Поиск по этому блогу

воскресенье, 12 февраля 2017 г.

Грунт в растительном аквариуме



Грунт в любом аквариуме занимает одно из первейших мест по вкладу в благоприятный климат для роста аквариумной флоры и общего климата аквариума в целом, и следует заметить, что чем меньше домашний водоем, тем сложнее достичь равновесия в системе и получить хороший рост водных растений и здоровых рыб. В грунте происходят различные процессы, реализуемые простейшими, водорослями, бактериями и грибами. Если бы этих процессов не было, то аквариум превратился бы в болото очень быстро. Грунт представляет собой самый совершенный биофильтр, поэтому от его здоровья зависит благополучие нашего водоема, если он работает плохо, то никакие внешние или внутренние фильтры не помогут выправить ситуацию. В грунте протекают различные реакции: нитрификации, денитрификации, фиксации азота, окисление и восстановления серы, железа и марганца – все они протекают под действием бактерий. В природе эти процессы протекают непрерывно и сбалансированно, в аквариумах некоторые из этих процессов отсутствуют или они заторможены. Наша задача понять, какой должен быть грунт, чтобы он заработал в полную силу, доставляя необходимые макро- и микроэлементы для питания растений, которые бы росли оптимально, давая нашему водоему большое количество кислорода, а он в свою очередь, показатель общего благосостояния аквариума. Количество кислорода в аквариуме должно быть с избытком, потому что для реакций нитрификации и денитрификации кислород требуется больше, чем для протекания других, но не менее важных реакций.  С другой стороны, грунт должен быть богатым, даже умеренно анаэробным, чтобы в нем протекали процессы восстановление металлов, в частности железа, марганца.
Как было доказано исследованиями ученых, водные растения получают питание всей поверхностью своего тела, будь то листья, корни, стебли и то, что существует обмен веществом между всеми органами, как нисходящий, так и восходящий, от корней к листьям и от листьев к корням.  Поэтому нельзя считать абсолютно верным определение, согласно которому одни растения питаются исключительно листьями, например, длинностебельные, другие переходные - наполовину с помощью листьев, а наполовину с помощью корней, такие как валлиснерии, сагиттарии, рдесты, и наконец третьи - криптокорины и эхинодорусы - только корнями. Считается, что розеточные виды, растущие в болотных условиях более приспособлены к питанию посредством корней. В природных условиях такие гидрофиты имеют сильную мочковатую систему, крепко сидящую в субстрате, как правило, это ил или пропитанная латеритная почва, песок, редко галька, иногда переплетение корней или древесная труха. Растения в природе врастают в грунт настолько прочно, что вытащить их из субстрата без помощи специальных инструментов порой не представляется возможным. Но в природе корни водных растений практически никогда не загнивают из-за проточности воды (вертикальный ток), фактически это выходящие грунтовые воды с большой долей микроэлементов и углекислого газа. Вот какие данные по химическому составу грунтовых вод приводит Каспар Хорст  (природные источники элементов питания) для рек Юго-восточной Азии:
Остров Phuket

Нормальный уровень, ноябрь 1974
Сухой период,
Сентябрь 1975
Температура, С
25,5
30
ЭПВ, мкСм
98
74
Жесткость общая, dH
1
0,51
Кислотная мощность, мг/л
1,15
0,37
Свободный СО2, мг/л
65
39
Органический СО2 , мг/л
-
2,2
Бикарбонат HCO3, мг/л
91,5
22,5
Хлорид Cl , мг/л
10,1
5,3
Фосфат PO4, мг/л
0,08
0,04
Кислород О2, мг/л
0,05
1
Величина рН
5,8
5,8
Железо II +III, мг/л
21
8,25
Кальций Ca, мг/л
2,26
0,8
Магний Mg, мг/л
1,08
0,67
Калий K, мг/л
2,68
2,55
Натрий Na, мг/л
5,7
5,9
Сульфат SO4, мг/л
1,4
0,51
Марганец Mn2, мг/л
1,9
0,8
Аммоний NH4, мг/л
0,6
0,2
Нитрат NO3, мг/л
0,0
0,0

Грунтовые воды благодаря высокому содержанию углекислого газа и органических кислот, содержащихся в грунте, растворяют необходимые элементы питания, такие как железо, марганец, алюминий, которые могут в осадок, окрашенный от коричневого до красно-коричневого цвета, это свидетельствует о высоком содержании железа. Эти микроэлементы иногда заметны в виде пятен, которые оседают в воде, образуя отложения, играющие роль своеобразного буфера питательных элементов.
Так в природе образуется стабильное предложение всех важнейших элементов питания, даже тех, которые плохо растворяются в воде. Анализы воды, проведенные К. Хорстом, в некотором плане сенсационны, оказалось, что многие элементы в этих источниках очень стабильны во времени, хотя и малы по величине, такие как марганец, бор и молибден, с другой стороны, такие элементы как железо, цинк, титан, олово и медь, представлены большими величинами, и по большому счету не могут называться «микроэлементами», кроме этого, необычайно большим оказалось содержание йода. Кроме этого, многие элементы, считающимися тяжелыми металлами, поведение которых близко к поведению железа, присутствуют на Борнео и Таиланде в больших количествах, чем на континенте и о. Шри Ланка. Содержание железа тоже было запредельно, его значение в пробах колебалось от 0,5-1,8 мг/л. Кроме этого в пробах были найдены серебро, кобальт, торий, барий, хром, рубидий, сурьма, тантал, уран, бром, цезий, лантан, скандий. Хотя эти элементы и представлены в микроколичествах и действие их на растения не изучено, вероятно, что все они в той или иной степени необходимы в жизни растений и оказывают влияния на протекание процессов роста и их размножения. 
Подобные источники есть и у нас, в средней полосе.
 
Источник железа и микроэлементов в средней полосе России

Снято на снегу исключительно для контраста

Грунт нельзя рассматривать отдельно от параметров воды и как кладовую питательных веществ, а нужно, как инструмент для извлечения макроэлементов и микроэлементов из почвенного слоя. Что под этим подразумевается? Если внимательно посмотреть на исследования К.Хорста и Вальдштадт, то видно, что исследуя химический состав природных вод, они в первую очередь обращают внимание на большое содержание микроэлементов, железа и калия, а также отмечают, что содержание макроэлементов, таких как азот, фосфор неизмеримо меньше в количественном соотношении,  чем в наших аквариумах, также отмечается, что на уровне корней в природе естественным путем создаются благоприятные условия для потребления многих микроэлементов и железа. В противоположность этому растения, которые мы выращиваем в наших ёмкостях, поставлены в условия несравненно худшие, чем в природе. Порой содержание макроэлементов просто зашкаливает, содержания нитратов (азот) может составлять 50-100 мг/л, фосфатов до 10-20 мг/л, а содержание микроэлементов недостаточно. Для многих растений такая диспропорция не служит сколько-нибудь существенным препятствием для их роста, для других – криптокорин, некоторых анубиасов и редких ароидных, растущих на стремнинах, - просто смертельно! В природе они никогда не сталкиваются с таким большим количеством нитратов и фосфатов, но, запасая некоторые азотные и фосфорные соединения в наших аквариумах впрок, при резких сменах воды или света, например, приводит к резкому изменению осмотического давления в тканях, что приводит к их разрыву и растворению листовых пластин в течение непродолжительного времени.
Кроме этого, как отмечают многие исследователи, в природе существует как вертикальный ток воды (грунтовые воды), так и горизонтальный (поверхностные воды), которые позволяет получать растениям постоянный приток любых элементов питания, включая растворенный углекислый газ и микроэлементы, содержащиеся в грунтовых водах. Рост водных растений в таких условиях ограничен только законом Либиха, и более ничем. Но это в природе, на практике в аквариуме многие факторы обмена веществом не действуют из-за ограниченности объемов и не полностью работающих реакций круговорота веществ в природе, нитрификации, например.
Итак, какими же свойствами должен обладать грунт в наших аквариумах?
 Прежде всего вот этими:
1.      Грунт должен быть питательным. Что под этим понимается? В грунте должны быть все макро- и микроэлементы, которые могли бы потребляться растениями, именно корнями. В идеале в нем должны проходить все биологические процессы, присущие таковым протекающими в природе. В мире существует две системы, которые проповедуют «травники». Это применение подложек под грунт (методики Dennerle, ADA и другие) – многослойные грунты - и использование классических нейтральных грунтов, и та и другая система имеет своих сторонников и противников, в каждой из них есть свои плюсы и минусы. Но здесь нет противоречия, выводы и той и другой стороной сделаны правильные и верные, достигаются они немного разными путями.
В классической школе это достигается применением различных добавок в грунт при начальном запуске аквариума (глины или специальных подкормках) и эксплуатации, в новой - применением специальных спеченных грунтов на основе земли или глин, питательные элементы в этом случае поступают к корням сразу же, но они недолговечны, сроки жизни этих субстратов 1-2 года.
Грунт в одном моем аквариуме, ему 18 лет
2.      Грунт должен быть пористым. В аквариумах одна из вечных проблем, это закисание грунта, оно может иметь разные причины, но выводы таковы, надо обеспечивать доступ кислорода к корням. Сделать это проще всего можно выбором качественных однородных окатанных (по возможности, не колотых) грунтов, имеющих ОДИНАКОВЫЙ размер фракции, не важно какая это фракция, 1-2, 3-4 или 5-6 мм, такая фракция обеспечивает равное расстояние между частицами субстрата, именно в этом случае обеспечивается вентиляция грунта, не приводящая к застою воды и не препятствующая проникновению кислорода к корням. И с этим неразрывно связан следующий пункт.
3.      Грунт должен иметь проточность, как по вертикали, так и по горизонтали. Обеспечивается это движением воды помпами или внешними, или внутренними фильтрами. Помпа должна обеспечивать водообмен до 5-10 объемов в час.
Некоторые фирмы для вентиляции грунта советуют использовать грунтовые кабели, верится, что это должно иметь эффект.  
4.      Грунт должен быть нейтральным. Под нейтральностью понимается, что грунт не должен состоять из быстрорастворимых составляющих, которые бы изменяли исходную воду. То есть, грунт должен иметь питательность, но важно, чтобы составляющие грунта не выходили в воду и не изменяли бы ее химический состав.
5.      Самое главное, грунт должен быть красивым с эстетической точки зрения, оптимальный по цвету, это все же окатанный темно-коричневого, красно-коричневого цвета, одноцветный, лучше фракцией 3-5 мм, без содержания известняка.
Основу любого аквариумного субстрата, кроме специальных, составляет нейтральный наполнитель: гранит, сиенит, кварц, кварцит, полевой шпат, базальт и смеси этих материалов, иногда с примесью слюды, и материалов, содержащих известняк, что не очень приветствуется поклонниками новой школы. На аквариумных форумах часто возникают споры о том, «фонит» или не «фонит» грунт. Под этим термином понимается, что грунт, содержащий долю известняка при обработке любой кислотой реагирует с выделением углекислого газа.  Тут надо сделать оговорку: в мягкой воде, и как правило кислой, действительно, часть известняка растворяется и приводит к повышению жесткости воды. Напротив, в московской жесткой и щелочной воде растворения известняка практически не происходит, поэтому состав грунта в данном конкретном случае не имеет значения. Естественно, нельзя для растительного аквариума применять в качестве основного грунта чистый мрамор или известняк, если не преследуются какие-то конкретные цели по культивированию растений в щелочной воде.
Что касается фракций грунта, то следует на мой взгляд, выбирать грунт с диаметром, 1-3 мм (для более мелких растений) или 3-5 мм (для всех остальных), лучше если это будет окатанная речная галька. При более мелком грунте, который будет называться песком, трудно управлять здоровьем грунта, он будет закисать, при более крупном мелким растениям будет сложнее закрепиться в субстрате. Не следует смешивать разные фракции грунта из-за образования анаэробных зон в нем. В торговле достаточно хороших и недорогих грунтов, особенно немецкого производства. Отечественные производители меньше радуют наших аквариумистов хорошими грунтами не содержащих извести, но и здесь не все так безнадежно, в торговле можно найти подходящие субстраты, жаль порой, что по цене они обгоняют зарубежные аналоги. Можно конечно намыть его на отмелях на чистых речках или просеивая гальку через сита, но это хорошо сделать в охотку летом, зимой и врагу не пожелаю этим заниматься. Отмороженные конечности не стоят нескольких сотен сэкономленных рублей. Всегда теплым словом вспоминаю Николай Николаевича Максина, который торгуя на московской птичке, снабжал в любое время года половину Москвы и области первоклассным субстратом, который до сих пор «работает» в моем аквариуме, состоящий из гальки правильной формы с редким составом (многие минералы для меня до сих пор остаются секретом) диаметром 3-5 мм, просеянных на геологических ситах. Слой грунта надо выбирать сообразно растительности, чем крупнее экземпляры, тем более толстый слой должен быть, особенно это касается крупных кустов эхинодорусов, кринумов. Чем тоньше корни, тем мельче должен быть субстрат. Слой грунта желательно выбирать от 5-10 сантиметров, но не более, во избежание закисания оного. Обязательно рассчитайте сколько грунта вам надо при закладке, это нетрудно сделать перемножив площадь дна (в дм) на средний слой 0,5 дм (5 см), для примера: для аквариума 60 х 36 х 35 надо 6 х 3,6 х 0,5=10,8 Л грунта. Это 10-12 литровое ведро. На импортных упаковках всегда пишут литраж, это достаточно удобно для аквариумиста.  На отечественных упаковках грунтов обычно указывается вес, учтите, что придется пересчитать объем в литры, разделив его на 1,3-1,5. Таким образом на ваш аквариум нужно будет 13-15 кг грунта, состоящего из среднестатистического материала.
Что касается цвета, то выбирать можно любой, какой вам больше нравиться. Мне более по душе однотонные темные или красно-коричневые естественные грунты. Моему товарищу нравиться белый кварц, ну что ж, на вкус и цвет товарища нет! Всё же желательно не смешивать различные грунты, это будет выглядеть безвкусно.
При закладке аквариума купленный грунт промывается в холодной или тепловатой воде несколько раз, как правило, фирменные субстраты хорошо обработаны и не содержат сколько-нибудь примесей. Но если даже при заливании воды обнаруживается небольшая муть от глины, то она осаждается в течение суток, полутора. Бояться этого не стоит. Кроме этого это хорошая подкормка для растений в начальный период становления аквариума.
Делать горки из грунта, как советуют некоторые авторы, бесперспективное занятие, он обязательно стечет. Если вы хотите закрепить субстрат или сделать террасы, то в этом случае лучше использовать пластины из оргстекла, изгибая их по своему разумению. Или закреплять плоскими камнями.  При заполнении водоема водой стараюсь сразу внести полезную микрофлору из здорового аквариума (горстку мульма) или применить закваски, благо они продаются почти в каждом зоомагазине.
Я сторонник естественного заиливания грунта, но стараюсь при закладке нового аквариума или пересадках крупных кустов подкладывать небольшие шарики (или половинку от шарика) красной глины с сапропелем. О роли глины при устройстве аквариума читайте в отдельной статье на этом блоге. При более интенсивных приемах культивирования водных растений без специальных подкладок под грунт конечно не обойтись. Такие составы выпускают такие известные западные фирмы как, Dennerle, ADA, Sera, Tetra и многие другие. Инструкции по закладке новых грунтов можно найти на сайтах этих именитых производителей, отсылаю читателей с ним.
Прекрасный грунт для аквариума
 Теперь обратимся к эксплуатации грунта.
Аквариум, как изолированная система, переживает процессы становления, расцвета и угасания (превращение в болото). Чтобы не происходил подобный процесс надо заблаговременно беспокоиться о здоровье грунта. При старте системы не заиленный молодой грунт работает плохо, поэтому различные подкладки в виде компонентных смесей приветствуются. Это может быть и «заряженная» самомесная глина, Initial sticks (Tetra), JBL кugel и Cryptodunger от Tetra.


 Конечно, старение и деградация грунта во многих случаях зависит от количества рыб, беспозвоночных, старайтесь придерживаться старых добрых рекомендаций Ганса Фрея – 5 л на рыбу длиной 4-5 см. Я тоже считаю такую норму правильной. В этом случае простейшие, водоросли и растения наиболее полно участвуют в переработке экскрементов и поступление макроэлементов в воду с кормом контролируемо. Конечно, качественный чистый фильтр тоже вносит свою лепту, предотвращая закисание грунта. Но всё же о перенаселенности аквариума думать нужно в первую очередь.
Глина с берегов Медведицы с большим содержанием железа
Глина, которую эксплуатирует автор

Грунт с реки подмосковной реки Молодильни
Особенно при перенаселении необходимо сифонить грунт во избежание закисания грунта, но не часто. Нельзя это делать по расписанию. Начинать это надо делать, когда rH (редокс-потенциал) грунта начинает понижаться, это можно понять, когда начинают подниматься пузырьки от грунта, хотя следует признать, что грунт должен быть умеренно анаэробным, в нем идут многие химические процессы переработки органики в минеральные элементы, восстановление железа, марганца и т.д., что хорошо для водных растений.
Хотя появление мелких пузырьков, отрывающихся ото дна чаще при подменах воды, еще не говорит о закисании, но есть повод задуматься. Если пузыри не пахнут, скорее всего это углекислый газ, это неплохо для системы, значит процессы в грунте идут в верном направлении, но все же сифонировать надо стараться непостоянно, желательно раз в неделю ворошить грунт. Этими мерами вы выравниваете редокс-потенциал (rH) грунта, о котором поговорим чуть позже.
Если пузыри пахнут неприятно, это выделяется метан или сероводород (запах болота или тухлых яиц), в этом случае надо принимать немедленные меры по выправлению ситуации, если сифонирование не поможет, возможно, надо перемывать часть грунта или даже весь.
При очень долгой эксплуатации грунта растения не только потребляют полезные для себя вещества, но и выделяют в него балластные вещества, это так называемая эскрекция. До сих пор этот вопрос обходили стороной, но в разговоре с опытными аквариумистами часто слышишь, что грунт выработался, поэтому его надо менять. К сожалению, мне не удалось найти подтверждение этих фактов, именно научных данных нет ни в литературе по аквариумистике, ни в интернете.  Поэтому очень рекомендуется после 8-10 лет эксплуатации грунта полностью его менять или по крайней мере вытащить его из аквариума, промыть, высушить и дать ему «подышать». Хотя в одном моем аквариуме лежит грунт с 1998 года, один раз его перемывал, но не заменял, конечно его следовало бы давно выкинуть, но видно скоро с ликвидацией этого аквариума уберу и этот грунт. Работать он действительно стал хуже, как будто он истощился.
Хотя, обманываю, есть сравнение двух грунтов у К. Хорста, свежего и после 10 лет эксплуатации, различия минимальные.

рН
P2O5 ppm
K2О ppm
Mg ppm
Fe ppm
Кварцевый песок, после 10 лет эксплуатации в аквариуме
6,4
3
1
1
0
Кварцевый песок, чистый
4,5
1
1
1
0

Теперь о заблуждениях:
1.      Заблуждение первое, если обработать кислотой или уксусом грунт, если он шипит (выделяется углекислый газ), то он не пригоден в аквариуме и его нужно менять. Если пользоваться нашей речной галькой в качестве грунта, которая содержит некоторый процент кальцийсодержащих пород, то при жесткости воды 7-15 dH (типичная жесткость в средней полосе России) никакого выщелачивания происходить не будет и повышения жесткости в воде тоже. Если же использовать очень мягкую или осмосную воду при подменах, то жесткость действительно будет повышаться, но повышаться незначительно. Сам факт используемой жесткой воды не сильно влияет на рост растений, страшнее высокий pH (более 7,8), который свидетельствует о малом содержании углекислого газа в воде аквариума. Добавьте СО2 и все растения будут расти даже в жесткой воде.
2.      Заблуждение второе, применение морской гальки недопустимо.  Тоже спорный момент, опять таки, все зависит от жесткости воды. Многие аквариумы Такаши Амано запущены на морской гальке или песке, многие из них показывают прекрасный рост растений и прекрасное развитие рыб. Недопустимо лишь большое количество кальция, содержащегося в этом грунте. В большинстве своем аквариум с таким грунтом имеет право на существование.
3.      Заблуждение третье, грунт при закладке надо обработать. Советуют его кипятить и/или прокалить. Совершенно пустое и глупое занятие. Все время меня подмывает спросить, от каких патогенных организмов вы хотите оградить аквариум? Все споры грибов, простейших, водорослей присутствуют в воде и воздухе, да и в том же грунте, то есть везде. Все равно они попадут в аквариум. А болеют и рыбы, и растения только у плохого аквариумиста. Растения могут самостоятельно бороться с патогенной флорой и фауной. Так что не занимайтесь ерундой, лучше потратьте время на что-нибудь другое.
4.      Грунт надо обработать кислотой или перманганатом калия. Кислотой вы все равно не вытравите весь известняк из гальки, а эффекта будет ноль. Перманганатом калия грунт обрабатывают, чтобы он стал более темным, что ж это верно, недели на две вы увидите темный, почти черный грунт, потом улитки, рыбы, простейшие сделают его первозданным.

Теперь рекомендации по покупке грунтов.
Все же рекомендую закладывать аквариумы на нейтральных грунтах, все импортные грунты работают недолго. Срок жизни нейтрального грунта может быть 10-12 лет, а иногда и больше.
Из грунтов, пригодных для нашего типа аквариума можно выбрать из нескольких производителей:
1.      Медака, речная галька 3-5 мм
2.      Барбус, розовый кварц 3-5 мм

3.      Биодизайн,  грунт гравий окатанный красно-черный, фракция 2-5 мм, 4л, 5 кг 
код 916200/5  ш/к 4605997066220  






4.      Udeco Nature ground
                  River Amber Янтарный гравий 2-5 мм UDC410246

                   River Light 0,8-2 мм UDC410126
                  Fleur pink  Розовый гравий 3-4 мм UDC410446
                  River Yellow Желтый гравий 3-5 мм UDC410546

 Грунт Meyer, светловат и крупноват, но тоже неплохой
Грунт Meyer
А если хотите сэкономить глобально, то воспользуйтесь фирмой Техстрой teh-stroy.ru
Мешок отличной гальки 25 кг обойдется вам  в этой фирме 200-300 руб. Ну конечно, придется потрудиться, таская его и промывая, так что решать вам, покупать в пакетах на птичьем рынке или на Техстрое.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Популярные сообщения