нимфеи

воскресенье, 9 декабря 2018 г.

Aponogeton undulatus


Апоногетон волнистый (Aponogeton undulatus)
Когда я только начинал заниматься аквариумистикой в 1976 году, в книге М.Н.Ильина «Аквариумное рыбоводство» увидел рисунок красивого высокого растения с волнистыми листьями, растение откровенно заинтересовало своим внешним видом, по современным взглядам это был несомненно Апоногетон волнистый (Aponogeton undulatus), но название было у было другое Aponogeton distachyus L., так в те года описывалась узколистная форма апоногетона волнистого.

 
Такое наименование было обусловлено тем, что этот апоногетон был распространен в России еще до революции 1917 года под этим названием, сохранился он и в ботанических садах СССР, пережил Великую Отечественную войну и до сих пор живет в наших аквариумах по сей день. Чуть позже поймете, почему я так подробно на этом остановился.
Апоногетон волнистый несет (не поверите!) волнистые листья от светло- до темно-зеленых, имеющих крупный гофр по краю пластины, длина пластины до 25 см, листья хрупкие, прозрачные, имеющие своеобразный сетчатый (шахматный) рисунок, черешок, как правило, длиннее листовой пластины, тоже довольно хрупкий. Листьев на кусте может быть много, если дать апоногетону достаточно места для роста. Если места не хватает, то на кусте может быть всего 5-6 листьев. Иногда Aponogeton undulatus дает плавающие листья, они в форме лодочки, более вытянутые, чем водные листья. Он имеет клубень, способный запасать питательные вещества при засухе. Клубень не больше 3 см в диаметре, почти шарообразный, светло-коричневого цвета. Корни мелкие, не уходящие глубоко в грунт. Цветы в аквариуме образуются редко, они       цвета, опыляются хорошо. Но мне не приходилось получать от него семена. 
Обычно размножение происходит от появления на цветочной стрелке молодых растеньиц,

 сидящих по 2-3 на цветоносе, причем образования цветов не происходит при длине светового дня 10-12 часов. Впоследствии стрелка отгнивает и молодые апоногетончики расплываются по аквариуму, иногда корни есть у маленьких клубеньков, иногда нет.
В природе этот апоногетон распространен практически по всей Азии, острова Шри-Ланки, Восточной Африки, Австралии и Мадагаскара, хотя родиной его считается Индия. Занимает различные экологические ниши, растет в прудах в стоячей воде, в быстрых ручьях и канавах. Природные апоногетоны имеют паузу в развитии, растут неравномерно в течение года, могут частично сбрасывать листву, но с нашими, адаптированными апоногетонами и содержащимися в аквариумах России более 100 лет, такого не происходит.
C 1955 года апоногетонами заинтересовались в Голландии, голландский ботаник Ван Бруххен опубликовал ревизию это монотипичного рода, входящего в состав семейства Апоногетоновые. Описал он и природный Aponogeton undulates. Фокус был в том, что, описывая Aponogeton undulatus, он не знал, что наш,  Aponogeton undulatus из СССР практически всегда размножается «живорождением»,  когда ленинградский аквариумист и популяризатор аквариумистики Махлин выслал материал  на запад, по многие ботаники не верили, что такое размножение возможно. Оказалось, что подобным способом может размножаться и Aponogeton ulvaceus, но этот факт обнаружился спустя десятилетие.
Вообще, считаю, что содержание этого апоногетона очень простое, он любит свежую воду средней жесткости, можно и более мягкую, приветствует насыщение воды углекислым газом, рН при его культивировании может колебаться от 6,5-8, растение светолюбиво, но будет оно расти и при небольшой интенсивности облучения 0,4-0,6 Вт/л.
смарагдовая форма

Свет может быть любой, лучше использовать более широкий спектр, люминесцентные лампы с цветовой температурой 3000, 4000 и 6500 К при длине светового дня 10-12 часов. Получающие в настоящее время распространение светодиодные светильники тоже будут иметь место. Надо просто сообразно подобрать питание этому апоногетону при таком сильном освещении и обеспечить свободное место для его беспрепятственного развития. Наша форма апоногетона волнистого часто страдает хлорозом, листья становятся светлыми, значит пришла пора его подкормить, подкормку лучше всего сделать в грунт, это могут быть шарики глины с макро- или микроэлементами, или шприцевание в грунт под корень жидким удобрением. Правило тут одно, как у хирургов: Не навреди! Дозы удобрений должны быть небольшими и строго дозированными, нельзя удобрять на глазок.
В настоящее время известно несколько форм этого апоногетона:
- классическая
- коричневая
- желтая
- смарагдовая
- «кружево бедняка»
Все эти формы, кроме первой, более капризные, размножаются медленнее чем классическая московская, но тем не менее не менее красивы, а «кружево бедняка» размножается только семенами, хотя несомненно принадлежит к этому виду.
Aponogeton longiplumulosus
При посадке апоногетонов, следует соблюдать несколько условий:
Первое, апоногетоны растения свежей воды и свежего грунта, пригодны при посадке в только что запущенный аквариум.
Второе, это растения заднего и среднего плана в аквариуме, не надо высаживать их к переднему стеклу и углах.
Третье, для этих растений лучше всего сифонировать грунт около их клубней в грунте почаще.
Чктвертое. Не держите апоногетоны вместе с цихлидами, они будут обрывать их листья и не дадут растениям нормально развиваться. Лучшие друзья всех растений – это живородящие карпозубые, и удобряют грунт хорошо, и удаляют обрастания со всех растений.
И пятое. Старайтесь чаще отделять деток от цветоноса после образования корней, и растению будет  легче и его внешний вид будет гораздо интересней.

Водоросли в аквариуме. Часть первая.



Водоросли в аквариуме появляются сразу после того, как вы залили воду, насыпали грунт, посадили растения, запустили рыб или других гидробионтов. Их споры попадают с водой из-под крана, какой бы хорошей дезинфекция бы не была, они все равно там присутствуют и будут в той или иной степени размножаться в нашей воде. На растениях постоянно есть микроскопические водоросли, если вы их не видите при осмотре при покупке, это не значит, что их там нет. С испражнениями с вновь покупаемыми рыбами и креветками из других аквариумов споры водорослей также могут попасть в ваш аквариум. Бояться их не стоит. Надо создать условия для высших водных растений, которые бы угнетали своим ростом водоросли. Как это сделать и как не допустить распространение их в большом количестве и пойдет речь в этих статьях.
Прежде всего водоросли в большинстве своем фотоавтотрофные организмы, то есть синтезирующие органические вещества из неорганических под действием света. Многие высшие водные растения, в том числе папоротники, мхи, цветковые растения питаются точно также, но существенным отличием от водорослей служит тот факт, что растения способны запасать питательные вещества, а водоросли - нет. Поэтому, не давая энергии для питания водорослей (питательных веществ, света) мы способны существенно ограничивать развитие этих достаточно примитивных организмов. Различные водоросли появляются по разным причинам, от диспропорций элементов питания, неправильного спектра и длительности излучения наших аквариумных ламп. Большинство водорослей приспособлено наилучшим образом расти при длинном, более 12 часов по длительности световом дне. Вот и первое, что надо сделать в аквариуме, это обеспечить короткий (9-10 час), но интенсивный световой день, с пиком в середине (2-4 часа), спектр излучения ламп или светодиодов должен быть сдвинут в оранжево-красную область. Водные высшие растения приспособлены для поглощения  света во всем видимом глазе человека диапазоне, но пики в красной и сине-фиолетовой зоне также необходимы. Водоросли более приспособлены к более синей части спектра солнечного света.
При запуске аквариума на стенках образуется сероватый налет, это диатомовые водоросли, состоящие из жесткого панциря диоксида кремния, которые обычно поселяются на стенках аквариума, исчезают бесследно через 1-2 недели. Советы некоторых аквариумистов по устранению этих водорослей увеличением интенсивности света не состоятельны. Просто водоросли выедают положенное количество диоксида кремния и отмирают.
Вообще, при правильном режиме, сложившимся в аквариуме, колоний водорослей не возникает, да, водоросли должны присутствовать в аквариуме в небольших количествах, но не преобладать в нем.
Что понимается под правильном, нормальным режимом?
Прежде всего надо создать стабильность в аквариуме по всем параметрам: температуре, химическим параметрам и регулярным подменам воды, непрерывной подаче углекислого газа и световому режиму.
Идеально подходит практически для всех травников температура воды 23-25 С, карбонатная жесткость КН=2-6, общая жесткость 8-12, рН 6,8-7,2, подача углекислого газа приветствуется. Подмены воды обязательны, минимально один раз в неделю 20-30%, если они будут чаще, тем лучше. Подменами воды мы не даем питания низшим растениям и убираем скопившуюся органику и продукты метаболизма. Если производить подмены через день-два, но постоянно, то подачу углекислого газа можно не производить, в водопроводной воде он присутствует в количествах 3-4 мг/л, этого вполне достаточно для нормального роста растений при не очень ярком свете. Проблемы травников   Ссылка2
Движение воды должно быть, но не слишком сильным. Я принципиально не пользуюсь фильтрами, считаю, что аквариум сам должен перерабатывать отходы, переводя их в полезные для растений соединения. При систематической сифонке, разумеется.
Светильник должен обеспечивать облучение растений широким спектром, люминесцентные источники света сейчас самые интересные с точки зрения хорошего роста водных растений, лучше применять несколько ламп с цветовыми температурами 3000-4000-6500-8000 К, с высокой отдачей и наиболее высокой цветопередачей Ra. Этому вполне удовлетворяют лампы фирм-изготовителей Osram, JBL, Sylvania. Интенсивность излучения 0,5-0,8 Вт/л. Подробнее.
Весьма желательно контролировать основные макроэлементы, нитраты должны присутствовать в пределах 10-25 мг/л, фосфаты 0,5-0,8 мг/л, магний 0,1-012 мг/л, калий 1-2 мг/л, железо сейчас относят для водных растений даже к макроэлементам, но содержание железа не должно быть более 0,1 мг/л. Если дать железа больше, при сильном течении обязательно появится красные водоросли, багрянки, которые более известны как вьетнамка.
Очень важно не перенаселять аквариум, например, дан 100-120 литровый аквариум, сколько рыб туда можно посадить? Если аквариум только что запущен (2-3 недели), то максимум что можно это 5-6 некрупных рыб, лучше живородящих, в свежей воде нет многих бактерий, грибов, микроскопических водорослей, которые бы питались органикой, переводили бы ее из одной формы в другую, в нем еще не сформировался необходимый набор организмов, присущий сбалансированной системе. Это произойдет позже, месяца через 3-4. Вот тогда можно будет постепенно нагружать систему, подсаживая большее количество рыб, 1 рыбу на 4-5 литров воды. Итого, с учетом грунта, декораций, растений, получается, что количество рыб будет всего 15-20, и это с вашими любимыми сомиками. И это максимальное количество. Нет, наш аквариумист должен загрузить в емкость все и сразу, бочку селедки! Посадим-ка мы  ...дцать меченосцев, …дцать моллинезий, пару гурами, 4 скалярки, данио-рерио несколько штучек, ну куда же без них? ну и сомиков до кучи, нет, что-то забыл? Да, двух-трех анциструсов и синодонтиса, ведь они такие милые….
*Обязательно напишу статью на примере своего аквариума об оптимальном и правильном заселении аквариума.
И ведь всю эту ораву надо кормить. Наш аквариумист знает, как это правильно делать, обеспечивая им двухразовое питание, и все…, водоросли обеспечены.  Не поможет никакая сифонка, система перегружена органикой, нитратами, фосфором, а где питания много и растения не могут переработать даже частично такого большого количества питательных веществ, водоросли уже тут как тут.
Если бы вы пошли по несколько другой схеме, постепенно увеличивая количество гидробионтов и тщательно подбирая видовой состав не перенаселяя аквариум, то водорослей бы не было вообще. Я немного отвлекся, но именно все происходит по одному сценарию, а именно перегруженность системы питательными веществами.
Большинство аквариумистов при запуске аквариума хотят сделать что-то особенное для растений, а именно, начать лить удобрения. Спрашивается зачем? Растения еще не прижились, корни не разрослись, листья при пересадке подгнивают, молодых листьев мало или нет вовсе, что вы собрались кормить? Конечно водоросли, они всегда с благодарностью относятся на угощение. Удобрять нужно (а нужно ли?) только тогда, когда растения прижились и уже образовывают заросли, и вы видите, что им чего-то не хватает. Вот тогда надо применять удобрения для водных растений.
Пример использования удобрений в новом аквариуме
 


* Все 3 фотографии любезно предоставлены Peter (roxiller)

Другая крайность аквариумиста, это постоянное копание и сифонка грунта в аквариуме, из-за этого происходит частичное взмучивание приповерхностного слоя, откуда высвобождается не переработанная органика и фосфаты. Никогда не замечали, что после большой обрезки и сифонки часто возникает водорослевая вспышка? Меньше тревожьте грунт, но чаще подменивайте воду, да еще умеренное заселение, вот мой рецепт здорового аквариума.
Итак, вы совершили все свои 22 ошибки, не уберегли свой аквариум от водорослей, они стремительно стали плодиться. Что делать? Первое, что приходит на ум, это применить альдегид (средство подавляющее развитие водорослей). Вот этого как раз делать в первое время не надо, особенно если аквариум недавно запущен.
Первое, и самое правильное, это трезво оценить заселенность аквариума. Убрать часть рыб, особенно роющих и копающих, вы поняли о ком я? Кормление рыб прекратить или уменьшить до минимума.
Второе, привести в порядок аквариум, сделать поверхностную сифонку грунта, заменить большую часть воды, убрав из нее балластные вещества, продукты полураспада белков и вылить старую воду. Ранее считалось, что она целебна, но что-то подсказывает, что жить в собственных выделениях рыбы не очень-то и хотят.
Возможно, вы что-то перемудрили со светом, либо его слишком много по длительности, либо по спектральному составу. Уменьшите освещение, например, было 12 часов, сделайте 8. Сразу почувствуете разницу, многие растения даже не заметят такого изменения. А вот водоросли очень ощутимо могут пострадать.
Вообще, есть 3 метода борьбы с водорослями, мысли не мои, вычитал очень давно у нашей «старой гвардии»:
1              1) Механическая чистка - зубной щеткой, щеточкой для ресниц, руками счищаем не понравившиеся водоросли с оборудования, предметов, камней, растений. Этим приемом мы прежде всего препятствуем возникновению зарослей водорослей, в которых они чувствуют себя очень комфортно и уменьшаем их способность к размножению.
             2) Биологическая обработка, это «использование» в борьбе с водорослями многих видов улиток, креветок, растительноядных рыб, рачков, червей и прочих полезных животных.Это один самых действенных способов борьбы, ниже остановлюсь на нем более подробно.
              3) Химический способ борьбы, действенный способ, но обладающий обратным эффектом, действующем угнетающе на рыб, креветок, многие виды растений. К таким химическим препаратам относятся гипохлорит натрия (белизна), различные органические кислоты (лимонная, например), Cidex (глутаровый альдегид), перекись водорода и многие другие.
Итак, хорошо, если вы сделали правильные выводы, что в возникновении водорослей чаще всего виноват сам аквариумист, поэтому правило №1 действует всегда, легче предупредить, чем лечить. И дешевле обходится.
Первую часть заканчиваю, продолжение следует.
Во второй части более подробно остановлюсь о борьбе с водорослями, дозировками и т.д. т.п.

Выращивание водных растений в палюдариуме


Палюдариум или тепличка?
Иногда хочется поэкспериментировать, но не в аквариуме, а в емкости без воды, что ж, в жизни всегда есть место подвигу. Попробую рассказать о таких тепличках. Сделать ее не просто, а очень просто.
Пузырчатка . фото Натальи Романович.Минск
Палюдариум представляет собой емкость для роста растений, но не полностью наполненный водой, а только на незначительную величину, чтобы создать в ней влажность. Дословно Palus – болото. В нем могут расти как водные, так и влаголюбивые растения, что позволяет совместить две стихии, воду и землю. Тепличка по сути одно и тоже с палюдариумом, но в ней растения высажены в горшках.
Палюдариум Наталии Артюшиной
При наличии увлажнения, света и питания в них можно выращивать практически любые растения: все папоротники, многие мхи, некоторые орхидеи, многие эхинодорусы, анубиасы, криптокорины и буцефаландры, многие ароидные (аридарумы, ойи, хомаломены, пиптоспаты), занимающие в природе экологическую нишу на грани воды и земли, а уж про длинностебельники и говорить не приходится. Многие аквариумисты, адаптируют многие криптокорины, полученные из природы, постепенно переводя их под нашу непростую воду. Оформление этих емкостей может быть очень разным, это может быть видовой или технический палюдариум, в качестве оживляющего элемента можем посадить, при наличии воды некрупных рыб, головастиков или лягушек. Если все растения выращивать всухую, то в нем не будут расти только чисто водные травы: роголистники, наяды, валлиснерии, апоногетоны, то есть только те растения, которые растут постоянно в водной среде.
Моя темпличка из контейнера из Икея
Для тепличек можно использовать любую емкость: старый негерметичный аквариум, пластиковые емкости, например, из ИКЕИ, корыта, даже старые ванны, видел я и такое.

Температуру в них желательно поддерживать 24-26 С, не больше. Можно использовать модные сейчас обогреватели-маты, применяемые для рептилий, или просто поместить тепличку или палюдариум в теплое место. Я иногда ставлю свою тепличку не слишком близко к батарее, тут требуется найти оптимальное расстояние от нее, чтобы не засушить и не перегреть растения. Меньшие температуры (<22 C) приводят многие ароидные к остановке роста, хотя они иногда полезны, активируя цветение многих гигрофитов. Опрыскивание весьма желательно, это могут быть ручные системы или автоматические, такие видел у Константина Пахомова. Опрыскивание у него в тепличках происходят раз в полчаса осмосной водой. Естественно, емкость ввиду большого испарения должна быть закрытой.
Палюдариум Кирилла Мамаева
 


Проветривать тепличку надо конечно во избежание загнивания субстрата. Удобрение можно использовать любые, можно аквариумные, можно садовые, важно подобрать концентрацию. Подкормка идет и по листу, и под корни, раздельно подаются макро- и микроудобрения в микродозах. Свет тоже проблемой не является, достаточно простой люминесцентной лампы или светодиодного светильника, размещенных не слишком близко к растениям, вполне хватает их для активного роста. Чаще всего используют свет от окна, правда, солнышко может сжечь наших любимцев, поэтому надо притенять их, можно калькой, марлей, сеткой. Знаю, многие любители начитались по волшебные фито-лампы и накупили их, потратив изрядное количество денег, так вот, особых преимуществ по сравнению с обычной ЛЛ с цветовой температурой 6500 К я не увидел, растения не растут быстрее и внешний вид растений не отличается, выращенных под дорогими фито-лампами. Заметьте, разница в цене в десятки раз выше у фито-ламп. Выбирать свет только вам. Я стремлюсь по спектру выбирать люминесцентные лампы с температурой 3000-4000 К, лучше фирм-производителей Осрам, Филлипс.
Теперь самое главное и самое основное. Субстрат для посадки, здесь есть множество мифов, но уповать надо только на здравый смысл.
В природе субстрат, на котором растут растения, может быть любой, начиная от древесной трухи, заканчивая тяжелыми глинистыми почвами, выбирать вам. Что использую сам? Обычно это мелкий 1-4 мм нейтральный аквариумный гравий, перемешанный с обычной землей, которую я беру из компоста, своего компоста. Мой дачный компост, это хорошо перегнившие листья и плоды яблони, скошенная трава, остатки крапивы, овощей, древесная зола, остатки спитого чая и кофе, с примесью скорлупы яиц, по-моему, ничего не забыл, вот как-то так. Вы можете использовать готовые смеси, например, почву для кактусов, или взять любую смесь и добавить песка, или же готовить смеси на буковом опаде, как рекомендовали нам в свое время немецкие коллеги. Видел я и палюдариумы на перепревшем спитом чае, с добавлением огородной или дерновой земли.
Цветение криптокорины в палюдариуме у К. Мамаева
Ботаники старой школы учили меня в свое время брать почвенный субстрат для комнатных растений от корней и стволов старых лип, мотивируя это тем, что липы не растут где попало и полезностью перегнившей легкой коры. Действительно, на той почве росли у меня в свое время многие ароидные, причем почва эта долго не истощается. Пробовал я все это, разницы практически нет никакой, единственная оговорка, для большинства растений, иногда, в очень частных случаях надо готовить специальную смесь для криптокорин, происходящих с острова Борнео, да, действительно, субстрат нужен достаточно кислый, в таких случаях используют торф и буковый опад. Смеси для палюдариумов и тепличек это из ряда шаманства, каждый делает сам, главное – самому верить, что это работает. Одно простое правило, если растение не растет, пересадите его, внимательно осмотрите корневую систему, в случае загнивания-обрежьте, присыпьте золой из костра и пересадите в новый грунт. Если есть возможность, не трогайте корневую систему, растение лучше приживется. Если растение сильно разрослось, чаще омоложайте его, тогда ему будет хватать питательных веществ и света. Раз в полтора-два года пересаживайте растение, это непреложное правило для последующего его хорошего роста.
Если делать палюдариум без горшков, то наилучшим решением будет использование в качестве субстрата мох, наш отечественный сфагнум или любой тропический. Ошпаривать его или нет, это ваше решение.
Палюдариум Константина Пахомова
Лягушки в качества оживляжа
По поводу заболеваний растений.
Это очень серьезная тема, впервые она затронута в статье Дмитрия Логинова по анубиасам.
При повышенной влажности в той или иной степени возникает риск возникновения образования грибков, плесени, могут даже вырасти грибы. Хорошо, если они не мешают растениям, иногда приводят к загниванию ростовых точек. Применение сульфата меди частично помогает, но есть вероятность погубить мхи. Применять против грибов и бактериальных болезней можно попробовать  использовать как пример, фитоспорин. Это Bactilus subtilus, сенная палочка, которая неплохо действует по защите растений.
Перевод растений из тепличек в воду и обратно.
Я перевожу просто, пересаживая из одной среды в другую, обычно нет даже намека на сброс листьев, в этот период надо хорошо опрыскивать растения. Приживаются гигрофиты быстро, иногда при пересадке достаточно быстро зацветают. Тоже самое относится к растениям при переводе из палюдариумов в воду.
Следует иметь ввиду, что внешний вид некоторых растений меняется очень сильно, поэтому внимательно следите, что и где вы сажаете. Обязательно сделайте таблички с указанием растения, когда и у кого приобретено. Это очень облегчить вам ухаживание за своей коллекцией.
Различные растения в палюдариуме у К. Мамаева

Мхи как основа для роста растений
В большинстве своем теплички делают криптокоринщики с единственной целью, определить криптокорину по цветку, или закрепить красавицу в культуре, чтобы потом попытаться перевести ее под воду. Для эхинодорусов теплички менее актуальны, они попросту вылезут из них за месяц, для этого больше подходят ведра бочки и ванны на даче, учитывая то, что эхинодорусы неплохо переносят низкие температуры, для большинства из них оптимум 10-25 С. По криптокоринам очень рекомендую блог Василия Николаевича https://russiacryptocoryne.blogspot.com/
Ну что ж, желаю удачи! И еще, чтобы я не написал, всегда пробуйте не очевидные вещи, больше читайте о природных условиях растений, которые вы хотите вырастить и размножить, и у вас все получится.
в заключении отсылаю вас на очень интересный блог  Сайт Натальи Романович

суббота, 27 октября 2018 г.

Ludwigia arcuata Walter


Мне всегда импонировали простые, но красивые растения. Это относится ко всем водным растениям, и длинностебельникам, и розеточным видам. Считаю, что так и должно быть, увлечение слишком сложными растениями приводит к тому, что мы начинаем дрожать над «неженкой», подбирая им необходимые элитные условия, забывая о всех остальных. 
В детстве пытался выращивать различные людвигии, которыми делились мои друзья, но результат был всегда один и тот же, они неизменно хирели, и в конце концов, растворялись. Поэтому у меня всегда были предубеждения о людвигиях, как о капризных растениях, хотя у моих друзей они росли прекрасно и были прекрасно окрашены. Я сначала не мог понять неудачу с ними, потом с возрастом понял, что запредельные температуры им не нужны, даже противопоказаны, наилучшая 22-24 С, допускается повышение до 28 С. Жесткость воды для них, по-видимому, не имеет значения, при средней жесткости ее цвет становится ярче, а вот нитраты и углекислый газ они любят, поэтому они прекрасно растут при регулярном удобрении, которое в настоящее время так пропагандируется. Но и при постоянных подменах воды без внесения макроудобрений они так же прекрасно растут.
Людвигия дугообразная Ludwigia arcuata Walter (arc – дуга) растение семейства Онагриковые, синоним Ludwigia pedunculosa Michaux, распространена  в Северной Америке, юго-восток США. В целом растение неприхотливое, но требует хорошего освещения, желательно люминесцентными лампами, с цветовой температурой 3000-6500 К. Если надумаете удобрять макроудобрениями, то соотношение нитрат/фосфат должно быть 5/1. Из микроудобрений для повышения красной окраски желательно использовать хелатированное железо, в концентрации 0,05 мг/л.
Переход Ludwigia arcuata из воздушной формы в водную
Растение, как и все людвигии, любит расти в сообществе себе подобных, поэтому рекомендую покупать не менее 5-11 штук (илу упаковку-две привозных сухих), в этом случае людвигии принимаются в рост сразу, давая красивые заросли красного цвета, Если вы попробуете высадить один куст, то он очень медленно приживается, у меня часто людвигии гибли. Все же это «коллективное растение». Размножить Ludwigia arcuata достаточно просто, отрезав, я чаще отрываю (приживается легче) часть стебля, и воткнуть его рядом в грунт. Черенковать эту людвигию следует чаще, чем остальные, так они и выглядит интересней и растет быстрее, давая разветвленные побеги в стороны.
Хорошая окраска обусловлена хорошим светом и удобрениями
Из-за невысокого размера куста, не более 20-25 см, эта людвигия идеально подходит для нано аквариумов и оформления среднего плана, прекрасно контрастируя с ярко-зелеными растениями переднего и заднего плана.
Идеально сочетается по условиям культивирования с Blyxa japonica, Hemianthus glomeratus, Bacopa monnieri, Clinopodium cf. brownei.

Популярные сообщения