Водоросли в аквариуме. Часть первая.

Водоросли в аквариуме появляются сразу после того, как вы залили воду, насыпали грунт, посадили растения, запустили рыб или других гидробионтов. Их споры попадают в аквариумы с водой из-под крана, какой бы хорошей дезинфекция бы не была, они все равно там присутствуют, и будут в той или иной степени, размножаться в нашей домашнем водоеме. На растениях постоянно есть микроскопические водоросли, если вы их не видите при осмотре при покупке, это не значит, что их там нет. С испражнениями с вновь покупаемыми рыбами и креветками из других аквариумов споры водорослей также могут попасть в ваш аквариум. Бояться их не стоит. Надо создать условия для высших водных растений, которые бы прекрасно развивались и угнетали своим ростом водоросли. Как это сделать, и как не допустить распространение их в большом количестве и пойдет речь в этих статьях.

Прежде всего водоросли в большинстве своем фотоавтотрофные организмы, то есть синтезирующие органические вещества из неорганических под действием света. Многие высшие водные растения, в том числе папоротники, мхи, цветковые растения питаются точно также, но существенным отличием от водорослей служит тот факт, что растения способны запасать питательные вещества, а водоросли - нет. Поэтому, не давая им постоянной подпитки питательных веществ и света для питания водорослей, мы способны существенно ограничивать развитие этих достаточно примитивных организмов. Различные водоросли появляются по разным причинам, их появление зависит от диспропорции элементов питания в воде, неправильного спектра и длительности излучения наших аквариумных ламп. Большинство водорослей приспособлено наилучшим образом расти при длинном, более 12 часов по длительности световом дне. Вот и первое, что надо сделать в аквариуме, это обеспечить короткий (9-10 час), но интенсивный световой день, лучше с пиком в середине (2-4 часа), спектр излучения ламп или светодиодов должен быть сдвинут в оранжево-красную область. Водные высшие растения приспособлены для поглощения  света во всем видимом глазе человека диапазоне, но пики для их оптимального развития в красной и сине-фиолетовой зоне также необходимы. Водоросли лучше всего развиваются при более синей части спектра солнечного света. По крайней мере от спектра освещения зависимость есть. Часто водоросли появляются от смещения спектра при старении ламп, это надо учитывать и своевременно заменять их.

При запуске аквариума на стенках образуется сероватый налет, это диатомовые водоросли, состоящие из жесткого панциря диоксида кремния, которые обычно поселяются на стенках аквариума, обычно они исчезают бесследно через 1-2 недели. Советы некоторых аквариумистов по устранению этих водорослей увеличением интенсивности света не состоятельны. Просто водоросли выедают положенное количество диоксида кремния и азота, и отмирают.

Вообще, при правильном режиме, сложившимся в аквариуме, колоний водорослей не возникает, да, водоросли должны присутствовать в аквариуме в небольших количествах, но не преобладать в нем.

Что понимается под правильном, нормальным режимом?

Прежде всего надо создать стабильность в аквариуме по всем параметрам: температуре, химическим параметрам и регулярным подменам воды, непрерывной подаче углекислого газа и световому режиму.

Идеально подходит практически для всех травников температура воды 23-25 С, карбонатная жесткость КН=2-6, общая жесткость 8-12, рН 6,8-7,2, подача углекислого газа приветствуется. Подмены воды обязательны, минимально один раз в неделю 20-30%, если они будут чаще, тем лучше. Подменами воды мы не даем питания низшим растениям и убираем скопившуюся органику и продукты метаболизма от наших рыб. Если производить подмены через день-два, но постоянно, то подачу углекислого газа можно не производить, в водопроводной воде он присутствует в количествах 3-4 мг/л, этого вполне достаточно для нормального роста растений при не очень ярком свете. Проблемы травников   Ссылка2

Движение воды должно быть, но не слишком сильным. Я принципиально не пользуюсь фильтрами, считаю, что аквариум сам должен перерабатывать отходы, переводя их в полезные для растений соединения. При систематической сифонке, разумеется.

Светильник должен обеспечивать облучение растений широким спектром, люминесцентные источники света сейчас самые интересные с точки зрения хорошего роста водных растений, лучше применять несколько ламп с цветовыми температурами 3000-4000-6500-8000 К, с высокой отдачей и наиболее высокой цветопередачей Ra. Этому вполне удовлетворяют лампы фирм-изготовителей Osram, JBL, Sylvania. Интенсивность излучения 0,5-0,8 Вт/л. Подробнее.

Весьма желательно контролировать основные макроэлементы, нитраты должны присутствовать в пределах 10-25 мг/л, фосфаты 0,5-0,8 мг/л, магний 0,1-012 мг/л, калий 1-2 мг/л, железо сейчас относят для водных растений даже к макроэлементам, но содержание железа не должно быть более 0,1 мг/л, хотя многие зарубежные методики рекомендуют подавать большее количество-0,5 мг/л. Если дать железа больше, при сильном течении обязательно появится красные водоросли, багрянки, которые более известны как вьетнамка.

Очень важно не перенаселять аквариум, например, например, для  100-120 литрового аквариума, нужно подсчитать, сколько рыб туда можно посадить? Если аквариум только что запущен (2-3 недели), то максимум, что можно запустить - 5-6 некрупных рыб, лучше живородящих, но в молодом аквариуме нет многих бактерий, грибов, микроскопических водорослей, которые бы питались органикой, переводили бы ее из одной формы в другую, в нем еще не сформировался необходимый набор организмов, присущий сбалансированной системе. Это произойдет позже, месяца через 3-4. Вот тогда можно будет постепенно нагружать систему, подсаживая большее количество рыб, на одну рыбу нужно 4-5 литров воды. Итого, с учетом грунта, декораций, растений, получается, что количество рыб будет всего 15-20, и это с вашими любимыми сомиками. И это максимальное количество. Нет, наш аквариумист должен загрузить в емкость все и сразу, бочку селедки! Посадим-ка мы  ...дцать меченосцев, …дцать моллинезий, пару гурами, 4 скалярки, данио-рерио несколько штучек, ну куда же без них? ну и сомиков до кучи, нет, что-то забыл? Да, двух-трех анциструсов и синодонтиса, ведь они такие милые….

*Обязательно напишу статью на примере своего аквариума об оптимальном и правильном заселении аквариума.

И ведь всю эту ораву надо кормить. Наш аквариумист знает, как это правильно делать, обеспечивая им двухразовое питание, и все…, водоросли обеспечены.  Не поможет никакая сифонка, система перегружена органикой, нитратами, фосфором, а где питания много и растения не могут переработать даже частично такого большого количества питательных веществ, водоросли уже тут как тут.

Если бы вы пошли по несколько другой схеме, постепенно увеличивая количество гидробионтов и тщательно подбирая видовой состав не перенаселяя аквариум, то водорослей бы не было вообще. Я немного отвлекся, но именно все происходит по одному сценарию, а именно перегруженность системы питательными веществами.

Большинство аквариумистов при запуске аквариума хотят сделать что-то особенное для растений, а именно, начать лить удобрения. Спрашивается зачем? Растения еще не прижились, корней нет или они повреждены, листья при пересадке подгнивают, молодых листьев мало или нет вовсе, кого вы собрались кормить? Конечно водоросли, они всегда с благодарностью относятся на угощение. Удобрять нужно (а нужно ли?) только тогда, когда растения прижились и уже образовывают заросли, и вы видите, что им чего-то не хватает. Вот тогда надо применять удобрения для водных растений.

Пример использования удобрений в новом аквариуме

 

* Все 3 фотографии любезно предоставлены Peter (roxiller)

Другая крайность аквариумиста, это постоянное копание и сифонка грунта в аквариуме, из-за этого происходит частичное взмучивание приповерхностного слоя, откуда высвобождается не переработанная органика и фосфаты. Никогда не замечали, что после большой обрезки и сифонки часто возникает водорослевая вспышка? Меньше тревожьте грунт, но чаще подменивайте воду, да еще умеренное заселение, вот мой рецепт здорового аквариума.

Итак, вы совершили все свои 22 ошибки, не уберегли свой аквариум от водорослей, они стремительно стали плодиться. Что делать? Первое, что приходит на ум, это применить альгицид (средство подавляющее развитие водорослей). Вот этого как раз делать в первое время не надо, особенно если аквариум недавно запущен. Вы собьете весь зарождающийся азотный цикл, и аквариуму придется запускаться заново.

Первое, и самое правильное, это трезво оценить заселенность аквариума. Убрать часть рыб, особенно роющих и копающих, вы поняли о ком я? Кормление рыб прекратить или уменьшить до минимума.

Второе, привести в порядок аквариум, сделать поверхностную сифонку грунта, заменить большую часть воды, убрав из нее балластные вещества, продукты полураспада белков и заменить часть старой воды. Ранее считалось, что она целебна, но что-то подсказывает, что жить в собственных выделениях рыбы не очень-то и хотят.

Возможно, вы что-то перемудрили со светом, либо его слишком много по длительности, либо по спектральному составу. Уменьшите освещение, например, было 12 часов, сделайте 8. Сразу почувствуете разницу, многие водоросли уйдут, а  растения даже не заметят такого изменения.
Почистите листья от водорослей.

Вообще, есть 3 метода борьбы с водорослями, мысли не мои, вычитал очень давно у нашей «старой гвардии»:

1        1) Механическая чистка - зубной щеткой, щеточкой для ресниц, руками счищаем не понравившиеся водоросли с оборудования, предметов, камней, растений. Этим приемом мы прежде всего препятствуем возникновению зарослей водорослей, в которых они чувствуют себя очень комфортно и уменьшаем их способность к размножению.

         2) Биологическая обработка, это «использование» в борьбе с водорослями многих видов улиток, креветок, растительноядных рыб, рачков, червей и прочих полезных животных.Это один самых действенных способов борьбы, ниже остановлюсь на нем более подробно.

           3) Химический способ борьбы, действенный способ, но обладающий и обратным эффектом, действующем угнетающе на рыб, креветок, многие виды растений. К таким химическим препаратам относятся гипохлорит натрия (белизна), различные органические кислоты (лимонная, например), Cidex (глутаровый альдегид), перекись водорода и многие другие.

Итак, хорошо, если вы сделали правильные выводы, что в возникновении водорослей чаще всего виноват сам аквариумист, поэтому правило №1 действует всегда, легче предупредить, чем лечить. И дешевле обходится.

Первую часть заканчиваю, продолжение следует.
Во второй части более подробно остановлюсь о борьбе с водорослями, дозировками и т.д. т.п.

Выращивание водных растений в палюдариуме

Палюдариум или тепличка?

Иногда хочется поэкспериментировать, но не в аквариуме, а в емкости без воды, что ж, в жизни всегда есть место подвигу. Попробую рассказать о таких тепличках. Сделать ее не просто, а очень просто.

Пузырчатка. Фото Натальи Романович. Минск

Палюдариум представляет собой емкость для роста растений, но не полностью наполненный водой, а только на незначительную величину, чтобы создать в ней почти 100% влажность. Название палюдариум происходит от лат. Palus – болото. В нем могут расти как водные, так и влаголюбивые растения, что позволяет совместить две стихии, воду и землю. Тепличка по сути одно и тоже с палюдариумом, но в ней растения высажены в горшках, она выглядит более цивильно, в ней же можно поставить бирки с названиями растений.

Палюдариум Наталии Артюшиной

При наличии увлажнения, света и питания в них можно выращивать практически любые растения: все папоротники, многие мхи, некоторые орхидеи, многие эхинодорусы, анубиасы, криптокорины и буцефаландры, многие ароидные (аридарумы, ойи, хомаломены, пиптоспаты, спатифиллумы), занимающие в природе экологическую нишу на грани воды и земли, а уж про длинностебельники и говорить не приходится. Многие аквариумисты адаптируют разные криптокорины, полученные из природы, постепенно переводя их под нашу непростую воду. Оформление этих емкостей может быть очень разным, это может быть видовой или технический палюдариум, в качестве оживляющего элемента можем посадить, при наличии воды некрупных рыб, головастиков или лягушек. Если все растения в палюдариумах можно выращивать всухую, то в нем не будут расти только чисто водные травы: роголистники, наяды, валлиснерии, апоногетоны, то есть только те растения, которые растут постоянно в водной среде.

Моя тепличка из контейнера из Икея

Она же, закрытая крышкой

Для тепличек можно использовать любую емкость: новые и старые негерметичные аквариумы, пластиковые емкости, например, из ИКЕИ, корыта, даже старые ванны, видел я и такое.

Температуру в них желательно поддерживать 24-26 С, можно чуть больше, но не более 28-29 С. Можно использовать модные сейчас обогреватели-маты, применяемые для рептилий, или просто поместить тепличку или палюдариум в теплое место. Я иногда ставлю свою тепличку не слишком близко к батарее зимой, тут требуется найти оптимальное расстояние от нее, чтобы не засушить и не перегреть растения. Меньшие температуры (<22 C) приводят многие ароидные к остановке роста, хотя они иногда полезны, активируя цветение многих гигрофитов. Опрыскивание обязательно, это могут быть ручные системы или автоматические, такие видел у Константина Пахомова. Опрыскивание у него в тепличках происходят раз в полчаса осмосной водой. Естественно, емкость ввиду большого испарения, должна быть закрытой.

Палюдариум Кирилла Мамаева

 

Проветривать тепличку надо конечно, во избежание загнивания субстрата. Удобрения можно использовать любые, можно аквариумные, можно садовые, важно подобрать концентрацию. Подкормка идет и по листу, и под корни, раздельно подаются макро- и микроудобрения в микродозах. Свет тоже проблемой не является, достаточно простой люминесцентной лампы или светодиодного светильника, размещенных не слишком близко к растениям, им вполне хватает для их активного роста. Чаще всего используют свет от окна, правда, солнышко может сжечь наших любимцев, поэтому надо притенять их, можно калькой, марлей, сеткой. Знаю, многие любители начитались про волшебные фито-лампы и накупили их, потратив изрядное количество денег, так вот, особых преимуществ по сравнению с обычной ЛЛ с цветовой температурой 6500 К я не увидел, растения не растут быстрее и внешний вид растений не отличается, выращенных под дорогими фито-лампами и бюджетными дешевыми. Заметьте, разница в цене в десятки раз выше у фито-ламп. Выбирать свет только вам, и только вам. Я стремлюсь по спектру выбирать люминесцентные лампы с температурой 3000-4000 К, лучше фирм-производителей Осрам, Филлипс. Применение специализированных ламп для палюдариума, считаю барством.

Хорошие ЛЛ для палюдариум

Теперь самое главное, и самое основное. Субстрат для посадки, это один из важных компонентов, но здесь встречается множество мифов, но уповать надо только на здравый смысл.

В природе субстрат, на котором растут растения, может быть любой, начиная от древесной трухи, и заканчивая тяжелыми глинистыми почвами, выбирать вам. Что использую сам? Обычно это мелкий 1-4 мм нейтральный аквариумный гравий, перемешанный с обычной землей, которую я беру из компоста, своего компоста. Мой дачный компост, это хорошо перегнившие листья и плоды яблони, скошенной травы, крапивы, остатки овощей, древесная зола, остатки спитого чая и кофе, с примесью скорлупы яиц, по-моему, ничего не забыл, вот как-то так. Вы можете использовать готовые смеси, например, почву для кактусов, или взять любую смесь и добавить песка, или же готовить смеси на буковом опаде, как рекомендовали нам в свое время немецкие коллеги. Видел я и палюдариумы на перепревшем спитом чае, с добавлением огородной или дерновой земли. Все идет в дело, опять же вы можете самостоятельно сделать любую смесь, сочетая землю, глину, песок и более легкие субстраты, даже можно использовать вермикулит и керамзит в чистом виде.

Цветение криптокорины в палюдариуме у К. Мамаева

Ботаники старой школы учили меня в свое время брать почвенный субстрат для комнатных растений от корней и стволов старых лип, мотивируя это тем, что липы не растут где попало и полезностью перегнившей легкой коры. Действительно, на той почве росли у меня в свое время многие ароидные, причем почва эта долго не истощается. Пробовал я многие типы грунтов, разница есть, но она настолько незначительна, что с ней можно не считаться, единственная оговорка, иногда, в очень частных случаях надо готовить специальную смесь для криптокорин и некоторых других ароидных, происходящих с острова Борнео, им действительно, субстрат нужен достаточно кислый, в таких случаях используют торф и буковый опад. Смеси для палюдариумов и тепличек это из ряда шаманства, каждый делает сам, главное – самому верить, что это работает. Одно простое правило, если растение не растет, пересадите его, внимательно осмотрите корневую систему, в случае загнивания-обрежьте, присыпьте золой из костра и пересадите в новый грунт. Если есть возможность, не трогайте корневую систему, растение лучше приживется. Если растение сильно разрослось, чаще омолаживайте его, тогда ему будет хватать питательных веществ и света. Минимум раз в полтора-два года пересаживайте растение, это непреложное правило для последующего его хорошего роста.

Если делать палюдариум без горшков, то наилучшим решением будет использование в качестве субстрата мох, наш отечественный сфагнум или любой тропический. Ошпаривать его или нет, это ваше решение.

Палюдариум Константина Пахомова

Лягушки в качества оживляжа

По поводу заболеваний растений.

Это очень серьезная тема, впервые она была затронута в статье Дмитрия Логинова по анубиасам на сайте Аквафлора.

При повышенной влажности в той или иной степени возникает риск возникновения образования грибков, плесени, могут даже вырасти грибы. Хорошо, если они не мешают растениям, иногда приводят к загниванию ростовых точек. Применение сульфата меди частично помогает, но есть вероятность погубить мхи. Применять против грибов и бактериальных болезней можно попробовать  использовать, как пример, фитоспорин. В состав этого препарата входит Bactilus subtilus, сенная палочка, которая неплохо действует по защите растений. Также хорошим средством является российское средство Максим.

Перевод растений из тепличек в воду и обратно.

Я перевожу просто, пересаживая из одной среды в другую, обычно у растений нет даже намека на сброс листьев, в этот период надо хорошо их опрыскивать. Приживаются гигрофиты быстро, иногда после пересадки достаточно быстро зацветают. Тоже самое относится к растениям при переводе из палюдариумов в воду.

Следует иметь ввиду, что внешний вид некоторых растений меняется очень сильно, поэтому внимательно следите, что и где вы сажаете. Обязательно сделайте таблички с указанием растения, когда и у кого приобретено. Это очень облегчить вам ухаживание за своей коллекцией.

Различные растения в палюдариуме у К. Мамаева

Мхи, как основа для роста растений

В большинстве своем теплички делают криптокоринщики с единственной целью, определить криптокорину по цветку, или закрепить красавицу в культуре, чтобы потом попытаться перевести ее под воду. Для эхинодорусов теплички менее актуальны, они попросту вылезут из них за месяц, для этого больше подходят ведра бочки и ванны на даче, учитывая то, что эхинодорусы неплохо переносят низкие температуры, для большинства из них оптимум 10-25 С. По культивации криптокорин в пластикоых контейнерах, очень рекомендую блог Василия Николаевича https://russiacryptocoryne.blogspot.com/ 
По палюдариуму также рекомендую блог Константина Пахомова http://endemicplants.blogspot.com/

Ну что ж, желаю удачи! И еще, чтобы я не написал, всегда пробуйте не очевидные вещи, больше читайте о природных условиях растений, которые вы хотите вырастить и размножить, и у вас все получится.
В заключении отсылаю вас на очень интересный блог  Сайт Натальи Романович

Ludwigia arcuata Walter

Мне всегда импонировали простые, но красивые растения. Это относится ко всем водным растениям, и длинностебельникам, и розеточным видам. Считаю, что так и должно быть, увлечение слишком сложными растениями приводит к тому, что мы начинаем дрожать над «неженкой», подбирая им необходимые элитные условия, забывая о всех остальных. 

В детстве пытался выращивать различные людвигии, которыми делились мои друзья, но результат был всегда один и тот же, они неизменно хирели, и в конце концов, растворялись. Поэтому у меня всегда были предубеждения о людвигиях, как о капризных растениях, хотя у моих друзей они росли прекрасно и были прекрасно окрашены. Я сначала не мог понять неудачу с ними, потом с возрастом понял, что запредельные температуры им не нужны, даже противопоказаны, наилучшая 22-24 С, допускается повышение до 28 С. Жесткость воды для них, по-видимому, не имеет значения, при средней жесткости ее цвет становится ярче, а вот нитраты и углекислый газ они любят, поэтому они прекрасно растут при регулярном удобрении, которое в настоящее время так пропагандируется. Но и при постоянных подменах воды без внесения макроудобрений они так же прекрасно растут.

Людвигия дугообразная Ludwigia arcuata Walter (arc – дуга) растение семейства Онагриковые, синоним Ludwigia pedunculosa Michaux, распространена  в Северной Америке, юго-восток США. В целом растение неприхотливое, но требует хорошего освещения, желательно люминесцентными лампами, с цветовой температурой 3000-6500 К. Если надумаете удобрять макроудобрениями, то соотношение нитрат/фосфат должно быть 5/1. Из микроудобрений для повышения красной окраски желательно использовать хелатированное железо, в концентрации 0,05 мг/л.

Переход Ludwigia arcuata из воздушной формы в водную

Растение, как и все людвигии, любит расти в сообществе себе подобных, поэтому рекомендую покупать не менее 5-11 штук (илу упаковку-две привозных сухих), в этом случае людвигии принимаются в рост сразу, давая красивые заросли красного цвета, Если вы попробуете высадить один куст, то он очень медленно приживается, у меня часто людвигии гибли. Все же это «коллективное растение». Размножить Ludwigia arcuata достаточно просто, отрезав, я чаще отрываю (приживается легче) часть стебля, и воткнуть его рядом в грунт. Черенковать эту людвигию следует чаще, чем остальные, так они и выглядит интересней и растет быстрее, давая разветвленные побеги в стороны.

Хорошая окраска обусловлена хорошим светом и удобрениями

Из-за невысокого размера куста, не более 20-25 см, эта людвигия идеально подходит для нано аквариумов и оформления среднего плана, прекрасно контрастируя с ярко-зелеными растениями переднего и заднего плана.

Идеально сочетается по условиям культивирования с Blyxa japonica, Hemianthus glomeratus, Bacopa monnieri, Clinopodium cf. brownei.

Echinodorus parviflorus Rataj

Если рассматривать природные виды эхинодорусов с точки зрения пригодности их содержания в водной среде, то окажется, что истинно водных не так уж и много: Echinodorus grisebachii (с входящими в него формами (?) Echinodorus grisebachi «Bleheri», Echinodorus grisebachii «amazonicus» и Echinodorus grisebachii «parviflorus»), Echinodorus uruguayensis, Echinodorus opacus c многочисленными природными формами, да и пожалуй, Echinodorus berteroi.

Echinodorus parviflorus

Все остальные виды в той или иной степени больше болотные, изредка затопляемые и всегда стремятся выйти из воды.

Echinodorus parviflorus Rataj в природе

Один из наиболее известных истинно водный вид это Echinodorus parviflorus Rataj, эхинодорус мелкоцветковый, который сейчас по последней ревизии отнесен к виду Echinodorus grisebachii «parviflorus». Не могу согласится с этой ревизией, слишком много упрощений в ней, многие виды не следовало бы объединять в один, поэтому буду называть его по-старому, по ревизии доктора Карела Ратая, Echinodorus parviflorus.

Echinodorus parviflorus из привоза из ЮВА, высаженный в горшок

Этот интересный вид был очень очень распространен в 70-80-х годах прошлого столетия в аквариумистике из-за своих прекрасных качеств: быстрого роста, относительно небольшого размера, прекрасного габитуса и хорошего размножения.

Эхинодорус мелкоцветковый был описан Карелом Ратаем по живым экземплярам, но место произрастания его неизвестно, вероятно, это Боливия или Перу. По крайней мере, импорт растений был произведен именно оттуда.

Echinodorus parviflorus. Аквариум Михала Шумилова

Синонимы: Echinodorus «tocantins», Echinodorus «peruensis». Число хромосом 2n=22

Интересно то, что это эхинодорус в течение всей жизни может расти под водой, в природе известны данные, исходя из которых этот эхинодорус может образовывать наземные формы, но непродолжительно выдерживает высыхание.

Черешок листа трехгранный, длинной 5-20 см, листовая пластинка от эллиптической до узкояйцевидной, конец листа острый. Кристель Кассельман указывает, что при длинном световом дне листовая пластина ланцентная, длиной до 27 см, шириной 4-6,5 см, при коротком - длиной до 15 см и узколанцентная. Я всегда культивировал его при длине светового дня 11-12 часов при достаточно слабом свете, но  подобного не замечал.

Echinodorus parviflorus в высоту достигает 25-30 см, больших растений я не видел не разу, хотя у Кристель Кассельман есть упоминание, что высота его может достигать 40 см. Этот эхинодорус прекрасно вписался в идеальное аквариумное растение, он хорошо растет при обычных аквариумных условиях (средней жесткости воды, рН=6,5-8, незначительной заиленности грунта и несильном освещении). Температура для его культивирования желательна не очень высокая, t=20-26 C. Слишком высокая температура истощает растение, это следует помнить.

Из интересных особенностей этого эхинодоруса следует отметить, что его внешний вид слабо меняется от условий культивирования, но при хороших условиях на его листьях появляется красивая сетка на листовой пластине в виде темных, почти черных полос и окантовкой по краю листа, за что он получил обиходное название «черный эхинодорус».

Соцветие образуется при коротком световом дне, менее 12 часов. Стрела трехгранная, достаточно толстая, стремящаяся к поверхности воды, на ней появляется большое количество мелких цветков, впоследствии в пазухах появляются дочерние растения, которые можно долго не отделять, пока они сформируют значительную биомассу и не нарастят корней. 

В последнее время этот эхинодорус стал редок из-за того, что размножение его менее продуктивно, чем других, гибридных сортов. Поставки из стран Юго-Восточной Азии сокращаются.

В целом это один из самых простых, неприхотливых и красивых эхинодорусов, пригодный для любых типов аквариумов, особенно выигрышно он смотрится на среднем плане в крупных аквариумах или в качестве солитера в небольших.

Если увидите в продаже Echinodorus parviflorus, обязательно приобретите его, не пожалеете.

Кстати, этот эхинодорус неплохо чувствует себя около криптокорин, что является неоспоримым плюсом при решении о покупке этого эхинодоруса для аквариума азиатского типа.

Одной из форм, в последнее время он описывается как сорт, является Echinodorus parviflorus «Tropica»,

Echinodorus parviflorus «Tropica»

этот эхинодорус отобранный фирмой «Тропика» из растений, высаженных из семян, имеет другой габитус. В СССР он поступил как Echinodorus mucronatum.

Echinodorus parviflorus «Tropica»  в тепличке К. Мамаева

 От основной формы этот эхинодорус отличается гофрированными листьями, сложенных в своеобразный кочан, листья у нее более темные, молодой лист красно-коричневый, постепенно темнеющий. Черешки листьев очень короткие, отчего эхинодорус имеет шарообразную форму, он очень подходит для мелких и средних аквариумов на передний план.

Echinodorus parviflorus «Tropica» на стрелке . Фото К. Мамаева

Но этот сорт более капризен, чем основная форма, менее стабильно растет в аквариумах, особенно при повышенных температурах, часто наблюдается загнивание ростовой точки, иногда без видимых причин, чаще после цветения. Куст восcтанавливается, но все это такая нестабильность в росте сводит на нет всю привлекательность Echinodorus parviflorus «Tropica» при его культивировании его под водой.