Хамелеоны подводных джунглей

Занимаюсь водными растениями не первый десяток лет, подержал многие виды растений, которые распространены в наших аквариумах, в том числе и экзотические виды, которые с трудом растут под водой и простые, обычные. Анализируя то или иное растение с точки зрения пригодности его для аквариума, вдруг понял, почему криптокорины не пользуются таким спросом, как эхинодорусы или, скажем, нимфеи. Несмотря на то, что криптокорины обладают множеством достоинств перед другими розеточными гидрофитами (не образуют воздушных листьев над водой, обладают миниатюрностью и компактностью, сравнительно медленным темпом роста), окраска криптокорин зависит от очень многих факторов, которые учесть сложно не только начинающему, но и бывалому аквариумисту. Эта непредсказуемость окраски и внешнего вида обуславливает, я считаю, непривлекательность этой части растений для широкого круга аквариумистов и акваскейперов. Сколько я убеждал покупателей на птичьем московском рынке, что купленная неокрашенная криптокорина при должном уходе превратиться в красавицу, нет, они не верили мне. Собственно от знания или незнания того или иного предмета рождается истина. 

Примеры прекрасного культивирования криптокорин

Для начинающих все просто, исходя из небольшого опыта, они часто делают ошибку, что криптокорины неприхотливые растения, растущие в тени и не требующих подмен воды, отчасти это так, криптокорины – терпеливые и очень пластичные растения, способные долго «терпеть» издевательства аквариумистов. В итоге криптокорины хоть и приживаются в их аквариумах – выглядят плачевно: вытянутые и слабо окрашенные  листья криптокорин не способствует эстетике аквариума. Особенно жалко видеть, как на форумах пытаются продавать их чуть ли не на вес,  предлагая бесформенную коричневато-серую массу с деформированными листьями и черешками. С другой стороны, опытные аквариумисты не совсем отдают себе отчет в том, от каких факторов же зависит красота криптокорин. Среди аквариумистов часто рождаются споры о том, как влиять на окраску криптокорин или точнее как получить окраску, такую как на фотографиях немецких или голландских аквариумистов. Вот и я заспорил со страстным любителем криптокорин, опытным аквариумистом Александром Заикиным, как сделать, «чтобы как на картинке»?

Я несколько раз пытался донести до него, что необходимо создавать необходимые условия для формирования определенного цвета криптокорин, он только отшучивался, вот ты мол и докажи, что  это возможно. Попытаюсь. 

Cryptocoryne affinis "Pahang"

Тему, которую  я хочу осветить в этой статье не нова, но волнует многих аквариумистов: вариативность размера и окраски криптокорин и других водных растений в условиях аквариума. Одна ремарка, все ниже перечисленное, справедливо и к другим ароидным, эхинодорусам, нимфеям и длинностебельным растениям.

Cryptocoryne wendtii "Flamingo"

В последнее время аквариумисты для засадки новых ёмкостей, не задумываясь о последствиях, частенько покупают растения, поставляемые сингапурскими, тайваньскими и европейскими аквариумными фирмами в субмесном (сухом) виде. Конечно, приобретение таких растений имеет несколько плюсов: отсутствие водорослей, и как правило, генетическая чистота материала (при меристемном размножении растений) и относительная дешевизна таких водных растений, особенно азиатского происхождения, с одной стороны, способствует ускоренному запуску аквариума, с другой – приводит к ошибкам с определением истинных размеров и цвета приобретаемых гидрофитов при создании композиции аквариумных ландшафтов. Криптокорины и эхинодорусы - растения пластичные, могут расти и в погруженной, и надводной  формах, но габитус гидрофита при переходе из воздушной в водную форму меняется очень сильно, поэтому аквариумные форумы пестрят вопросами: «А что я купил? Хотел одно, а получилось совсем не то, что видел на картинках». Именно поэтому в справочниках моей любимой фирмы «Тропика» дается фото обеих форм растений. 

Криптокорина из поставок Tropica

Но на этом разочарование, особенно начинающего аквариумиста, не заканчивается, купленные криптокорины и эхинодорусы сильно меняют не только размер, длину черешка, ширину листа, но и цвет. В первую очередь это связано с коренным изменением питания растения: при развитии в болотной форме питание идет через корни, а при переводе в водную форму  - на начальном этапе – листьями при поврежденных корнях, а в последствии - всеми частями растения, и листьями, и корнями, и стеблями. Но оставим в покое вопросы адаптации, и рассмотрим факторы, влияющие на размер и форму листовой пластины, а также наличие пигментации, собственно цвет криптокорин.

Криптокорины, как растения ручьев, очень неоднородны, один и тот же вид может расти в разных условиях, в воде и на берегу, на стремнине и в заводях, одни очень светолюбивы, другие же, наоборот, требуют затенения, но это скорее исключение из правила. Таким образом они очень пластичны и подстраиваются под сложившиеся условия, и именно поэтому меняют свой внешний вид. Именно от вас зависит какого цвета и размера будет ваша криптокорина или другое розеточное растение со временем.

Но чтобы понятнее было как влияют условия на габитус растений, рассмотрим криптокорину Вендта (Cryptocoryne wendtii), одну из форм, поставляемых зарубежными фирмами как Cryptocoryne wendtii «Brown», как наиболее яркого и наиболее распространенного представителя этого рода.

Криптокорина Вендта  в сухом виде

Криптокорина Вендта  при поставках в сухом виде из теплиц Голландии или Сингапура это, как правило, зеленое растение высотой 15-17 см, с тонкими вытянутыми красноватыми черешками с маловыраженным гофром.

При содержании в аквариумах при хорошем освещении и температуре 23-25 С и рН =6,5-7,5 с подкормкой железом с микроэлементами она представляет собой прекрасную розетку высотой до 20-25 см с гофрированными, мятыми коричневыми или тёмно-коричневыми листьями, с мелким ровным гофром по краю листа, черешки при правильном мощном освещении всего 0,5-1 см.

При чрезмерном освещении растение прижимается к грунту, распластываясь практически параллельно к субстрату. Габитус просто на 5 с плюсом.

Если же условия культивирования не оптимальны, то внешний вид растения практически не отличается от покупного сухого, разве что цвет листа становиться оливковым до слабо-коричневого цвета.  Черешки вытянуты, из-за чего вид растения из-за этого очень страдает. Понимаю, почему никто не хочет покупать такое «изделие» на рынке. Например, я меня такой вид не важен, я прекрасно понимаю, что если это продающаяся криптокорина в плохом состоянии, я смогу сделать из неё «конфетку».

Также можно привести пример культивации такого известного вариетета как Cryptocoryne wendtii «Green Gecco»: при поставке сухого растения цвет листовой пластины ярко-зеленый,  даже я бы сказал серебристо-зеленый, но по мере адаптации в водной среде этот «геккон» становиться просто бесподобным с красными или серебряными жилками по центру листа. При внесении удобрений, содержащих железо и калий, например API Leaf Zone или самодельных удобрений с хелатированным железом и кобальтом, окраска листа становится еще более рельефной и цветастой.

Cryptocoryne wendtii «Green Gecco» фото С. Соколов

Вот такая Cryptocoryne wendtii «Green Gecco» из привоза

Итак сформируем некоторые правила для создания «оптимального» габитуса криптокорин, да  и других розеточных видов:

Свободная посадка растения, это наиболее важное условие. В скученном пространстве криптокорины деградируют и никогда не предстанут в своем великолепии. Ориентировочные размеры под кусты: под крупные - минимально 7 х 7 см, под мелкие - 4 х 4 см. Еще предостережение – никогда не сажайте растения в угол аквариума, никогда оно там расти не будет, не знаю с чем это связано, с застоем воды или грунта, или небольшим количеством света, но это правда, спросите любого более или менее опытного аквариумиста - он подтвердит, что угол – это мертвое место.

«Правильное» освещение. Что под этим подразумевается?  Создание наиболее равномерного по спектральному составу света. Этого можно добиться используя несколько ламп различного спектра. Доля красного и оранжево-красного спектра способствует наиболее красивой расцветке кустов и росту столбчатой ткани. Более короткий световой день при более сильном освещении приводит к образованию более широких листовых пластин. Если ориентироваться на приблизительные нормы освещения, то оптимальными на мой взгляд для криптокорин будут – 0,5-0,8 Вт/л, для эхинодорусов 0,8-1 Вт/л  мощности люминесцентных ламп. Поднимая тему не экономичных ламп, лучшие результаты московские, да и немецкие криптокоринщики 80-х добивались сочетанием ламп накаливания и люминесцентных в соотношении мощностей 1:3. Окраска листа становится более красивой: на листьях появляются штрихи, гофрированность, и появляется «жеваность» листовой пластины одновременно с  уменьшением длины черешка, образуется ни с чем не сравнимый рельеф, недостижимый при применении только одних люминесцентных ламп. В разговоре с опытными акваскейперами, выяснилось, что я не одинок в этом мнении. Однако следует признать, что не у всех криптокорин сильно уменьшается черешок, например, у группы криптокорин Кордата (Cr. cordata) этот признак не всегда достоверно подтвержден. Увеличение света увеличивает пигментацию листовой пластины криптокорин, делая её более темной, но делает листовую пластину более узкой.

Что еще забыл? Длительность освещения. При коротком световом дне 6-8 часов листья криптокорин более широкие, чем при слабом освещении, но более длинном световом дне 12-14 часов. Плюс в этом еще в том, что такой короткий световой день позволяет предотвратить появление зеленых водорослей.

Столб воды. Про этот параметр часто забывают или игнорируют, а зря. Физику никто не отменял: свет красной и инфракрасной доли не проходит на глубину более 15 см. Если не верите,  к вашим услугам фундаментальный труд Лемана В. М. «Курс светокультуры растений». Газы (кислород и углекислый газ), также не проникают к растениям на большую глубину и не приводят к пышному развитию гидрофитов. Вот еще пример, криптокорина Cryptocoryne wendtii “wild” (подаренная кстати Константином Пахомовым), полученная от японских коллекционеров, при малом столбе воды достигла предельного размера и стала прекрасно окрашенной, а в моих условиях, хоть и при оптимальных параметрах воды, но при столбе воды в 40 см не достигла и половины от положенного размера. Но несмотря на это стала размножаться. Вывод: При уменьшении столба воды листовая пластина становиться более гофрированной и жеванной, а размер растения увеличивается, черешок становиться короче.

Течение. Этот фактор, я в последнее время стал ставить на одно из первых мест, так как он влияет на перенос вещества в аквариуме и тесно взаимосвязан со следующим фактором, влияющим на габитус растений. Течение в аквариумах необходимо, причем я считаю, оно должно быть достаточно сильным, чтобы не создавались застойные зоны. В аквариумах с течением криптокорины более крепкие и меньше стрессуют.

Грунт и предложение микроэлементов. Важнейший на мой взгляд фактор, тесно связанный с питанием растений. Я уже не раз писал, что криптокоринам необходим достаточно заиленный грунт, не содержащий по возможности известняка, но с тоже время легко проницаемый, но богатый микроэлементами и железом. Наиболее пригодны нейтральный окатанный гранит, кварц и другие осадочные породы фракцией 1-3 мм, можно несколько крупнее, но обязательно одного размера. Почему так? Ведь в природе встречается и смесь песка, и глины, и крупных камней, и криптокорины, и другие растения с крупной корневой системой прекрасно себя чувствуют в таком субстрате. Дело в том, что в природе есть вертикальный  и горизонтальный ток воды, который не дает закисать почве, предлагая растениям малое количество макро- и микроэлементов, зато постоянно. Тоже происходит и с предложением углекислого газа. Проницаемость грунта аквариума, содержащего одинаковый размер составляющих, гораздо выше, чем разнокалиберного.  Для криптокорин и эхинодорусов в аквариумных условиях вполне достаточно подкормки под корни, достаточно одной таблетки Crypto tabs и небольшого комочка красной глины (железо II + III) и внесение под крупные кусты жидких удобрений 0,5-1 мл из шприца без иголки, содержащих микроэлементы и железо. При удобрении железом увеличивается доля темных пигментов в окраске криптокорин, при добавления кобальта – более красной, при добавке алюминия – пластина становиться зеленой.

 Самый главный фактор - это  используемая вода и кратность подмен. Вода у всех разная, с разной жесткостью, активной реакцией воды и химическим составом. Этот фактор наряду с характером грунта приводит порой к различным метаморфозам криптокорин, изменяя внешний вид  порой до неузнаваемости. Жесткая и умеренно жесткая вода, это хороший буфер, при таких условиях активная реакция воды рН не так сильно колеблется во времени, что весьма благотворно влияет на всех гидробионтов и гидрофлору. Слишком жесткая или, наоборот, слишком мягкая вода препятствует нормальному течению жизнедеятельности, при первом случае, активная реакция воды рН будет на достаточно высоком уровне, что неприемлемо для многих растений, при втором – скачки рН делают существование криптокорин невозможным. Автор статьи считает, что частая подмена воды способствует уменьшению метаболитов в аквариумной воде и вносит дополнительное количество микроэлементов, что способствует более благоприятному климату в домашних водоемах и улучшает внешний вид гидрофитов. При культивации криптокорин в воде средней жесткости листовая пластина криптокорин становится более крепкой, криптокорины меньше стрессуют, окраска более темная.

Видовой состав и кормление. Для растений нашей группы оптимальны любые нехищные рыбы и беспозвоночные: мелкие карповые, харациновые,  живородки и креветки. Кормить всё же лучше живыми или мороженными кормами. Переваренный мотыль и трубочник - естественные источники железа и микроэлементов, которые прекрасно перерабатываются микрофлорой и вступают в круговорот веществ в аквариумной среде. Лучше не перенаселять аквариумы, неспроста любители голландского аквариума называют нормы заселения 1 рыба на 7-10 л воды. При таком населении поступление корма минимально и малое количество корма уменьшает вероятность возникновения водорослей. Видел прекрасные аквариумы практически без рыб, с одними креветками, которых кормят 1 раз в неделю, результат – прекрасный внешний вид аквариума без водорослей, но водоросли если и появлялись, то потреблялись креветками без остатка.

Естественно все эти рекомендации надо проверять долгими и упорными поисками оптимального соотношения света, удобрений и количества рыб или беспозвоночных, потому как химический состав воды у  аквариумистов разный, поэтому и результаты могут немного коррелировать. Иногда добавка одного или двух микроэлементов в микродозах или изменение соотношение содержания макро- или микроэлементов делает окраску водного растения просто неузнаваемой.

Думаю, что аквариумисты найдут еще не один секрет, как сделать аквариум более красивым и поделятся с читателями журнала своими наблюдениями.