Еще раз о грунтовом питании растений

В среде начинающих аквариумистов бытует мнение, что для того, чтобы водные растения росли, нужно обязательно добавлять жидкие удобрения. Как правило, добавление их не приводит к существенному росту водных трав, но приводит к нашествию водорослей. Поэтому возникает резонный вопрос: как подавать питание для аквариумных растений? В грунт или в воду?

Давайте разбираться. Питание водных растений, не смотря на большое число исследований, в основном, как не парадоксально это выглядит, осуществляется через корни. Даже такое часто встречающиеся водное растение как кабомба (Cabomba), казалось бы, должно иметь листовое питание, однако последние исследования показали, что у этого вида преобладает корневое питание, не смотря на кажущуюся слабость корневой системы длинностебельных растений. Доказательством питания растений преимущественно через корневую систему служит тот факт, что высаженное растение не дает листьев, если оно недостаточно укоренилось, срок укоренения может быть весьма разный от 3-4 дней, до недели-двух у меристемных растений.

Что представляет собой грунт в аквариумах? Чаще всего это речная галька или окатанный кварц фракцией 2-8 мм.

Типичный грунт в ручьях Азии, фото Michael Lo

В последнее время стали модными грунты на спеченной земле, но эту тему обхожу намеренно, возможно, им будет посвящена целая статья, но останавливаться на них сейчас не буду. Когда грунт в аквариуме начинает заиливаться, а это происходит спустя 2-3 месяца после запуска, растения начинают расти. Почему так происходит? На частичках глины, которая была заложена при запуске аквариума и частичках органики в аквариуме начинают происходить реакции притягивания катионов важных элементов питания растений, таких как Ca+, NH4+, Mg2+, K+. Из-за того, что поверхность частичек глины в десятки тысяч раз больше, чем поверхность песчинок грунта, дает глине большую способность связывать питательные элементы. Частички глины могут также связывать и некоторые анионы, такие как фосфаты. Фосфаты в свою очередь адсорбируются на окислах железа и марганца. Фосфаты в грунте в отложениях присутствуют в концентрациях гораздо больших, чем в верхних слоях воды и представляют собой прекрасный запас питательных веществ. Именно поэтому фосфаты плохо определяются тестами в аквариумах, почему-то многие думают, что они свободно «плавают», но нет, господа-товарищи, они даже при добавлении быстро «мигрируют» в грунт, попросту осаждаются, и начнут работать намного позже, чем вы думаете.

В почвенных растворах, кроме перечисленных катионов и анионов, связываются и многие микроэлементы, такие как железо, цинк, медь, молибден в различных степенях окисления (Fe, Zn, Cu, Mo). Растения могут потреблять эти осадки обычным корневым питанием, путем выделения на кончиках корней органических кислот, которые помогают растворить питательные элементы. Когда они растворяются, то корни растений могут легко усвоить так необходимые им железо и фосфор.

Итак, следующий вопрос, это анаэробность грунта. Многие аквариумисты, особенно старой школы, когда говорят о хорошем росте водных растений в аквариуме часто говорят: «Аквариум созрел». Это значит, что в аквариуме заработали бактерии, грибки и водоросли, создался некий биоценоз, заработали бактерии и химические процессы в грунте. А процессы восстановления металлов в грунте идут именно в анаэробной зоне, внизу грунта, т.е. в области, где нет кислорода.

Грунт по структуре должен быть таким.

Если рассмотреть химические реакции по мере углубления в грунт от поверхности, то можно заметить, что редокс-потенциал меняется от плюсовых до минусовых значений.

Самый верхний слой грунта  > насыщенная кислородом вода, редокс  +816 мВ

Несколько милиметров ниже  > слой, где идет нитрификация, редокс  +412 мВ

Несколько милиметров ниже  > слой, где растворяется марганец, редокс  +396 мВ

Несколько ниже  > слой, где идет растворение железа, редокс -196 мВ

Несколько сантиметров ниже  > слой, где идет выработка сероводорода, редокс -215 мВ

Несколько ниже  > слой, где идет выработка метана, редокс -244 мВ

Несколько ниже  > слой, где идет выработка водорода, редокс -413 мВ

Поверхность грунта представляет собой окисленную микрозону, препятствующую диффузии питательных веществ в воду, также в ней идут химические реакции окисления аммония и сероводорода. Эта микропленка очень важна, так как не дает токсичным (для гидробионтов) веществам попадать в воду. Слой, в котором идут процессы нужные нам, таким образом составляет несколько сантиметров. Ниже вода сильно восстановленная, очень анаэробная. В своих аквариумах я придерживаюсь слоя грунта не менее 6 см, но не более 10 см по задней стенке. Это позволяет получить практически полный цикл всех реакций, которые происходят в природе, небольшой слой грунта не позволяет сделать это. Многие начинающие аквариумисты сталкиваются с проблемами хорошего роста растений при недостаточном (1,5-3 см) слое грунта, в нем просто невозможно протекание многих химических и биологических реакций. Оптимальные значения редокс-потенциала для аквариума лежат в прделах от +50 до +120 мв, это так называемая умеренная анаэробность грунта, при таких условиях не происходит загнивания его и в тоже время аквариумист поддерживает условия для хорошего роста растений и нормальной биофильтрации. Достичь такого редокс-потенциала можно уборкой (без фанатизма) аквариума, только (!) поверхностной сифонкой грунта и уборкой отмерших частей растений, и естественно, умеренной заселенностью аквариума гидробионтами. 

При запуске аквариума грунт обычно имеет рН более низкий, но по мере его созревания он постепенно увеличивается. При нормальных условиях рН грунта стабилизируется до нейтрального значения, и именно нейтральный характер грунта способствует хорошему росту растений. Если грунт слишком кислый, то несколько уменьшить его помогут глиняные таблетки или шарики, только прошу, не надо наваливать в аквариум тонны глины.

Глина, приготовленная для закладки в грунт

 Применяю всегда только красную или серую глины, лучше не слишком жирную и с небольшим количеством песка. Можно высушенные шарики или лепешки окунуть в макро- и/или микроудобрения. Глина может прекрасно адсорбировать все элементы питания из воды, позволяя растениям более равномерно использовать питательные вещества во времени. Это самый простой способ дать питание растениям и не дать развиться водорослям. Другой способ подачи питания, это подача шприцем жидких или пастообразных удобрений непосредственно под корни. 

Просеянный грунт из речки

Что касается истощенных питательных грунтов, а это происходит через 1-2 года их эксплуатации, то они тоже могут «подзаряжаться» при добавлении жидких удобрений, но все же желательно дозированно давать удобрения непосредственно под корни растений.

В заключении хотелось бы пожелать аквариумистам добиваться прекрасного роста водных растений в своих емкостях, и кормить растения, а не водоросли.

Комплексная борьба с водорослями различными средствами.

Комплексная борьба с водорослями различными средствами.

Как я уже не раз писал, что легче поддерживать в аквариуме благоприятный режим, чем лечить аквариум от водорослей. Своевременные и ритмичные подмены воды по 2-3 раза неделю, насыщение ее углекислым газом, относительно небольшое рыбное население аквариума, и соответственно, разумное кормление, это залог кристально чистой воды, т.е. отсутствия органической взвести, а, следовательно, и отсутствие водорослей. 

Водоросль кладофора , фото Андрей Кулик

Борьба с водорослями, это чрезвычайно тонкий и долгий процесс, иногда невозможно сказать, когда это борьба будет окончена, она должна конечно идти, но главное, это обеспечение с первых дней наиболее неблагоприятных условий для развития водорослей.  Чаще всего на форумах поднимается вопрос: Определите водоросль? Хочется всегда спросить: А, собственно зачем? Грамотный специалист сможет определить ее, но в большинстве случаев определение оканчивается ничем, определение до вида не всегда возможно, да и не обязательно нужно идентифицировать водоросль, просто надо понять методику борьбы с разными типами оных, и следовать ей до их полного истребления.

Типы водорослей:

- кисточковые, чаще всего это багрянки;

- зеленые нитевидные (спирогира и им подобные);

- плавающие, так называемое цветение воды (эвглена зеленая);

- зеленые, поселяющиеся на стенках, камнях в аквариуме (протококкус и им подобные);

- красные, поселяющиеся на стенках, камнях в аквариуме;

- кладофора.

Есть три способа борьбы с водорослями, перечислю их по мере эффективности при правильной диагностике типа водорослей:

- биологический,

- механический,

- химический.

Биологический способ многие аквариумисты отвергают, а зря. Надо правильно подобрать рыбу, креветку и/или улитку для уничтожения водорослей, и все у вас получится.

Отоцинклы и улитки родов Neritine и Clithon хорошо работают по обрастаниям на стеклах, но бессильны против нитевидных.

SAE и похожие на них лисички хорошо поедают многие кисточковые водоросли, также среди новинок неоновый бычок, который просто выдирает бороду из всех щелей аквариума. Эти рыбы достаточно универсальны, но попробовав более калорийную еду в виде мотыля, трубочника, просто забывают про водоросли.

Креветки, в частности креветки Амано, прекрасно «работают» практически по всем типам водорослей, они незаменимые чистильщики мхов. Можно еще долго перечислять всех гидробионтов, не исключая, казалось бы таких простых, как  наши незаменимые живородящие помощники, пецилии и гуппи.

Механический способ один из самых эффективных, почему спросите вы? Да потому, что убирая ручками большие скопления водорослей, мы, во-первых, не даем им размножаться дальше, убирая их споры, во-вторых, не даем им место для благоприятного размножения. К механическим способам причислю и банальное лишение водорослей основного питания – света. Просто выключив светильник на 4 суток (очень эффективно от цветения воды и многих зеленых водорослей), и закрыв аквариум от доступа света, и потом сменив треть воды, мы просто убираем львиную долю питания для них. Водоросли погибают оттого, что они НЕ могут запасать питательные вещества, а высшие цветковые, к коим принадлежат 90% всех водных растений, могут без труда выдерживать отсутствие света, 4-х дневная голодовка только дает толчок к их развитию.

 Многие читатели могут возразить, что химический способ может быть самым эффективным, пожалуй, соглашусь при условии, что вы потравили водоросли, сделав правильные выводы о содержании аквариума, и создали условия для не появления больше водорослей в вашем аквариуме.

Предпосылками для отсутствия водорослей  в аквариуме служат:

- минимальное значение питательных веществ в воде, питательные вещества должны быть в грунте и потребляться корнями растений, а не листьями, этому способствует в частности насыщение воды углекислым газом, он осаждает многие макро- и микроэлементы, которые более доступны корням растений;

- своевременная и регулярная (!) подмена воды в больших объемах 20-30% за раз, 2-3 раза в неделю, позволяет убрать лишнюю органику из воды и обогатить ее микроэлементами; кроме этого, содержащийся в воде хлор из гипохлорита натрия, которым ведут сейчас дезинфекцию  водопроводной воды, распадется на атомарный кислород О2, ионы хлора Cl- и водорода H+, которые окисляют органику, также осаждая ее;

- минимальная мутность воды, мелкие органические частицы служат прекрасным питанием многим водорослям, помогает мощная фильтрация воды с мелкопористыми фильтрующими материалами с регулярными чистками оного;

- сбалансированный по спектру и продолжительности свет (не более 9-10 часов);

- поедание водорослей в аквариуме мелкими креветками и специфическими видами рыб.

Еще один аспект проблемы, как правило у начинающего аквариумиста есть целый набор разных типов водорослей, с которыми предстоит бороться, к сожалению, начинающие даже на глаз не могут определить, что это, путают водоросли с мшанками, сувойками, гидрами. Начинают бороться не с тем, и почти всегда наносят непоправимый ущерб не только рыбам, но и всей экологии аквариума, применяя неподходящие лечебные препараты. Иногда доходит до того, что приходится перезапускать аквариум, и все начинать сначала.

Я решил сделать наоборот, расскажу какие достаточно простые химические реактивы можно применять для избавления от нескольких типов водорослей. 

 Хлор Сильный окислитель и отбеливатель.

Ритмичные подмены воды (см. ссылка)  приводят к обеззараживанию воды и замедлению развития водорослей. Но не надейтесь, что после одноразовой подмены они исчезнут, только при постоянной подмене (месяц-два) они уходят. Поверьте, это работает и работает по ВСЕМ типам водорослей. Подмены воды 2-3 раза в неделю избавляет вас от всех типов водорослей, так что не ленитесь. Подмены, подмены и еще раз подмены воды.

      Перекись водорода H202

Сильный окислитель и одновременно восстановитель в зависимости от условий.

Применять в концентрациях 15-20 мл на 100 литров при 3% растворе. Если используете 30% раствор (пергидроль) пересчитайте его самостоятельно на ваш объем. Действует в основном на красные (багрянки) и зеленые нитчатые водоросли. Применение однократное или с интервалом 3-4 дня. Обычно водоросли начинают белеть спустя сутки после обработки. Хорошо работает по очистке мхов, они практически не страдают в такой концентрации. Многие растения, в частности валлиснерия, роголистники могут серьезно пострадать от действия этого препарата. Пригоден для комплексной обработки растений от микса водорослей вместе с глутаровым альдегидом.

     Эритромицин 

Этот антибиотик работает только по цианобактериям, более известным большинству аквариумистов как сине-зеленые водоросли. Доза: 1 таблетка на 100 литров воды. Водоросли исчезают на 3-4 день. Обычно повторять процедуру не приходится. После обработки смените третью часть воды в аквариуме.

     Глутаровый альдегид

Известен как Cidex или глутаровый альдегид в концентрации 2,5-2,7%. Продается в 5 литровых канистрах с активатором, активатор не нужен, он не используется в аквариумистике. Рекомендую Cidex от Jonson&Jonson, именно Cidex,  а не Cidex OPA. Очень много подделок или некачественного (перемороженного) глутарового альдегида. Дело в том, что его волшебные свойства теряются при охлаждении более +10 С. Сильный яд, настоятельно не рекомендую его нюхать.

Этот препарат применяют для обеззараживания хирургического инструмента в медицине, оказалось, что он пригоден для борьбы с большинством видом водорослей. Обработка 15-20 мл на 100 литров воды, однократно. Концентрация раствора зависит от наличия органики. Применяйте осторожно небольшими дозами, делайте «пристрелку» малыми дозами. На 3-4 сутки багрянки становятся мягкими и серыми и полностью отваливаются от субстрата.

Я пробовал по совету первооткрывателей этого химреактива увеличить дозу до 30 мг на 100 литров, результат оказался плачевным, погибли многие растения и рыбы, в первую очередь гибнут из рыб сомы, из растений печеночные папоротники (риччия и риккардия), валлиснерии, редкая нежная длинностебелька. Риччия становится рыже-красного цвета и растворяется, также альдегид губительно действует на декоративные водоросли торею и калоглоссу. Практически не действует на прикрепленные водоросли протококкус и ксеноккокус.  

  Лимонная кислота

Недавно этот способ борьбы со многими видами водорослей всплыл на форумах с связи с борьбой с кладофорой гломератой. Этот метод очень старый, его применяли еще немецкие аквариумисты на рубеже 60-70-х годов прошлого столетия, причем не важно какую кислоту вы используете, лимонная более доступна и дешева, поэтому и получила такой резонанс, к тому же ее следы, оставшиеся на растениях, легко разлагается в аквариуме без последствий для гидробионтов.

Применяется как ванна (купание) для обработки обросших анубиасов, буцефаландр всеми типами водорослей. Экспозиция 20-30 мин. Концентрация 2 чайные ложки лимонной кислоты на 400-500 мл воды. В течение суток водоросли размягчаются, белеют и легко поедаются улитками и креветками. Этот метод основан на резком изменении кислотности в воде (рН 3-5), которую переносят высшие растения, и не переносят водоросли. Практически все растения переносят эту процедуру спокойно, но нужно пробовать, обрабатывайте сначала небольшие количества растений, купая их в низкой кювете или банке. Если процедура проходит хорошо, можно попробовать на большем количестве растений. Сделал и я ванну для кладофоры, что могу сказать? Кладофора белеет, ее остатки съедают, но лимонная кислота не убивает ее полностью, через несколько недель она восстанавливается. Подробнее https://vivawater.blogspot.com/2020/02/cladophora-gromerata.html

Все же в борьбе с водорослями надо подходить комплексно к их искоренению, многие гидробионты «работают» исключительно по определенным видам, SAE и неоновый бычок по кисточковым, улитки родов Neritine и  Clithon по диатомовым и покровным зеленым, креветки Амано и вишневые по микроводорослям, и кладофоре. И не стесняйтесь залезь в аквариум и ручками выбирать водоросли, этим вы ограничиваете их размножение, не позволяя им главенствовать в аквариуме.

Что по этому поводу думают голландские и немецкие аквариумисты? Они говорят, что водоросли должны быть в аквариуме, но они не должны в нем главенствовать и бросаться в глаза, что тоже верно. Водоросли одни из первейших потребителей нитратов и верный индикатор, что в аквариуме накопились лишние вещества и дают нам сигнал, что надо начинать подменивать воду и следить за аквариумом более пристально.  

 Еще ссылка https://vivawater.blogspot.com/2020/12/blog-post_40.html
    

 

Echinodorus 'Sandy'

Из всего многообразия растений, встречающихся в продаже на лотках и специальных аквариумных магазинах новинки представлены нечасто. Почему так, спросите вы? Ответов может быть несколько, но давайте отвлечемся и определим, откуда приходят новинки?

Первый, и главный источник, это фирмы экспортеры из Европы, как правило, товар в виде сухих аквариумных растений приходит оттуда прекрасного качества, кроме этого подделки практически исключены, ошибки встречаются, но это единичные случаи.

Второй источник, это фирмы и фирмочки, импортирующие растения из Азии, вот в этом случае ошибок в названиях на порядок больше, особенно среди эхинодорусов они встречаются на каждом шагу. Не понаслышке знаю, что в заказах приходят растения, не те,  что были заказаны в России, а то что есть у азиатских поставщиков, так проще затарить оптовиков, вроде бы все положили, ну пересорт, и черт с ним. Возвраты же никто делать не будет.

За последние несколько лет на российский рынок под широко известными сортами эхинодорусов приходят интересные гибриды, не подходящие ни под одно описание. Происхождение этих прекрасных растений, к сожалению, отследить не удалось, но все же, это поставки из фирм Сингапур и Тайланда.

При посещении московского птичьего рынка в августе 2013 года на лотке у Михаила Филиппова был приобретён эхинодорус, не похожий на то, что приходилось видеть и осязать. Михаил как всегда не смог указать под каким названием пришёл это вид, скорее гибрид, поэтому я дал ему название Sandy, то есть песочный, что вполне ему подходит. 

Echinodorus 'Sandy' в коллекции Михаила Шумилова

На первый взгляд это растение похоже на неопределённый гибрид азиатского происхождения, напоминающий Эхинодорус из группы cordirolius, но впоследствии я убедился, что это не так.

Итак, описание. Этот средний по размеру эхинодорус - 30-40 см высотой имеет прекрасное соотношение листовой пластины для создания подводных пейзажей и короткий черешок, у автора экземпляр взрослого эхинодоруса в московской жёсткой и щелочной воде имеет листовую пластину длиной 20-25 см и черешок 2-3 см. В аквариумах с более мягкой водой этот неопознанный эхинодорус бывает несколько крупнее, но все равно, его размер не превышает 30-40 см. Это растение держит листья под углом 45-50 градусов, розетка получается компактной и симпатичной.

Цвет листовой пластины светло-зелёный, иногда соломенно-зеленый, на листе заметна сетка коричневого цвета, это более заметно в моих условиях, при более мягкой воде сетка не проявляется так сильно. Заметно 9 жилок.

Echinodorus 'Sandy' каким он был приобретен

Этот эхинодорус не склонен давать плавающие листья и не вылезает из воды, надеюсь вы поняли, о чем я?

К условиям содержания он непривередлив, ему достаточна температура, как для всех эхинодорусов - 20-26 градусов со средней жёсткой и щелочной водой, подкормка микроэлементами желательна, особенно железом, в  остальном этот эхинодорус довольствуется средним светом 0,5-0,8 Вт/л, желательно люминесцентными лампами.  Лампы накаливания нежелательны, хотя кто их сейчас использует?

Echinodorus 'Sandy', сросшиеся 4 куста

Небольшие подростки

Размножается этот гидрофит очень просто и непринужденно, с одинаковой легкостью давая придаточные растения как от цветочной стрелы, так и от  основания корневища. Максимальное количество растений, полученных от маточного было 7. Я думаю это предел, на цветноносе типичное количество адвентивных растений обычно бывает 3-4, на корневище - одно, редко два.

Эхинодорус "Зеленый-презеленый", гибрид Игоря Филиппова, ничего не напоминает?

Надеюсь, что это редкое на сегодняшний момент растение распространится среди московских аквариумистов, да не только у них.

Цветок этого эхинодоруса

В настоящее время оно есть у очень немногих аквариумистов, да еще, пожалуй, у Михаила Шумилова и Александра Глухова из Москвы. Продажи этого растения через птичий рынок малоперспективно, там оно теряется среди других эхинодорусов.

Считаю его перспективным для введения в культуру, из-за малого количества некрупных эхинодорусов зелёного и желто-зеленого цвета в ассортименте.

Мои Chihiros A+ или плавный переход на светодиоды

Моя статья по свету, написанная несколько лет назад, медленно, но верно начинает устаревать, но не потому, что люминесцентные лампы стали хуже, они стали менее доступны, точнее их всеми возможными способами пытаются выдавить из торговли, мотивируя тем, что ртуть вредна для человечества. Основными преимуществами светодиодов называют фантастический срок службы без изменения параметров, большая отдача (Лм/Вт), экологичность, безопасность и ряд других менее значимых параметров для аквариумистики.

Если рассмотреть все что предлагают фирмы для аквариумистики, можно сделать несколько выводов:
- светодиодные ленты непригодны для освещения аквариумов;

- спектр дешевых ламп и/или светильников неудовлетворителен, также у бюджетных решений (дешевые прожекторы) за счет экономии на комплектующих большие пульсации светового потока, что на взгляд определяется как мерцание;

- специализированные аквариумные светильники очень хороши с точки зрения реализации спектра света, управлением интенсивностью освещенности, но пока очень дороги.

Что остается делать простому аквариумисту? Искать компромисс. Выбрав недорогой и красивый светильник от фирмы Chihiros серии A+, добавил к нему старые добрые люминесцентные лампы OSRAM серии 8 с цветовой температурой 3000 и 4200 К. При таком сочетании люминесцентных ламп и светодиодов прекрасно развиваются не только зеленые, но также окрашиваются и красные, и розовые растения. На сегодняшний день светильник Chihiros A+ по соотношению цена-качество на нашем рынке это лучшее решение для  аквариумиста. Среди умеренных по цене есть еще и светильники от ISTA, но поговорим об этих светильниках в следующих статьях.

Chihiros серии A

Что имеем по Chihiros?

СЕРИЯ А
А201 на аквариум 25 см, мощность 12w, 1800 Лм
А251 на аквариум 25 см, мощность 15w, 2350 Лм
А301 на аквариум 30 см, мощность 18w, 2800 Лм
А311 на аквариум 31 см, мощность 18w, 2800 Лм
А351 на аквариум 35 см, мощность 21w, 3450 Лм
А361 на аквариум 36 см, мощность 21w, 3450 Лм
А401 на аквариум 40 см, мощность 24w, 3850 Лм
А451 на аквариум 45 см, мощность 27w, 4350 Лм
А501 на аквариум 50 см, мощность 33w, 4800 Лм
А501 на аквариум 50 см, мощность 39w, 5800 Лм
А601 на аквариум 60 см, мощность 50w, 7600 Лм
А801 на аквариум 80 см, мощность 55w, 8700 Лм
А1201 на аквариум 120 см, мощность 65w, 11600 Лм
 

Chihiros серии A+

Chihiros серии A+

 СЕРИЯ A PLUS
А301 plus на аквариум 30-50 см, мощность 30w, 4500 Лм
А401 plus на аквариум 40-60 см, мощность 40w, 6000 Лм
А451 plus на аквариум 45-65 см, мощность 45w, 6750 Лм
А501 plus на аквариум 50-70 см, мощность 55w, 8250 Лм
А601 plus на аквариум 60-80 см, мощность 65w, 9750 Лм


СЕРИЯ RGB
на аквариум 30-45 см, мощность 25w, 3750 Лм
на аквариум 45-60 см, мощность 37w, 5500 Лм
на аквариум 60-80 см, мощность 50w, 7500 Лм

Получается что Chihiros позволяет перекрыть практические все длины аквариумов, в том числе и мини, что очень приветствуется.

После долгих мучений для аквариума Juwel Record 80 (длина 80 см) выбрал  А801 серию А+, этот светильник понравился как более мощный и хорошей комплектацией, так и более интересным внешним видом по сравнению с серией А.

Вот что написано в аннотации к светильнику этой серии на сайте goaqua.ru:

«Светодиодные светильники Chihiros A-Series Plus имеют на два ряда светодиодов больше, чем светильники Chihiros A-Series. Световой поток, по сравнению с предыдущей серией увеличен на 65%. Светодиодные светильники Chihiros A-Series Plus предназначены для выращивания водных и надводных растений. В них используются белые светодиоды высокой яркости, характеризующиеся оптимальной конфигурацией параметров освещения и очень хорошей степенью распределения света. Высокий уровень яркости прекрасно подходит для растений, сложных в выращивании. Специальная конструкция светильников и высокий коэффициент цветопередачи (HCRI) на уровне 88 позволяют очень хорошо придавать окраску креветкам, рыбам и растениям близкую к натуральной гамме. Эффективность PAR (photosynthetically active radiation - излучение, способствующее фотосинтезу), излучаемого светодиодами светильников Chihiros A-Series Plus, полностью соответствуют тому, который излучают качественные лампы T5. До недавнего времени у многих аквариумистов было мнение, что применение белого света LED не подходит для выращивания растений. Разработанные в сотрудничестве с ведущими японскими производителями светодиодов, LED системы освещения Chihiros A-Series Plus позволили противостоять этой точки зрения. Исследование о воздействии света на рост и развитие растений показало, что выращивание водных растений с помощью белого света очень эффективно и способствует ускорению процесса фотосинтеза. Связано это с высокой долей волны синего в спектре применяемых светодиодов в светильниках Chihiros. LED светильники для аквариума Chihiros A-Series Plus оснащены светодиодами SMD 0,33-0,26 Вт. HCRI имеет достаточный уровень яркости и обеспечивает высокую степень точности цветопередачи. Система освещения является чрезвычайно важной частью оборудования природного аквариума, не менее важным является их внешний вид. Светодиодные системы освещения Chihiros A-Series Plus благодаря своему эстетичному внешнему виду, идеально подходят как элемент декора любого интерьера».

Монтаж на аквариум можно крепить на прилагающиеся планки, что очень удобно, они регулируются по высоте, можно приподнять светильник на несколько сантиметров от уровня воды. Цветовая температура этих светильников ближе к 8000 К, что для меня достаточно непривычно, хочется более теплого оттенка.

Что касается мощности и светового потока этих светильников, то она указана на настройках 100%, использование на таких режимах светодиодов ведет к их перегреву и быстрой деградации. Радиатор нагревается достаточно сильно. Я стараюсь не использовать светодиоды на все 100%, 40-50% вполне достаточно, этот светильник работает у меня только в пике в течение 5 часов, с 15:00 до 20:00.  Пересвет в условиях углеродного  голодания очень вреден, очень тщательно подбирайте режимы освещения.

Для этого светильника очень рекомендую приобрести контроллер Commander 1 или Commander 4, которые позволяют с телефона установить интенсивность (от 0 до 100%) и длительность освещения в течение дня, включение-выключение, закаты-рассветы, растянутые по времени.

Что могу сказать? При подменах воды 30% два раза в неделю и подаче углекислого газа и макро- и микроэлементов растения окрашиваются удовлетворительно. Естественно, с уменьшением цены на полноспектральные светодиодные светильники, я постепенно заменю серию А+ на более прогрессивные, если они конечно будут служить тот срок, на который рассчитаны. 

Представитель на территории Российской Федерации goaqua.ru

Рекомендую зайти на этот сайт, многие серии, про которые писал, уже неактуальны, они заменены на более новые модели.