Мои любимицы пецилии

 Странно, что эту стаю решил написать только сейчас, хотя держу пецилий без малого 35 лет, наверное, материал должен вылежаться, профильтроваться годами, чтобы его можно было донести до аквариумиста. Ну что ж, начнем.

Выбор живородящих рыб в качестве основного населения для растительного аквариума выпал неслучайно, как показывает практика, эти рыбы оптимальны с точки зрения эффектности, неприхотливости, простоты размножения, кормления, всеядности потребления корма, пользы в нашем общем маленьком биоценозе аквариума. Кроме этого, их экскременты хорошо усваиваются бактериями и растениями, что позволяет не слишком злоупотреблять удобрениями. Единственный минус, это не очень хорошая стойкость их к кислой среде, мои рекомендации таковы, не опускайте КН слишком низко (оптимально 4-6), и все ваши рыбы будут здоровы.

Из живородящих рыб в наших аквариумах наиболее интересны: в мелких ёмкостях - гуппи Эндлера, гетерандрия формоза, в более крупных – различные вариации пецилий и лимий. Все же меченосцы и моллинезии слишком крупны для растительных аквариумов, как я считаю, даже в ёмкостях 200-300 литров, все должно быть соразмерно в нашем маленьком аквариумном мирке. Из других живородящих рыб рекомендовать никого на могу, либо рыбы слишком нежные, либо экзотичны или незаметны, либо требуют особых условий содержания.

Природные виды пецилий, давшие материал для селекционной работы для получения наиболее окрашенных линий, происходят из Центральной Америки : от Северной Мексики до Гондураса. В этой локации они населяют реки, озера с быстрым и медленным течением.

Изначально пецилий или платипецилий относили к роду Platypoecilus, но уже 1951 году их отнесли к роду Xiphophorus, к нему принадлежит собственно меченосцы X.hellerii и пецилии - пятнистая пецилия и X.variatus - трехцветная или пестрая пецилия. В иностранной литературе до сих пор используют название Platy, в нашем русском, наверное, чаще всего используем название пецилия.

Начнем с того, что большинство наших самых экзотично раскрашенных пецилий это результат многочисленных и многолетних гибридизаций и селекции, выведенные породы имеют различные формы тела и расцветки, порой сочетая в себе черные, оранжевые, желтые, красные, синие оттенки, переходящие из одного цвета в другой. Есть породы с полосами, точками, разбросанными по всему телу. Есть интересные высокоплавничные вариации. Выбор породы остается за вами, потому как мои рекомендации останутся рекомендациями, а любоваться будете вы. Так что, выбирайте, выбирайте и еще раз выбирайте!

По поводу селекционных форм пецилии по рисункам то можно их классифицировать так:

«Вегтейл» - чернохвостые

«Такседо» - черный по длине тела от жабр до хвоста с цветной каймой

«Панда» - двухцветные, одна часть тела разделена по цвету

«Красная», «Оранжевая» - однотонная цветная

«Калико» - «перечные», с точками

«Комета» ,«Редиска» - с черными хвостами

«Кровавое сердце» - зонированный красный

«Нигра» - черный

«Луна + двойное пятно» - Микки маус

Если выбрали одну линию в коллекцию, то это правильное решение! Если покупать рыб разных линий, то неизбежно произойдет не контролированное скрещивание линий между собой, что не способствует приятному эстетическому восприятию, невесело видеть разнокалиберных и разноокрашенных особей у себя в аквариуме. Хотя, каждый выбирает по себе…. 

На просторах интернета есть много источников приобретения аквариумных рыб, но особенно хочется отметить сингапурскую фирму Apollo Аquarium Pte Ltd с их прекрасным ассортиментом пецилий, их часто доставляет в Россию подмосковная фирма «Наташа и Белов» bdt.ru, много немецких разводчиков внесли неоценимый вклад созданию новых форм и пород, но в настоящее время многие европейские линии недоступны нашим соотечественникам.

 Из нашей страны могу порекомендовать таких разводчиков как Олег Мингазов (Naum)(Москва), Мегерин Александр, Олег Фоменко, Андрей (Русские аквариумы), Федор Филиппов (Москва), Поляков Сергей (Новосибирск) - все эти люди и фирмы есть в социальных сетях, где вы без проблем можете заказать эти породы или уточнить, где есть точки  приобретений рыб, если фирма не торгует мелким оптом.

Итак, что нужно для содержания пецилий в аквариумах? Оптимальные для селекционных форм параметры воды: средняя жесткость, рН 6,8-7,5. Температура +21-26 С, но не выше. Понижение температуры до 16-17 С пецилии переносят безболезненно, но не стоит злоупотреблять этим. Нужны регулярные подмены воды (20-30%, лучше 2-3 раза в неделю), несильное течение от помпы или фильтра также необходимы. Для хорошего развития  стайки из 10-15 экземпляров подойдет аквариум 80-120 литров. Не надо втискивать такое количество рыб в меньшие объемы! Рыбы должны иметь место для плавания и для отдыха. Лучше, если это будет достаточно заросший аквариум с мелколиственными и плавающими растениями. Чем меньше стрессов, тем дольше живут рыбы.

Свет можете выбрать любой, достаточно яркий, но все же мое мнение, что стоит использовать полноспектральные светильники с фитоспектром, ярко окрашенные пецилии будут переливаться всеми цветами и создадут неповторимый эффект.

Грунт может быть любой нейтральный, лучше если это речная окатанная темная галька, на нем рыбы выглядят более интересно. Можно использовать и кварц, базальт.

Питание. Вот здесь много предрассудков, ошибок и мифов!

Первое, что надо уяснить, что в природе многие пецилии питаются очень разнообразно, начиная с циклопов, дафний, мелких олигохет, личинок комаров, поедают водоросли и детрит. Вообще, питание взрослых пецилий состоит преимущественно из растительной массы, богатой балластными и бедной питательными веществами. Естественно, если кормить пецилий животной, богатой белками пищей, то они предпочтут её другой. Поклянчить еду они любят, помните об этом и не перекармливайте рыбу!

Кормление мальков все же должно быть более белковым, часть растительных кормов должно быть минимальным.

Так чем же кормить? Два раза в неделю я даю богатый белками корм Coppens, среди недели даю мороженного циклопа, стрептоцефала (пресноводная крупная артемия) или трубочника, остальные дни – растительные таблетки или хлопья. Если вы хотите, чтобы ваши пецилии чаще размножались, давайте больше белкового корма: мотыль, трубочник, циклоп, артемию. О питательности корма ссылка. Можно ли кормить только сухим кормом? Можно, но качество мальков будет очень низким. 

Размножение пецилий в общем аквариуме чаще всего предсказуемо, новичок будет удивлен, когда увидит мальков, даже не подозревая, что мелкие самки на вид не кажутся «беременными». Первые метки молодых плати, как правило, немногочисленны, обычно это 10-15 мальков. Если самка мечет мальков в не заросшем аквариуме, то мальки чаще всего поедаются взрослыми рыбами. Поэтому если вы хотите получить максимальный выход мальков, делайте или купите отсадник для мётки. Взрослая самка пецилии на второй год своего развития может метать до 120 мальков, такого количества в своих аквариумах я не видел, правда, максимум, что удавалось получить 50-60. «Беременность» длиться 30-45 дней. Для подъема мальков желательно организовать небольшую емкость, подойдет даже пластиковый прозрачный контейнер с продувкой. Воду в нем желательно подменивать по 20-30% хотя бы через день небольшими порциями, желательно отстоенной. В отсаднике лучше поместить несколько кустиков суматранского папоротника, риччию, можно несколько плавающий растений, высаженных в горшочки. Мальки у пецилий рождаются достаточно крупными, поэтому с кормом можно особо не мельчить. На начальном этапе желательно мальков кормить артемией, резанным трубочником, циклопом, можно давать хлопьевидные корма или растертый желток яйца.  Растут они достаточно быстро, в возрасте 2-3 месяцев их можно переводить в общий аквариум и в рацион добавлять больше растительной пищи.

Что касается болезней, то пецилии достаточно хорошо противостоят болезням, у меня они очень редко болеют, хотя бывают случаи туберкулеза, рыбка как будто усыхает и медленно отходит. Еще с чем сталкивался, так это с заражением червями, рыбы проглатывают их вместе с зараженным мотылем, через две недели они выходят в районе ребер. Черви через некоторое время покидают рыбу, оставляя долго заживающие ранки. Происходит это от покупки живого мотыля и кормлением им рыб. Мои рекомендации, при покупке живых кормов обязательно промывайте его и дезинфицируйте. Что еще хочу порекомендовать, если видите, что не можете или ленитесь вылечить рыбу, убирайте ее из аквариума.  И не надо спускать ее в унитаз, этим вы способствуете распространению заболевания, просто положите рыбку в небольшой пакетик в морозилку на несколько минут, и когда она уснет, выбросите в мусорник.

Итак, ничего не бойтесь, смело покупайте пецилий у проверенного продавца и в путь!

 

 

 

 

Еchinodorus mucronatum

Б. ПАНЮКОВ
Клуб «Нептун», г. Москва

    Вероятно, из московских коллекционеров водных растений мне первому посчастливилось познакомиться с этим растением. Я увидел его впервые в оранжерее чешского аквариумиста Павела Габриэла. Оно было получено из ГДР под названием Echinodorus samoloides. Позднее в ЧССР поступил второй экземпляр этого растения, теперь уже из ФРГ, и под названием Е. — mucronatum.
У нового эхинодоруса, пожалуй, есть некоторое сходство с Samolus valerandi. Но это касается только формы листьев их обилия в розетке на коротком стебле. Ни структурой довольно жесткой листовой пластины, ни ее цветом на самолус растение не похоже. А вот острый выступ на конце каждого листа и довольно жесткий и острый, как у птицы, «клювик» вполне оправдывают название Е. mucronatum — эхинодорус остроконечный.

    К сожалению, нет возможности опубликовать в журнале фотографию этого растения — оно «нефотогенично». Поэтому приводится рисунок, сделанный с натуры Т. Гуровой. Куст возрастом около года невелик по размерам: в диаметре около 17 см, высотой около 9 см. На нем более 80 листьев. По образному выражению — ленинградского аквариумиста Фролова, это «кочан капусты» под водой. Эхинодорус пока не цвел, но он великолепно растет, в московской воде на глубине всего 8—10 см при очень сильном и длительном освещении одновременно люминесцентными лампами, и лампами накаливания. В этих условиях помешенные рядом Е. aspersus, E. horemanii, E. argentinensis и даже Е. muricatus формируют листья воздушной формы, тогда как Е. mucronatum — только подводные. Иногда по мере испарения воды листья эхинодоруса остроконечного называются частично в воздушной среде, но они не подсыхают, не изменяют ни цвета, ни формы. Устойчивость этого эхинодоруса к избыточному освещению -зразительна и является его ценнейшим свойством при содержании в низких аквариумах.
Просматривая еще раз ревизию рода Echinodorus, трудно найти похожее на Е. mucronatum эхинодорус остроконечный растение. Но все же, несмотря на неповторимый облик (габитус), кое-какое морфологическое сходство с некоторыми растениями рода у него все-таки есть. Мне кажется, структура листа больше всего сродни Е. parviflorus и Е. marajoensis, имеющим подобное жилкование. Продольных жилок 3, они светлые и хорошо заметны, как, впрочем, и бесчисленные поперечные. Листья неровные, пластина выпуклая, форма овальная, ширина чуть более 3 см, длина около 7 см. Цвет у старого листа темно-зеленый, неровный на участках между поперечными жилками. Молодые листья красно-бурые, иногда зелено-красные. Черешок листа короткий (примерно 1,5 см), сечение треугольное, стебель очень короткий, листья расположены в розетке.

Куст Е. mucronatum я посадил в коробку размером 10 x 10 см. Он ее закрывает полностью, и сверху она не видна. Общее впечатление от взрослого растения — темно-зеленое полушарие на грунте. Под кустом почти полная темнота в любое время суток. Видимо, никакие растения под ним жить не могут. Наилучшее место для эхинодоруса остроконечного в аквариуме (даже в большом и широком), по-видимому, средний или передний план. Поскольку куст непрозрачен, за ним на его уровне ничего видно не будет, поэтому растение может служить прекрасным декоративным элементом перед длинночерешковым кустом светло-зеленого цвета, а перед растением можно оставить свободное пространство. Е. mucronatum, безусловно, можно отнести к лучшим представителям рода.

 

Заметка А. Ершов:

 В настоящее время этот эхинодорус называется Echinodorus (Aquarius) grisebachii "tropica" из-за множественных переименований внутри рода и присвоением этому роду другого названия, а именно, Аквариус.

 

Водопроводная вода для аквариума.

         Воду, которую используют аквариумисты нашей страны, сложно назвать похожей, от одного региона отличается очень сильно, как по физическому, так и химическому составу. Даже, казалось бы, в Московской области должна быть вода плюс-минус одинакова, но нет, это не так. Водоканал в Москве использует несколько источников водозаборов, одни из которых представляют достаточно жесткую воду, и только практически на востоке Москвы присутствует мягкая вода из Шатурских озер.

Но давайте рассмотрим типичную московскую воду, чаще всего водозабор осуществляется из Москворецко-Вазузских и Волжских водохранилищ, но вообще в ведомости Мосводоканала находится 4 станции водоподготовки, каждая из которых связана с одной из систем водозабора со своей неповторимой водой. Система водоочистки «Мосводоканала» двухступенчатая, с коагулированием, осветлением в отстойниках и на песчаных фильтрах, и обеззараживанием хлорсодержащими реагентами. При необходимости вводится обработка озоном и активированным углем. Обеззараживание осуществляется гипохлоритом натрия с добавлением аммиакосодержащего реагента.

Что в действительности получаем из крана?

Данные на январь 2023 года, район Каширского шоссе.

1. рН=7,1

2. Цветность <5 º

3. Мутность <0,3 мг/л

4. Остаточный хлор 0,68 мг/л

5. Железо общее <0,05 мг/л

6. Жесткость общая 3,8 мг-экв/дм³ = 10,6 º DH= 190 ppm

7. Аммоний –ион 0,21 мг/л

8. Нитриты 0,021 мг/л

9. Нитраты 5,3 мг/л

10. фториды < 0,3 мг/л

11. Хлориды 39 мг/л

12. Намеренно опустил данные по биологическим параметрам, они не нужны для понимания аквариумистики, а лишь с точки зрения пользы или вреда для человека.

Еще один пункт, которого нет в списке водоканала, но он очень важен с точки зрения содержания водных растений и гидробионтов, это содержания углекислого газа (СО2) в воде. По моим замерам это 4-5 мг/л. Это небольшая величина, но она стабильна во времени. Если вы часто подмениваете воду, то большинство растений положительно откликнется на такие манипуляции. Ведь главное содержании растений это не большая пиковая  величина СО2 в воде, а постоянное, хоть и небольшое содержание этого газа. Именно это фактор будет тормозить быстрый рост длинностебельников в аквариуме. См. Закон Либиха.

Что можно сказать по существующим показателям? Да очень многое. Первое, жесткость общая высоковата, про карбонатную могу сказать, что по моим замерам тестами JBL она составляет от 8 до 11, что тоже не есть хорошо. Не все длинностебельные растения останутся довольны.

Второй вывод, который напрашивается сам собой, это наличие большого количества азота и достаточно большого количества железа, если учесть, что подмены воды делаем достаточно часто, население аквариума не запредельное и при достаточном освещении лить макроудобрения не нужно. Ну может быть нужна незначительная корректировка по азоту, что в общем-то не критично, потому как рыбы дают весомый вклад азота в аквариум. Фосфаты присутствуют практически всегда в аквариуме, они поступают в него также с кормом. Вывод: удобрение при среднем освещении не нужно. Если света подаете больше, то надо корректировать подачу макро, и соответственно микро.

Третий вывод: немного фторидов, что очень хорошо. Общепризнано, что избыточное содержание фторидов в воде ведет к деформации костей скелета и изменению процессов обмена веществ.

Четвертый вывод, много остаточного хлора, что связано с применением для очистки гипохлорита натрия, а не хлора для дезинфекции воды, как было раньше. Гипохлорит натрия (NaClO) это наиболее эффективный дезинфектор для борьбы с бактериями и грибками. Известен как Domestos и Белизна для домохозяек, сразу предупрежу, что эти средства не пригодны для применения в аквариумистике, кроме случаев очистки частей фильтров, сачков, диффузоров от водорослей в отдельных ёмкостях с последующей промывкой.

Применяемый технический гипохлорит натрия (NaClO) в системах водоочистки позволяет с высокой долей добиться стерильной среды, это да. Но эта очистка нужна только для людей, для рыб и растений она избыточна и даже вредна. В нашем случае лучше бы сохранить часть микрофлоры и микрофауны в водопроводной воде, чем ее рафинировать. Но таковы реалии сегодняшнего дня. И далее, по мере совершенствования прогресса,  требования по очистке воды будут возрастать. Но есть несколько минусов применения гипохлорита натрия, это высокая коррозия всех металлов (берегите роторы фильтров и металлического оборудования) и обеззараживание всех видов простейших аквариуме. Все же многие бактерии, грибки и водоросли очень нужны в системе водоочистки аквариума, и это бесспорный факт. Но есть и положительные стороны применения гипохлорита, он угнетает многие высшие водоросли в аквариуме, что, кстати очень хорошо видно при подменах воды, она становится прозрачной и при регулярных подменах в течение длительного срока многие водоросли сходят на нет.

Что касается микроэлементов, то все они есть в водопроводной воде. Ссылку выложу позже.

Водоподготовка воды.

В Москве в последнее время из-за повышенной карбонатной жесткости, а это порядка GH=12-16 и КН=9-11, получила следующая схема водоподготовки: исходная водопроводная вода смешивается с осмосом, обычно в пропорции 1:1 или даже 1:2. Что позволяет, уменьшить карбонатную жесткость, уменьшить расход углекислого газа и повысить усвояемость макро- и микроэлементов. Такое разбавление воды сильно уменьшает количество питательных элементов в аквариуме, что нужно учитывать. Поэтому, опять начинаются танцы с бубном с определением оптимальной дозы добавления микро- и макроэлементов. Но такой способ наименее энергозатратен в плане объемов подменяемой воды, да и содержания быстрорастущих требовательных длинностебельников и реофитов.

Вместо осмоса можно конечно использовать и вымороженную воду. Ее можно получить, выставив ведро с водой на балкон или на улицу. По мере застывания таковой, незамерзший остаток слить, а лед растопить и использовать. Жесткость перемороженой воды 1,4-2 ºКН.  Прелесть такой воды, что она живая, в отличие от осмосной, и это огромный плюс.

Строго говоря, если вы планируете сделать эталонную воду с определенными химическими параметрами и выращивать более прихотливые капризные растения, то следует задуматься о чистом осмосе с реминеализатором и кропотливым добавлением отдельно нитратов, фосфатов, калия, железа и микроэлементов из разных флаконов.

Выводы таковы:

1. Содержать аквариум достаточно высокой жесткостью воды со средним светом (0,6-0,8 Вт/л = 40-60 Лм/л)  и нетребовательными видами растений можно и нужно с подменами по 20-30% два-три раза в неделю без удобрений. Подача углекислого газа не помешает.

2. Для содержания более требовательных растений нужно понижать жесткость для повышения усвояемости всех макро- и микроэлементов. Соответственно больший свет, большее потребление питательных веществ, следовательно, необходимо насыщение углекислым газом, более мощный свет и весь комплекс удобрений.

3. Для истинных фанатов, осмос + реминерализатор + изысканый свет + элитные удобрения с trace элементами.