присутствует. Подобное стало возможным благодаря более интенсивному освещению аквариумов (Coring, 2007). В любом случае данное обстаятельство мало что меняет в дозировке удобрений:

•         СО₂  10-15 мг/л
•        NO₃  3-5 мг/л
•         PO₄  <= 0,1  мг/л
•         Fe  0,1 мг/л

    Такая низкофосфатная, но полноценная диета способствует здоровому, но не очень активному росту растений. Концентрацию СО2 из-за органиченного объема фосфатов можно снизить, так как потребность растений в углекислоте не такая высокая, как в случае использовании Estimative Index. Отсюда и ежедневная доза питательных веществ намного ниже:

•       NO₃  1 мг/л
•       К  1,5 мг/л
•      PO₄  0,1-0,125  мг/л
•       Fe  1 мг/л полного железистого удобрения на каждые 40 литров

 Рецепты и применение

Итак, теперь вы имеете представление об отдельных методах удобрения. Остается один вопрос: где взять все эти вещества для Estimative Index и PMDD? Их приобретают в виде солей, которые разводят в воде для подготовки питательных растворов. В аквариумном магазине такте соли вы вряд ли купите.

Для обоих рецептов понадобятся особые питательные соли, которые продаюся преимущественно в специальных магазинах химических товаров. При слове «химия» некоторые аквариумисты впадают в легкую панику. Химия воспринимается ими как что-то опасное для аквариумов, хотя в нашем случае речь идет о продуктах, используемых для удобрения растений. Такие вещества, вне всякого сомнения, можно использовать в аквариуме. Для рецептов выбираются минеральные субстанции, так как органические соединения могут за короткий срок повысить уровень аммония и нитрита в воде.

Переходим к исходным ингредиентам наших рецептов.

Estimative Index: этот рецепт рассчитан на 12-недельную программу для 80 литрового аквариума. В литре растворяются деминерализованной, опресненной или дистиллированной воды следующие питательные соли:

·         KNO₃            Нитрат калия                                                              60 г

·         KН₂PO₄        Монофосфат калия                                                    10 г

·         K₂SO₄           Сульфат  калия                                                             5 г (Ошибка в русском издании ? (прим. автора)

Трижды в неделю, как показано в таблице, берется 28 мл этого раствора (в воскресенье, среду и пятницу), между этими днями добавляется по 5 мл полного железистого удобрения.

PMDD: для данного рецепта в одном литре деминерализованной, опресненной или дистиллированной воды растворяем следующие соли:

·         KNO₃                          Нитрат калия                                                              41 г

·         KН₂PO₄                      Монофосфат калия                                                    3,6 г

·         K₂SO₄                        Сульфат  калия                                                            46 г

·         MgSO₄ x 7H₂O         Сульфат  магния 7 водный                                       25,5 г

Ежедневно на 50 литров воды добавляется 2 мл этого раствора. Дополнительно на тот же объем добавляется 1 мл полного железистого удобрения.

Преимущества и недостатки различных методов удобрения.

Для использования обеих систем существует два важных критерия. Во-первых, с самого начала в аквариуме должно быть достаточно растительной массы, чтобы удобрения получали растения, а не водоросли. Для идеального старта растениями должно быть покрыто 80% поверхности дна. Во-вторых, не все аквариумы одинаковы, и иногда при определенных условиях требуется определенная адаптация, поэтому дозировка в каждом случае будет индивидуальной. Обязательно нужно поэкспериментировать с удобрениями, поскольку представленные в статье системы дают общее направление и не являются запатентованными рецептами. Следующая таблица поможет разобраться во всех преимуществах и недостатках систем. На ее основе каждый уже самостоятельно сможет решить, какая система подойдет ему лучше всего.

Estimative Index:

• ·         + очень прост в использовании
• ·         + не нужны биохимические тесты воды
• ·         + подходит для аквариумов с недостаточным освещением
• ·         + полное покрытие потребностей растений в питательных веществах
• ·         + максимальная скорость роста
• ·         - высокая потребность в СО₂
• ·         - еженедельная подмена воды
• ·         - может вызвать проблемы у некоторых растений

 

PMDD:

• ·         + достаточное снабжение растений питательными веществами
• ·         + обычно биохимические тесты воды не требуются
• ·         + прост в использовании
• ·         + подмена воды производится реже
• ·         + не требуется большого количества СО₂
• ·         - отсутствует максимальная скорость роста
• ·         - не смотря на снижение концентрации РО₄ возможно появление водорослей
• ·         - возможно необходимо внесение специальных питательных веществ для отдельных     видов растений

 

Литература:

Barr, Т (2005) The estimative Index.  http://www.barrreport.com/estimative-index/62-estimative –index-dosing-no-need-test-kits.html   Ссылка не работает (прим. автора)

Bachmann, R.W., C. A. Horsburg, M.A. Hoyer, L.K. Matarazza & D.E. Canfield, Jr. (2002): Relations between trophic state indicators and plant biomass in Florida lakes. Hydrobiologia 470: 217-234.

Sears, P. L.,& Conlin (1996)^ Control of Algae in Planted Aquarua. http://www.thekrib.com/Plants/fertilizer/sears-conlin.html

Coring, T. (2007): PMMD. http://www.flowgrow.de/naehstoffe/pmdd-t766.html