Акваскейпинг и системы удобрения. Tobias Coring.

Статья из журнала, печатается с разрешения Tobias Coring, aquasabi.de

    Внесение удобрений в аквариум где преобладают растения, или в аквариум, в котором используется акваскейпинг, приобретает вследствие более частого применения технических средств (свет и СО₂) все большую значимость. Наряду с хорошим полноценным удобрением,  снабжающим растения не только железом, но и всеми другими важными микроэлементами, необходимо регулярно использовать питательные макроэлементы, чтобы у подводной флоры не было симптомов дефицита тех или иных веществ. 

Аквариум Тобиаса Коринга

    Широкое распространение в мире получили две системы. Они вместе со своими преимуществами и недостатками, и станут предметом рассмотрения данной статьи. Сравнению подвергнутся система Estimative Index (дословно «Оценочный индекс»), выступающая за неограниченное внесение удобрений, и система PMMD, которая подразумевает ограниченное применение питательных веществ. При PMMD удобрения вносятся ежедневно, при Estimative Index интервалы внесения более широкие – от ежедневного до каждого второго дня.

Estimative Index

Выбирая Estimative Index убедитесь, что сможете обеспечить регулярное добавление удобрений. Вносятся они обильными порциями, а их переизбыток компенсируется еженедельной 50% подменой воды. Биохимические тесты при использовании этого метода не нужны, так как подмена воды препятствует накоплению питательных веществ и, таким образом, защищает жителей аквариума от интоксикации.

Основой данного метода являются опыты Барра (Barr, 2005), в ходе которых он установил максимальную норму усваивания удобрений растениями. Трехнедельные опыты проводились при высокой плотности фотосинтетического потока фотона (PPFD = 450 mkmol/m2/sec, удаление от источника света 8 см) и высокой концентрации СО₂. Через 24 часа у растений были зафиксированы следующие нормы потребления:

•        NO₃           1-4 мг/л
•       NH₄     0,1-0,6 мг/л
•      PO₄     0,2-0,6  мг/л

Внесение меньшего количества удобрений не приводит к симптомам нехватки питания у растений, а вот больший объем удобрения никакого влияния на темпы роста не имеет: больше максимальной нормы растение все равно не усвоит. Кроме того, концентрация удобрения, превышающая норму усваивания, вызывает нарушение питания у животных и растений. Принимая во внимание максимальный ежедневный расход питательных веществ растениями, нужно поддерживать следующую их концентрацию в воде:

•     СО₂    25-35 мг/л 
•     NO₃      5-30 мг/л
•      К        10-30 мг/л 
  
•    PO₄       1-3  мг/л
•      Fe    0,2-0,5 мг/л

Заметно выделяется высокая доля РО₄, которая отличает эту систему удобрений от других. Принципиально разработчики Estimative Index исходят из того, что равномерное внесение повышенной концентрации удобрения не вызывает роста водорослей. Ответственен за это как раз дефицит питательных субстанций. И только при очень обильном удобрении азотом (NH₄), а также интенсивном освещении и внесении СО_2, согласно Барру (Barr, 2005), водоросли достаточно быстро завоевывают все пространство аквариума. Остановить их победное шествие может применение других неорганических солей.

Прежде всего Барр ссылается на исследование Бахманна (Bachmann et al., 2002), в ходе которого связь между ростом водорослей и внесением фосфатов не была установлена до тех пор, пока в водоеме было достаточное количество растений. Ученые изучали накопление питательных веществ во флоридских озерах и их влияние на развитие растений и водорослей. Озера Флориды с их тропическими температурами, чистыми, мелководными и густо заросшими водоемами очень похожи на наши аквариумы и, таким образом, лучше подходят для лимнологических исследований, чем холодноводные озера.

Используя Estimative Index, необходимо каждый день добавлять следующие питательные вещества, чтобы достичь упомянутой выше концентрации и поддерживать ее в аквариумной воде:

•          NO₃        4,6 мг/л
•        К          3,25 мг/л
•         PO₄       0,9  мг/л
•        Fe  2,5 мг/л полного железистого удобрения

Под полным железистым удобрением понимается такое удобрение, в котором кроме железа содержится все другие компоненты, необходимые для растений. Только благодяря комбинации железа и микроэлементов растения получают все важные вещества.

При классическом Estimative Index макро- и микроэлементы добавляются попеременно: в один день вносится двойной объем микроэлементов, на следующий – двойной объем микроэлементов. Такое чередование проводится трижды в неделю, перерыв между удобрениями – один день.

160 литровый аквариум

                           Нитраты          Фосфаты          Калий            Железо и микроэлементы

·         Воскресенье             11 мг/л             2 мг/л             8,5 мг/л                              -

·         Понедельник            11 мг/л                -                         -                              5 мг/л

·         Вторник                              -              2 мг/л             8,5 мг/л                              -

·         Среда                        11 мг/л                 -                         -                              5 мг/л

·         Четверг                               -              2 мг/л             8,5 мг/л                              -

·         Пятница                              -                 -                         -                               5 мг/л

·         Суббота                    В субботу удобрения не вносятся. В воскресенье проводится 50%

                                   подмена воды, после чего вода вновь удобряется.

    Точная дозировка питательных веществ здесь не особо важна, главное – их должно быть достаточно. Данный принцип отражает и название  системы - «оценочный индекс». Аквариумист сам оценивает, какое количество удобрение следует добавить. Фактором, тормозящим рост растений при использовании Estimative Index, может быть только низкое содержание СО₂ в воде, поэтому следует позаботиться о постоянном снабжении аквариумной флоры углекислым газом.

    Систему Estimative Index необходимо адаптировать к своему аквариуму, чтобы, с одной стороны, в воде всегда было достаточно питательных веществ, с другой, не требовалось внесения большого количество удобрения. Передозировка в течение длительного времени, во-первых, неприятна для некоторых животных, а, во-вторых, связана с лишними расходами. По этой причине советую начинать с максимальной дозы и снижать ее через каждые две недели, пока развитие растений не начнет замедляться. Как только эта стадия будет достигнута, следует постепенно вернуться к прежней максимальной дозе.

    Если вы остановили свой выбор на Estimative Index, то помните, что эта система разработана для аквариумов с хорошим освещением. Если света мало, то количество вносимых удобрений желательно снизить. При умеренном освещении дневной дозы будет достаточно на целую неделю.

PMDD

    Первоначально система PMDD (Poor Man’s Dosing Drops – «удобрение для бедняков») задумывалось Сирсом и Конлином (Sears & Conlin, 1996) как метод, в котором ограниченное использование фосфата замедляет развитие водорослей. Благодаря достаточному количеству азота, калия и микроэлементов достигается оптимальный рост растений, которые вытесняют водоросли. Фосфат же должен использоваться, в первую очередь растениями, что создает дефицит этого вещества для водорослей.

    Современные исследования позволяют рассматривать опасность фосфатов, как нечто относительное и способствует переходу от традиционных методов удобрения к PMDD. Растениям для здорового роста тоже необходим фосфат. Если в окружающей среде присутствуют питательные вещества, то растения развиваются хорошо и конкурируют с водорослями. Если же какого-то элемента не хватает, то растения прекращают расти, а водоросли, обладающие более развитыми приспособительными механизмами, получают преимущество. Именно поэтому нужно обеспечить растения всеми питательными субстанциями.

    Все это привели к тому, что незначительная доля фосфатов в удобрениях на основе PMDD все же присутствует. Подобное стало возможным благодаря более интенсивному освещению аквариумов (Coring, 2007). В любом случае данное обстаятельство мало что меняет в дозировке удобрений:

•         СО₂  10-15 мг/л
•        NO₃  3-5 мг/л
•         PO₄  <= 0,1  мг/л
•         Fe  0,1 мг/л

    Такая низкофосфатная, но полноценная диета способствует здоровому, но не очень активному росту растений. Концентрацию СО2 из-за органиченного объема фосфатов можно снизить, так как потребность растений в углекислоте не такая высокая, как в случае использовании Estimative Index. Отсюда и ежедневная доза питательных веществ намного ниже:

•       NO₃  1 мг/л
•       К  1,5 мг/л
•      PO₄  0,1-0,125  мг/л
•       Fe  1 мг/л полного железистого удобрения на каждые 40 литров

 Рецепты и применение

Итак, теперь вы имеете представление об отдельных методах удобрения. Остается один вопрос: где взять все эти вещества для Estimative Index и PMDD? Их приобретают в виде солей, которые разводят в воде для подготовки питательных растворов. В аквариумном магазине такте соли вы вряд ли купите.

Для обоих рецептов понадобятся особые питательные соли, которые продаюся преимущественно в специальных магазинах химических товаров. При слове «химия» некоторые аквариумисты впадают в легкую панику. Химия воспринимается ими как что-то опасное для аквариумов, хотя в нашем случае речь идет о продуктах, используемых для удобрения растений. Такие вещества, вне всякого сомнения, можно использовать в аквариуме. Для рецептов выбираются минеральные субстанции, так как органические соединения могут за короткий срок повысить уровень аммония и нитрита в воде.

Переходим к исходным ингредиентам наших рецептов.

Estimative Index: этот рецепт рассчитан на 12-недельную программу для 80 литрового аквариума. В литре растворяются деминерализованной, опресненной или дистиллированной воды следующие питательные соли:

·         KNO₃            Нитрат калия                                                              60 г

·         KН₂PO₄        Монофосфат калия                                                    10 г

·         K₂SO₄           Сульфат  калия                                                             5 г (Ошибка в русском издании ? (прим. автора)

Трижды в неделю, как показано в таблице, берется 28 мл этого раствора (в воскресенье, среду и пятницу), между этими днями добавляется по 5 мл полного железистого удобрения.

PMDD: для данного рецепта в одном литре деминерализованной, опресненной или дистиллированной воды растворяем следующие соли:

·         KNO₃                          Нитрат калия                                                              41 г

·         KН₂PO₄                      Монофосфат калия                                                    3,6 г

·         K₂SO₄                        Сульфат  калия                                                            46 г

·         MgSO₄ x 7H₂O         Сульфат  магния 7 водный                                       25,5 г

Ежедневно на 50 литров воды добавляется 2 мл этого раствора. Дополнительно на тот же объем добавляется 1 мл полного железистого удобрения.

Преимущества и недостатки различных методов удобрения.

Для использования обеих систем существует два важных критерия. Во-первых, с самого начала в аквариуме должно быть достаточно растительной массы, чтобы удобрения получали растения, а не водоросли. Для идеального старта растениями должно быть покрыто 80% поверхности дна. Во-вторых, не все аквариумы одинаковы, и иногда при определенных условиях требуется определенная адаптация, поэтому дозировка в каждом случае будет индивидуальной. Обязательно нужно поэкспериментировать с удобрениями, поскольку представленные в статье системы дают общее направление и не являются запатентованными рецептами. Следующая таблица поможет разобраться во всех преимуществах и недостатках систем. На ее основе каждый уже самостоятельно сможет решить, какая система подойдет ему лучше всего.

Estimative Index:

• ·         + очень прост в использовании
• ·         + не нужны биохимические тесты воды
• ·         + подходит для аквариумов с недостаточным освещением
• ·         + полное покрытие потребностей растений в питательных веществах
• ·         + максимальная скорость роста
• ·         - высокая потребность в СО₂
• ·         - еженедельная подмена воды
• ·         - может вызвать проблемы у некоторых растений

 

PMDD:

• ·         + достаточное снабжение растений питательными веществами
• ·         + обычно биохимические тесты воды не требуются
• ·         + прост в использовании
• ·         + подмена воды производится реже
• ·         + не требуется большого количества СО₂
• ·         - отсутствует максимальная скорость роста
• ·         - не смотря на снижение концентрации РО₄ возможно появление водорослей
• ·         - возможно необходимо внесение специальных питательных веществ для отдельных     видов растений

 

Литература:

Barr, Т (2005) The estimative Index.  http://www.barrreport.com/estimative-index/62-estimative –index-dosing-no-need-test-kits.html   Ссылка не работает (прим. автора)

Bachmann, R.W., C. A. Horsburg, M.A. Hoyer, L.K. Matarazza & D.E. Canfield, Jr. (2002): Relations between trophic state indicators and plant biomass in Florida lakes. Hydrobiologia 470: 217-234.

Sears, P. L.,& Conlin (1996)^ Control of Algae in Planted Aquarua. http://www.thekrib.com/Plants/fertilizer/sears-conlin.html

Coring, T. (2007): PMMD. http://www.flowgrow.de/naehstoffe/pmdd-t766.html

 

 

 

 

Про критерии создания аквариумных подводных миров.

 Дмитрий Паршин. Про критерии создания аквариумных подводных миров.

Попробую поделиться своими нынешними предпочтениями.

Человеческая натура так устроена, что требует постоянного переосмысления череды проделанных работ, необходим анализ пройденного, чтобы в будущем стремиться к лучшему. Какие-то вещи, казавшиеся интересными и оригинальными, начинают приедаться до тошноты. Построение работ, целью которых на первом месте является воссоздание большей перспективы, на мой взгляд, заходит в тупиковую зону. Именно сейчас стали гипертрофироваться стандарты, выработанные ещё десять лет назад. Воссоздаётся передний массивный план с нависающими хардскейповыми элементами. Обязательное наличие прохода, проема или даже нескольких. Это может быть U-образный разлом, арка, овал, треугольник. Придание таинственности, дикости в сопоставлении с задним светлым ярким планом-фоном, один из распространённых современных приемов. Элементы должны как можно больше перекрывать пространство особенно по диагонали, заставляя глаз воспринимать картину в большем объёме. Использование наиболее мелких трав и мхов подчеркивает и усиливает эффект. Иногда аквариумная композиция перерождается в макет наработанной выигрышной перспективы, с элементами земного пейзажа.

фото Дмитрий Паршин

Собственно против особенно ничего не имею, каждый творит по своему, тем более, если эти работы востребованы, высоко оцениваются членами жюри, правда всегда имеется классический вопрос: «А судьи кто?»

Несколько слов о том, что в данный момент интересно мне, что хочется самому раскрыть или увидеть у других.

Наверно, прежде всего концептуально новое построение. Достаточно простое и оригинальное. Очарование, объемность, гармония, эти ощущения должны придти от анализа работы не сразу на поверхности, на блюдечке с голубой каемочкой, которую подсовывает автор-создатель, а от внутреннего своего мира, интеллекта, восприятия. Время или чисто диких, загадочных темных работ или конкретно светлых, раскрытых, должно перейти на новый уровень, синтезироваться просто и легко, но в тоже время иметь не поверхностное очарование.

Для меня до сих пор остаётся в идеале классическое ивагуми, которое благодаря Амано стало жить в подводном мире. Вот эта тема будет востребована всегда настоящими ценителями Природного аквариума. В ней всегда будет место для полёта фантазии, умиротворения. Новые формы камней, их структурированность, сопоставление, новаторские решения по траве и мхам. Много ещё всего есть для дальнейшего развития этого направления.

Нельзя сбрасывать со счетов красочность и очарование средних и крупных растений в композиции. Термин «скейповая» трава всегда немого коробил. Не верю, всегда можно найти ключик, место в работе для эхинодоруса, криптокорины, аппоногетона.

Сейчас у меня дома один из аквариумов чисто травный, без хардскейпа, можно сказать голландец. Правда за длинностебельной травой приходиться достаточно ухаживать. Ротала макрандра, прозерпинака, лимнофила ароматика, людвигия супер ред, дидиплис, самолус, лобелия кардиналис, маленькие виды медленных эхинодорусов опакусов и портоалегренсисов, глосса и элеохарис. В общем, не скучно.

Интересно конечно держать как можно больше видов трав. Это дополнительная подпитка, можно сказать допинг в нашем увлечении. Но, к сожалению многотравье пока плохо оценивается.

Конечно же всегда для большей аудитории внешне выигрышней будут смотреться работы, где есть и камень, и дерево, и правильно подобранная трава или мох.

Наверно у меня уже не поднимется рука на создание работы чисто под фотографию, не смогу ограничить пространство огромным нависающим камнем или корягой, не оставив его для травы или рыбы.

Время идёт, вкусы меняются.

Проблемы в аквариумах. Водоросли

Выдержки из книги К. Хорста "Аквариумные растения" 

Водоросли

Водоросли в кругах аквариумистов не поминают добрым словом и прежде чем перейти к способам борьбы с ними, я хочу остановиться на истории их развития.

Три миллиарда лет назад в воде возникли первые живые организмы, и это была растительность. Биология ставит водоросли в начало системы растений. Первым из самых крупных шагов развития было образование красящего пигмента – хлорофилла. Он дает возможность организму с помощью солнечной энергии вырабатывать питательные вещества. Самыми старыми из известных нам организмов с хлорофиллом являются сине-зеленые водоросли, которые мало изменились за прошедший огромный период времени. 2500 млн. лет назад появились нитчатые водоросли и лишь 400 млн. лет назад, после того как возникли зеленые водоросли на границе земли и воды, образовались первые наземные растения.

Несмотря на выдающуюся роль, которую играли водоросли в истории органической жизни на земле, в аквариуме их не очень-то хотят видеть, так как они не только портят его вид, но и вредят высшим растениям. И когда они все-таки появляются, борьба с ними очень трудна, при этом обычно приходится наносить вред растениям. Особенно неприятны и опасны красные водоросли. 

Безвредные водоросли

Можно как угодно тщательно и гигиенично обустраивать аквариум, но с растениями и рыбами в него заносятся споры различных водорослей. И все зависит от условий в аквариуме, произойдет ли их стремительное размножение. И в большинстве случаев мы открываем их присутствие на переднем стекле и здесь не помогает еженедельная чистка скребком, так как они появляются снова и снова.

Самой опасной является начальная стадия жизни в аквариуме, так как еще не устойчив круговорот веществ растений. В первые недели часто решается, кто возьмет верх, низшие или высшие растения. Появление зеленых нитей водорослей необязательно служит сигналом тревоги, их можно удалить рукой или намотав на деревянную палочку. Если делать это постоянно, то со временем они сами исчезнут.

Неприятные водоросли

Опасно появление сине-зеленых водорослей, так как они убивают растения. За короткий промежуток времени слизистый настил покрывает камни, гравий и растения. При занятии с аквариумом чувствуется резкий неприятный запах, который может заполонить всю комнату. Уже при первом появлении этих водорослей аквариумист должен принять меры. Но, сначала не нужно применять какие-либо препараты, а ежедневно, по возможности несколько раз в день убирать их настил с помощью шланга. Я и другие аквариумисты имеют успешный опыт применения этого способа.

Я не рекомендую применять химические методы борьбы, так как нет препаратов, которые бы в начальной стадии развития не вредили бы еще слабым растениям. Как раз торможение круговорота веществ в растениях дает водорослям одержать победу.

Наблюдения, сделанные специалистами, разводчиками растений и аквариумистами говорят о том, что водоросли, в том числе опасные красные, редко поражают сильные и здоровые растения. В этом заключается шанс аквариумиста держать свой аквариум свободным от водорослей. Итак, предупреждать, а не бороться.

Предупреждение лучше, чем борьба

Появившиеся в последние годы красные водоросли побудили аквариумистов вплотную заняться ими. До настоящего времени нет еще надежных химических средств борьбы с ними.

Рекомендуемое Паффратом и Краузе удобрение СО2, время от времени подтверждаемое другими аквариумистами, не в каждом случае приносит успех, так как очевидно является лишь следствием вторичного эффекта, а не непосредственно воздействует на водоросли.

Мёльманн сообщает об успехе борьбы с «бородатыми» водорослями с помощью буйно разросшихся побегов кубинского роголистника, которые их полностью уничтожили в его аквариуме.

Я считаю, что только оптимальные условия в сочетании с густой растительностью могут предотвратить нашествие водорослей в аквариуме.

Итак, профилактика выглядит следующим образом.

1.      Сначала густо засадить аквариум в основном быстро растущими растениями, которые позже можно заменить несколько более медленно укореняющимися. Прежде всего рекомендую Hygrophila difformis и Ceratophyllum demersum или Vallisneria Americana или другими.

2.      Оптимальный уход за водой, включая удобрения для растений и СО2.

3.      Профилактическая посадка рыб, поедающих водоросли.

К этим рыбам относятся Epalzeorhynhus siamensis (SAE – прим. Перевод.).  Это король среди рыб, поедающих водоросли. Он охотно сдирает, прежде всего, бородатые и нитчатые водоросли. Стайка молодежи (6-8 штук для аквариума 100 л) очень активно поедает бородатые водоросли, при условии, что им не дают искусственного корма, который может отучить их от водорослей. 

Epalzeorhynhus kalopterus (так называемая Лисичка, Суматранская храмуля, близкий родственник SAE – прим. Переводчика) также называют как врага водорослей, но он менее активен, чем его сиамский родственник.

Otocinclus affinis или Otocinclus vittatus очищают аквариум от настила зеленых водорослей.

Poecilia sphenops, прежде всего селекционные формы прилежно занимаются рядом видов зеленых водорослей.

Poecilia reticulata (Гуппи) постоянно теребит водоросли.

Gyrinocheilius aymonieri давно известен как враг водорослей, но лишь в молодости.

Homaloptera zollingeri  временами борется даже с сине-зелеными водорослями.

Ancistrus dolichopterus и Ancistrus leucostictus хорошо расправляются с водорослями. Но, к сожалению, пасясь на водорослях, вредят растениям, так, например, у эхинодорусов сдирают эпидермис с листьев.

Hypostomus punctatus  известный водорослеед, но хорош только для крупных аквариумов.

Farlowella acus многими аквариумистами ценится как борец с черными точечными водорослями.

Xiphophorus helleri и Xiphophorus maculatus поедают водорослевый настил.

Abramites hypselonotus пасется на растениях, покрытых водорослями, но одновременно стрдают молодын побеги.

Rinelocaria fallax - водорослеед.

Panaque nigrolineatus- водорослеед, не вредит растениям.

Helostoma temminski усердно чистит стекла аквариума и без устали пасется на покрытых мелких водорослями гладких камнях и корягах.

Осторожно при покупке растений.

При покупке внимательно осмотрите растение не поражено ли оно водорослями, находится ли в безупречном и здоровом состоянии. Целесообразно отказаться от покупки от импортных азиатских растений, так как существует опасность, что к ним прикрепились споры опасных красных водорослей.

При пересадке рыб и растений из одного аквариума в другой обратите внимание на то, чтобы не перенести споры водорослей. В сомнительных случаях выдержите их в карантине, для чего используйте сосуд с раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) или средства против водорослей.

Лимонная кислота в аквариумистике

 

Лимонная кислота – кристаллическое вещество белого цвета без цвета и запаха, слабая трехосновная карболовая кислота, правильное химическое название 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота, химическая формула С₆Н₈О₇, легко растворима в воде, соли этой кислоты называют цитратами. В водных растворах образует хелатные комплексы с ионами кальция, магния, медью, железом и другими химическими элементами. Содержится во многих фруктах, большей частью, в цитрусовых, а также в малине, ананасах, яблоках, клюкве и помидорах, таким образом это кислота участвует в цикле трикарбоновых кислот (цикл Кребса) в основном в процессах дыхания клетки и содержится в организмах животных и растений. 

Лимонная кислота на прилавках магазинов

Широкая доступность и дешевизна этой кислоты позволяет широко использовать эту кислоту в аквариумистике.

1 применение.

Избавление от кальциевого налета с помощью раствора лимонной кислоты. Можно взять тряпочку, насыпать на нее немного порошка из пакетика, слегка смочив водой и протереть переднее стекло, покрытое налетом, или можно нанести немного раствора на участок, который хотите очистить и подождать. Налет растворяется и отслаивается очень хорошо в течение нескольких минут.

2 применение.

Удаление любых водорослей с растений.

В данном случае используется свойство кислоты сдвигать рН в кислую область, которую не переносят водоросли. Раствор 1 чайная ложка лимонной кислоты на 250-400 мл воды, экспозиция растений 10-20 минут. Следует заметить, что многие растения неплохо (буцефаландры, анубиасы) переносят такую процедуру, но некоторые, особенно чисто водные растения, плохо реагируют. Так что, пробуйте.

3 применение. 

Приготовление хелатированного железа как микроудобрения.

Лимонная кислота (4 г) + железный купорос Fe₂SO₄ x 5H₂O (2,5 г), разводим два раствора по 250 мл в каждом, сливаем вместе, получаем раствор хелатированного железа.

Недельная дозировка 10 мл на 100 л воды, лучше вносить каждый день по 1,5 мл, при этом концентрация железа в аквариуме будет 0,05 мг/л. Если хотите вносить большие концентрации железа соответственно пересчитайте дозировку. В данном случае подойдет лимонная кислота и железный купорос из супермаркета, они достаточно чистые для приготовления такого нехитрого удобрения. Срок жизни из-за малой константы диссоциации такого раствора 2-3 месяца в холодильнике. На мой взгляд это самый простой и хороший хелат железа для использования в аквариуме.