Аквариум новичка.

 Как сделать аквариум из «ничего» или пособие для начинающего по устройству первого аквариума.

Статья эта должна появится конечно раньше, чем многие остальные, но все же надо было написать о многих интересных вещах, интересующих многих. Но тема аквариума для начинающего или даже школьного аквариума мне очень близка, потому что сам начинал первые шаги в аквариумистике практически с нуля. Если не позволяют средства, то можно обойтись достаточно простыми емкостями для комфортной жизни мелких беспозвоночных, растений и рыб, взяв для первого аквариума большую банку, например, из-под огурцов, чем емкость банки больше, тем лучше, оптимальна 5 литровая. Если есть возможность выбора, то нужно следить, чтобы банка была с ровными краями, небитая, с наименьшими дефектами в стекле. Её надо хорошенько вымыть от остатков рассола и налета, пахнуть после промывки банка ничем не должна. 

 

Наилучшее место для размещения в помещении это тихий угол, защищенный от сквозняков и яркого света, у меня такая стояла на письменном столе. Я сам начинал с такой, поэтому знаю, о чем пишу. Если позволяют средства, то лучше приобрести аквариум, который я уже описывал. https://vivawater.blogspot.com/2018/02/blog-post_23.html

Конечно, нужно заранее подумать об источнике света, это может быть настольная лампа, лучше если она будет с лампой накаливания или желтой люминесцентной, если это будет люминесцентная, то лучше если такой.

Лампа из Икеа

Свет в таком аквариум должен быть включен через таймер 5-9 часов, не больше.

Обогреватель для такого аквариума не обязателен, температура в нем будет равна таковой в квартире (на самом деле на 1 градус меньше). При температуре +23-24° С (а именно такая температура у нас дома) растут практически все растения, и живут и размножаются все простые рыбы. 

Чтобы вдохнуть жизнь в этот крохотный водоёмчик, надо насыпать на дно слой мелкой гальки (лучше если это будет речная темная галька с фракцией 2-3 мм), сантиметров 5-6 см, этим вы создадите своеобразную «печку» аквариума, в которой будут происходить различные процессы переработки органических соединений в неорганические, которые в дальнейшем будут потребляться растениями. Рассчитать количество грунта для банки можно просто:

Для круглой банки можно опредлить количество грунта в литрах = 0,45 d². Где d - внутренний диаметр банки. При диаметре 20 см получим 1,8 л грунта или в кг, это будет 2-2,5 кг грунта.

Если у вас будет прямоугольный сосуд, то объем грунта можно рассчитать по формуле:

Д х Ш х В, где Д - длина аквариума, Ш – ширина, В – высота грунта, все размеры должны высчитываться в дм, тогда получил объем в литрах, для типового аквариума Dophin 36 х 25 х 29 см, при слое грунта в 6 см получим 3,6 х 2,5 х 0,6 = 5,4 л грунта, это приблизительно 7 кг гальки.

Если покупать грунт самостоятельно, то лучше такой.

Этот крупноват, но можно найти фракцию 2-3 мм

Грунт нужно выбрать темным, лучше если это будет речная галька 2-3 мм фракции, но не светлая морская, в таком грунте будет расти все не очень хорошо. Не торопитесь с выбором грунта, это очень важный момент. Не стремитесь создать мини аквариум за 1 день. Не стремитесь положить грунт как на пляже.

Воду можно взять из-под крана, заливать ее надо осторожно, стараясь не размывать нижние слои грунта. Вот и все, предварительно считаем, что аквариум готов. Надо дать отстояться воде, в первое время, из-за содержащихся газов в водопроводной воде, образуется множество пузырьков, которые пропадают спустя день-два. Если есть возможность, то добавьте воды из уже устоявшегося аквариума. Вот теперь самое сложное, надо где-то достать растений. Лучше конечно купить что-то для первой засадки, но это было бы нечестно, ведь мы договорились, что будем делать аквариум из «ничего».

Попробуйте достать простых водных трав на форумах аквариумистов, многие отдают ее просто так или у друзей, наверняка кто-то из них владеет аквариумом. Список интнрнсных растений здесь. А можно поступить иначе, попробовав приучить расти растения из наших отечественных вод, например, многие мхи прекрасно адаптируются в наших аквариумах, вербейник, она же монетница (ссылка), тоже хорошо приживается, так что пробуйте, и у вас получится.

Для многих из вас лучшими растениями будут мхи и папоротники, это в общем простые и неприхотливые первопроходцы аквариума. Если есть возможность, то привяжите их к кусочкам лавы или небольшие палочки леской или темно-зеленой ниткой. Мхи прирастут к ним и будут смотреться естественно. Из мхов можно порекомендовать яванский, тайвань, рождественский, фиссиденс фонтанус. Из папоротников микрозорум (тайландский папоротник) и ломариопсис линеата, который больше похож на водоросль, чем на папоротник. Можно, да и нужно высадить 3-4 кустика мелкой быстрорастущей длинностебельной травки, например, хемиантус или наяду. Но везде нужно иметь чувство меры, лучше посадить 1-2 растения, но большой полянкой, чем создать непонятное нагромождение трав по одной штуке. В монофлорнике (аквариум, в котором растет растение одного вида) формируются особые условия для наилучшего роста и процветания. Это касается и рыб. Никогда еще «компот» из рыб не приносил удовольствие аквариумисту, всегда только неудобство и дискомфорт для него самого и обитателям.

Итак, растения посажены, начинается самое главное, становление аквариума. Сначала вода немного помутнеет и побелеет, как-будто туда добавили немного молока, не пугайтесь, это бактерии начинают размножаться в благоприятной среде, пройдет 1, максимум 2 дня и белесость исчезнет, и вода станет кристально чистой. Другие бактерии начинают бороться за питательные вещества, см. здесь. Рыб и креветок сажать еще рано, надо подождать 2-3 недели, чтобы прошел азотный цикл. Если поторопитесь, велика вероятность потерять рыб и креветок. Наблюдайте за гидробионтами тщательнее, и их неестественное поведение подскажет вам, что что-то вы не так что-то делаете и вы сумеете сохранить их.  

По обитателям.

Одной из направлений в аквариумистике можно выделить содержание водных насекомых в воде, это очень интересно и заманчиво продемонстрировать окружающим микромир водоемов, в вашем аквариуме могут жить циклопы и дафнии, личинки веснянок, гидры, личинки стрекоз и водяные ослики, но не все сразу, многие из них являются хищными и будут питаться другими обитателями мини аквариума, будьте внимательными. Даже проследить развитие мотыля (личинки не кусачего комара) от окукливания до вылупления взрослого насекомого будет интересно. Можно посадить в аквариум некрупных улиток, тиар, меланий, катушек, особенно радуются дети, наблюдая за ними.

Теперь по рыбам и креветкам, их не должно быть очень много. На такую емкость в качестве первой рыбы, достаточно одного петушка, или пары (не десятка) гуппи, самца и самки, или пара кардиналов, или 5 мелких вишневых креветок. Хотя креветок можно держать с рыбами, мелких только что вылупляющихся креветок рыбы будут подъедать, но все равно аквариум будет выглядеть гармонично.

Весь уход за аквариумом сводиться к регулярной (!) подмене воды и кормлении обитателей. Это не сложно, воду подменивать можно прямо из-под крана или отстаивать, хорошо если вы будете подменивать по 20-30% воды в неделю, можно чаще, это пойдет обитателям на пользу. Грунт можно не трогать годами, в нем появится необходимая микрофауна и микрофлора, которая будет поддерживать биологическое равновесие.

О кормлении.

Одна из основных заповедей аквариумиста: Не перекорми! Этим практически сказано все, кормить надо микродозами, рыбы существа холодноводные, им надо очень небольшое количество корма, в отличие от млекопитающих. Поэтому помните об этом.

Если вы будете следовать этим несложным приемам, вы сможете научится обращаться с водными гидробионтами, избежите многих ошибок и сможете перейти к большему водоему. Но это будет уже следующий этап.

Hedyotis salzmannii или Bacopa monnieri ‘Compact’?

Не так давно на Facebook известный московский скейпер Дмитрий Паршин выложил фото аквариума с этим растением. Заинтриговало то, что Hedyotis salzmannii рос на коряге, в середине композиции и как растение переднего плана. Я сам пробовал выращивать растения таким способом, что могу сказать? Растут с оголенными или погруженными в мох корнями практически все виды растений, включая криптокорины.

 Bacopa monnieri ‘Compact’, Ericaulon sp., Ranunculus inundatus

Но, так как это растение не держал никогда, только видел в продажных лотках, оно заинтересовало меня. А интереса раньше, как не парадоксально, он не вызывало у меня из-за публикации и фото Кристель Кассельманн в её брошюре «Аквариумные растения», там оно выглядело невзрачным и не представляющим ценности для аквариумистики, и только благодаря Facebook я увидел перспективы культивации его в аквариуме и оформлении.

Итак, что известно о нем?

Растение было представлено в Германии в 1993 году Кристель Кассельманн как растение из Аргентины под названием Rubiaceae sp.. которое впоследствии выло идентифицировано как Hedyotis salzmannii. Очень часто его путают с формами Bacopa monnieri, но гедиотис имеет менее мясистые листья, листья несколько выгнутые около основания листа и достаточно редок в аквариумистике. Конечно, надо разбираться, что же все же это гедиотис или бакопа Моннье? 

Hedyotis salzmannii, фото c сайта Flowgrow.de

А оказалось вот что. На самом деле под названием Hedyotis salzmannii фирмой plantaqua.ru распространяется Bacopa monnieri ‘Compact’. Если честно, мне эта фирма категорически не нравится, вроде бы профессионально продают растения, но ошибок, описок и явных ляпов в каждом описании море. Причем на сайте этой фирмы указано правильно, что есть путаница в определении растений, но, фото указывает именно на бакопу, впрочем и фото, и бакопы, и хедиотиса идентичны. Так и хочется ответить словами М.М.Жванецкого: «Тщательнее ребята надо!»

Вот как-то так. Настоящего хедиотиса в России я пока не видел, но вселяет надежду, что он появится, хотя и Bacopa monnieri ‘Compact’ очень интересное растения для посадки в аквариум, и не только как длинностебельное. Дмитрий Паршин использует свойство этой травины ветвиться при черенковании стебля близко к корням, и … растение использует в качестве почвопокровного растения на переднем плане. В целом все бакопы растения очень простые в культивации под водой, нетребовательны к температуре, карбонатной жесткости и рН, практически идеальные водные растения.

Ведение растительного аквариума с созданием подводных пейзажей. Дмитрий Паршин

Лекция Дмитрия Паршина в магазине Дмитрия Кашкарова. Часть первая

Ведение растительного аквариума с созданием подводных пейзажей из природных материалов  требует достаточно большого количества знаний и навыков в разных областях наук, не только в  гидроботанике. Можно сказать, что наше увлечение похоже на спортивное многоборье. Затрудняюсь даже выбрать, что должно стоять на первом месте: может быть художественный талант в создании природных подводных пейзажей или же умение разбираться во всех тонкостях гидробиотических процессов в замкнутой системе пресноводного растительного аквариума. 

Обозначу лично своё отношение. Сейчас прежде всего на первом месте меня интересует  дизайн, гармоничное сочетание природных материалов с живыми растениями, создание перспективы, пространства и занятости, игра цветности растений, коряг, камней. Влечение к коллекционированию различных видов сложных трав тоже постоянно присутствует, иногда оно даже прорывается на главную позицию. Считаю, что это приемлемо, потому как нужно постоянно искать что-то новое, находиться в поиске, а иначе однозначно придёт усталость и равнодушие. Являюсь потребителем различных аквариумных брендов для создания и поддержания оптимального растительного аквариума с элементами природного дизайна и коллекционирования. Но даже при работе с самыми качественными элементами для обеспечения жизнедеятельности аквариума, а именно: свет, грунт, фильтрация, удобрения, водоподготовка, всегда могут возникнуть на практике различные отклонения, которые приводят к дисбалансу системы, в результате возникает водорослевая вспышка. 

Каким бы продвинутым не был пользователь, главное нужно понимать принципы и закономерности процессов в замкнутой системе аквариума. В общем постараюсь объединить теоретические основы с практическим применением. 

Фрагмент аквариума Дмитрия Паршина

Во всяком случае прежде всего должен быть профессионализм в деле, а не уход в сторону узконаправленного ремесла. 

Иногда очень полезно посмотреть на все вещи немного под другим углом зрения. Собственно об этом и пойдёт речь.

Итак, наше увлечение связано с водой, веществом с одной стороны самым простым и повседневным, а с другой самым загадочным и аномальным. Дело в том, что все другие похожие по химическому строению соединения, например, сероводород H2S, при обычных температурных показателях основных климатических поясов нашей планеты находятся в газообразном состоянии, а вода - в жидком. Это обусловлено водородными связями воды. Атомы водорода прикрепляются к кислороду не друг напротив друга, а секторально под 90 градусов, образуя угловые молекулы воды. За счёт этого происходит образования асоциатов, множество молекул воды связываются друг с другом, образуя решетчатую структуру. Только при нагревании до 100 градусов эти водородные связи разрываются и вода переходит в пар. Гипотетическое наличие воды на других планетах является эталоном для образования жизни. 

Одной из самых важных особенностей воды является способность растворять в себе практически все химические вещества в той или иной степени. В международной аквариумистике концентрация растворенного вещества обозначается в ppm - part per million (число частей на миллион) и аналогична массовой концентрации в мг/л. Максимальная масса растворимости вещества, которая может содержаться в 100 граммах воды при данной температуре называется растворимостью вещества.

Растворимость всех твёрдых веществ увеличивается при повышении температуры и в тоже время растворимость газов при повышении температуры будет понижаться. 

Этот тезис очень важен в практическом понимании именно при ведении  растительного аквариума, особенно на питательных гранулированных грунтах. При повышении температуры свыше 26 градусов будет происходить в большей степени растворение сложных гуминовых кислот и органических соединений, и выход большого количества фосфатов. Эти вещества входят в состав гранул, в основе их производства используется специально обработанный различными способами сапропель. 

В тоже время при низких температурах создаются более оптимальные и стабильные условия для ведения растительного аквариума. Самые благополучные и стабильные аквариумы, которые довелось вести были в офисах бизнес центров. При постоянной заданной температуре комфорта благодаря кондиционеру, сейчас она считается 21 градус,  травы радовали глаз. В одном кабинете, там сидел шеф, человек любящий похолоднее, температура была всегда 17-19 градусов. Вот в этом аквариуме были самые яркие и сочные травы, изумрудные мхи и кристально прозрачная вода. Единственным минусом там было очень холодно рукам в воде, когда приходилось тримминговать длинностебельные и иногда протирать стекла. 

Растворимость СО2 при 20 градусах - 87,8 мл/100г; растворимость кислорода - 3,1 мл/100 г; азота - 1,3 мл/100г. То есть  углекислый газ растворяется в воде в 30 раз лучше кислорода. В атмосфере концентрация СО2 0,03%, в тоже время кислорода - 21%, азота - 78%. 

Стоит ли делать продувку воздухом из компрессора наряду с подачей углекислого газа?

У меня в этом собственно не было никакой необходимости, когда вёл домашние правильные аквариумы с большой площадью поверхности воды по отношению к объёму (90-45-45; 120-45-45; 180-60-60). Плотная посадка хорошо растущих трав создаёт за день большое насыщение кислородом воды. Тем более, что имелось достаточное количество рыб  для восприятия целостной картины типа стайки мелкой харацинки. Но когда сталкиваешься с различными вариантами желаний иметь очень много рыбы в узком и высоком аквариуме, то подача воздуха будет благом не только для гидробионтов, но и для растений. Можно конечно поставить компрессор на таймер на ночное включение, но сейчас убедился, что умеренная круглосуточная подача воздуха не вредит отдельной подаче углекислоты, не выветривает, не снижает ее концентрацию в воде. Даже есть достаточное количество успешных аквариумов без подачи СО2 и только с продувкой воздуха, конечно сложные амфибийные травы там не растут. Ещё пример, в 80-е  часто бывал в гостях у друзей, они занимались коммерческим разведением растений в подвале дома. Без подачи углекислого газа, только воздух из компрессора.

Ещё одна особенность воды - электролитическая диссоциация. Это способность молекулы воды распадаться на заряженные ионы; катион водорода Н+ и анион гидроксида ОН-.

В чистой воде без присутствия каких-либо других электролитов (кислот, щелочей или солей), молярная концентрация ионов водорода и гидроксида будет постоянной величиной. Это отправная точка, отображающая нейтральную среду. Водородный показатель (рН) соответствует величине ионов водорода.

В нейтральной чистой среде, он равен 7, это преобразованный отрицательный десятичный логарифм для удобства расчета. 

Для природных биотопов характерны свои устоявшиеся  значения рН, больше 7 - щелочная вода, меньше 7 - кислая.

Резкое изменение рН в любой водной природной системе приводит к катастрофическим последствиям. Можно сравнить с показателем крови у млекопитающих, в том числе и у человека. Например рН венозной крови 7,35-7,36. Отклонение больше чем на 0,02 в большую (алкалоз) или меньшую (ацидоз) сторону может говорить о серьёзных проблемах в организме. Поддерживают на постоянном уровне рН крови практически все основные  системы организма. Их действия направлены на стабилизацию за счет буферных свойств. Можно сказать, что изменение показателя рН говорит об истощении и несостоятельности жизненных систем.

В водной среде роль буфера играют различные органические и неорганические соединения: слабые кислоты, различные соли, щелочи, гуминовые основания. 

В тропических и субтропических зонах, откуда (происходят) практически все основные виды аквариумных трав, как правило, инертные вулканические породы, почвы с большим количеством содержания железа с характерным рыжевато-красным цветом.

Это латеритные пористые почвы, в них содержится огромное количество микроорганизмов и нитрофицирующих бактерий. Количество кальция в структурных пластах минимально, что делает воду достаточно мягкой. Водородный показатель всегда в кислой среде за счёт большого количества гуминовых кислот, но они в свою очередь стабилизируют рН и не дают другим аномальным факторам воздействовать на него и резко изменить в ту или иную сторону. Только в период дождей (мунсун) рН сдвигается ближе к нейтральному. 

В нашей стране, особенно на территории средне-русской возвышенности в геоподоснове имеется много пород, содержащих кальций. Например в районе Казани можно увидеть, что обрывистые берега Волги состоят из пластов мрамора. Для аквариума оптимальны значения кН 1-6. 

Карбонатную (временную) жесткость кН определяют в воде гидрокарбонаты кальция и магния Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2. Для нормального роста трав всегда необходимо определенное количество ионов кальция и магния, первый необходим для образования каркаса растения, магний является центральным звеном хлорофилла , подобно железу в гемоглобине у животных. Кроме этого у этих элементов есть и другие функции, в первую очередь транспортные. Но на практике чаще сталкиваемся с переизбытком ионов кальция. Особенно, если имеются камни или грунт, содержащие известняк (СаСО3), "фонящие" породы. Умеренная кН это благо. Москва со своими кН 4-8 за всю историю российской аквариумистики  считалась столицей криптокорин. Эти ароидные кустовые растения любят стабильные показатели рН, которые обеспечиваются буферными свойствами гидрокарбонатов. Некоторые виды криптокорин приспособились получать СО2 из гидрокарбонатов листовыми пластинами и множеством разветвлённых мелких корешков, вылезающих на поверхность грунта. Этим свойством, биогенным умягчением воды, обладают и другие виды растений, успешно культивирующиеся без подачи СО2: эхинодорусы, аппоногетоны, кринумы, ароидные, валлиснерия, большое количество видов гигрофил и др. Но основная проблема этого процесса в том, что на старых листьях образуются известковые налеты при избытке гидрокарбонатов, при кН>7. Обычно сначала образуются единичные кальцинаты, постепенно они сливаются, отягощается этот процесс тем, что часто на этих налетах поселяются бурые и красные водоросли. Картина аквариума становится неприглядной.  Щелочная реакция, кН больше 7-8, мощный свет, питательный грунт, большое количество рыбы. Раньше , когда не было подачи газа, боролись с помощью снижения рН за счёт добавления ортофосфорной кислоты, торфяных закладок (в капроновых чулках), отвара шишек ольхи. 

Ещё одним из главных факторов, отражающих качественные процессы в воде, являются окислительно-восстановительные процессы. Вещества, отдающие свои электроны называются восстановителями. К ним в первую очередь относятся аммиак и соли аммония,  сероводород, металлы, соли, все органические соединения. Соответсвтенно, окислители это те вещества, которые забирают электроны. К ним относятся непосредственно кислород и нитрат-ионы, а также такие чисто химические лабораторные соединения как пероксид водорода, перманганат калия, дихромат калия. 

В процессе жизнедеятельности растительной аквариумной системы происходит в той или иной степени накопление органических соединений и в первую очередь в самом грунте аквариума. Регулярные подмены воды стабилизируют этот процесс, но в какой-то момент все равно происходит смещение в сторону восстановителей, требуется в большей степени окислителей, кислорода и нитрат ионов.  Для отображения соотношения окислителей и восстановителей в количественном понимании в аквариумистике есть показатель редокс-потенциала (rH). Теоретически редокс может колебаться от 0 до 40, но в природных пресноводных условиях его  диапазон составляет 26-32. Чем выше rH показатель, тем меньше органики и больше окислителей. В старой воде наоборот, больше гуминовых кислот и имеется дефицит окислителей. Раньше было принято считать , что эхинодорусы и аппоногетоны любят высокий редокс, а криптокорины лучше растут в старой воде с большим содержанием органики и низким редоксом. 

Сейчас важная деталь. На практике можно успешно вести аквариум с низким редокс, с большим количеством органики, но при этом поддерживать значение рН ниже 7. 

Желательно, чтобы и кН была достаточно низкой, не выше 4-5. Должно существовать равновесие между уровнем окислительно-восстановительных процессов в грунте и нормальной жизнедеятельностью нитрофицирующих бактерий. То есть на любом этапе старения аквариума редокс-потенциал тесно взаимосвязан с азотным циклом. 

Как известно, азот входит в состав белков. Растениями он поглощается в виде аммония, нитритов и нитратов. Непосредственно сам газообразный азот,  доля которого составляет 78 % в атмосфере, а растворимость в воде всего 1,3 мл/100 г, является инертным и никак не усваивается растениями. Источником азотных соединений являются вторичные отходы от гидробионтов или же местные природные нитратные соли. Например помимо химического названия существуют и географические, по месту их добычи. Индийская селитра - нитрат калия ( KNO3); норвежская селитра - нитрат кальция (Ca(NO3)2); чилийская селитра - нитрат натрия (NaNO3). 

Цепочку переработки азотсодержащих соединений обеспечивают нитрофицирующие  бактерии. Аммиак (NH3) - Аммоний (NH4) - Нитрит (NO2) - Нитрат (NO3).

Аммиак поступает в воду в результате разложения белковых и растительных соединений, экскрементов гидробионтов, остатков корма. Аммиак - газ, очень хорошо растворяется в воде, токсичен для рыб в малых концентрациях, и вызывает проблемы в аквариумах с щелочной и жесткой водой (африканские цихлиды Малави и Танганьика, море). При рН ниже 7, аммиак быстро переходит в аммоний, взаимодействуя с ионами водорода, которых в избытке в кислой среде. Аммоний намного менее токсичен, усваивается растениями, его даже специально добавляют в комплексе с нитратом калия в виде мочевины. 

Переход аммиака в щелочных условиях в нитрит осуществляется бактериями Nitrosomonas.

Эти бактерии очень чувствительны к недостатку кислорода, активно размножаются в аэробных условиях при рН 7,0-7,1. Далее бактерии рода Nitrobacter перерабатывают все ещё токсичный нитрит в нитрат. Они также предпочитают аэробные условия. Вот почему очень важно стремиться как можно дольше поддерживать высокий показатель редокс-потенциала в грунте. 

Пока к сожалению нет готовых бытовых приборов для измерения rH. Некоторые аквариумные фирмы выпускают тесты для определения химической активности кислорода - Chemical Oxygen Demand (COD). Значение COD обратнопропорционально rH, чем меньше требуется кислорода для связывания восстановителей, тем выше редокс, диапазон варьирует от 2 до 15 мгО/литр. Например, под фотографиями аквариумов Такаши Амано приводились данные COD 2-4 mg/l, NO2 < 0,02mg/l; NO3 < 1 mg/l.

Тест на COD аналогичен перманганатной (KMnO4) окисляемости или дихроматной (K2Cr2O7), последнее соединение высоко токсично. 

На практике при ведении растительного аквариума я придерживаюсь двух основных житейских правил:

Первое. Всегда должно что-то расти при наличии мощного света, питательного грунта, водоподготовки, фильтрации, подачи удобрений и газа. В общем, если плохо растут высшие травы, то обязательно полезут водоросли. Такое незатейливое правило, которое нужно принимать и понимать. Значит надо искать слабое место, где произошёл дисбаланс в системе.

Второе. Аквариумный растительный биоценоз достаточно инертен. Для того, чтобы произошли видимые изменения в положительную или отрицательную сторону при изменении подачи удобрений во благо роста высших трав, нужен  большой отрезок времени. Это может быть день, а может быть и неделя. Есть достаточно много косвенных признаков, говорящих о процессах в ту или иную сторону. Например перлинг, образование пузырьков кислорода к концу светового дня на листьях быстрорастущей длинностебельки, почвопокровных, мхов, молодых листьев папоротников, многих кустовых видов: аппоногетонов, эхинодорусов, бликсы. 

У длинностебельных можно видеть активное закрытие лепестков макушек к концу светового дня. Отсутствие этих признаков на фоне вроде бы полного благополучия говорит о начале приближения роста водорослей. 

Обязательно надо обращать внимание на состояние молодых листьев в точках роста. Изменение формы,  белесость или даже почернение и отмирание также сигнализируют об изменении параметров. 

Часто надо обращать внимание на прозрачность воды, наличие взвеси.

Даже поведение рыб также говорит о состоянии системы. 

Самое большое количество благополучных аквариумов я видел в Галерее Природного аквариума Такаши Амано в Ниигате в Японии. 

Что делать когда полезли водоросли ? 

Самый распространённый совет, который можно прочитать на тематическом форуме и в различных статьях: наладить биологическое равновесие в аквариуме путём замены воды, промывки фильтра и прекращения введения удобрений.

В общем совет правильный, но в большинстве случаев это как ожидание второго пришествия Христа.

Сначала поговорим про быстрые водоросли. Как правило они возникают в самом начале запуска аквариума или из-за различных непредвиденных факторов.

Цианобактерии или сине-зеленые водоросли. Можно их все охарактеризовать как пленочные, разрастающиеся на поверхностях трав, грунта, коряг, стекла. Классические цианобактерии имеют характерный резкий запах, они изумрудно-зелёного цвета. Но чаще сейчас стали встречаться различные другие формы цианобактерий. Эти виды могут не иметь характерного запаха или он отличается. Даже в самом благополучном аквариуме присутствуют колонии цианобактерий. Их видно между стеклом и грунтом. Этот вид не агрессивен, не распространяется на свободные поверхности, не имеет запаха. 

Классические цианобактерии могут возникнуть в новом аквариуме при высоком rH. В этой ситуации ещё не заработал азотный цикл, ещё не налажена жизнедеятельность нитробактерий, но уже накопилось какое-то количество органики, излишек фосфатов. Другая ситуация. Аквариум уже пережил стадию расцвета, имеется питательный гранулированный грунт, идёт регулярная подача удобрений и вдруг на фоне казалось бы полного благополучия происходит вспышка сине-зеленых. Здесь на первом месте жёсткая карбонатная вода, которая привела в дисбаланс пористые гранулы за счёт ионов кальция и натрия. Можно назвать это усталостью гранул в жёсткой воде. Опять происходит дисбаланс в сторону уменьшения нитратов, резко сокращается количество колоний нитрофицирущих бактерий, опять возрастает накопление органики и фосфатов. 

Ещё замечал и третий вариант появления классических цианобактерий, он происходит только летом. В это время температура и влажность в помещение повышаются, создаются оптимальные условия для выхода разросшихся трав на воздух в эмерсное положение. Скачок трав вверх, активный рост, резкая потребность в нитратных соединениях, идёт питание трав по листу, дефицит нитратов в приповерхностном слое воды и в результате рост водорослей. 

Отдельно упомяну про бурые цианобактерии, которые имеют запах, но другой, тоже неприятный больше похожий на камфорный. Для их появления характерно наличие большого количества дерева, коряг и мхов. Колонии плёнок этих бурых разрастаются ближе к поверхности воды на мхах. Темпы роста не такие быстрые как у классических. 

Считаю, что в первую очередь надо уничтожить эти цианобактерии, а уже потом постепенно (улучшать) условия для равновесия между rH и нитрофицирующими бактериями. 

Самый лучший препарат от цианобактерий - стрептомицин. Но к сожалению  его перестали выпускать правда ещё иногда встречается. Эритромицин. Самый доступный. Сейчас он стал выпускаться с полностью растворимой оболочкой, таблетки по 250 мг, расчетная доза на 100 литров воды - 500 мг.  Обычно достаточно однократно применения. В сложных случаях 3-х кратно. Линкомицин, в капсулах по 250 мг, доза 500 мг на 100 литров. 

Бурые цианобактерии тяжелее поддаются воздействию антибиотиков. Здесь должно быть комбинированное воздействие с дополнительным применением 3% перекиси водорода. Нужно воздействовать непосредственно под водой перекисью из шприца, направляя струю на пленку. В дальнейшем надо попытаться подобрать другие виды мхов, которые будут лучше расти в данных условиях. 

В том случае, когда цианобактерии появились на поверхности гранулированного грунта, надо пересмотреть водоподготовку, изменить в первую очередь карбонатную жёсткость. И второй момент, повысить концентрацию окислителей и в тоже время уменьшить концентрацию органики, повысить редокс-потенциал в грунте. Вот эти последние два действия должны соблюдаться практически при профилактике и борьбе со всеми быстрыми и медленными низшими. 

Есть достаточно доступный девайс, оксидатор. Пластиковый стакан, керамическое пористое основание и реагент. В пластиковый стакан наливается 30% перекись водорода, кладётся реагент, сверху прикручивается основание, переворачивается и ставится в аквариум. Через керамические поры в воду поступают мельчайшие пузырьки кислорода. 

Другой метод насыщения - озонирование.

Умягчение воды для аквариума.

 Для чего надо уменьшать жесткость и как это делается?

Напомню, что такое жесткость воды и какие вещества обуславливают жесткость воды. Жесткость воды, это количественная характеристика, отвечающая за содержание в воде солей кальция и магния.

_{Кристаллики карбоната кальция на листе эхинодоруса из-за нехватки СО2}

Это могут быть карбонаты  CaCO₃ и MgCO₃, соли кальция и магния, гидрокарбонаты Ca(HCO₃)₂ и Mg(HCO₃)₂, сульфаты и хлориды кальция CaSO₄, CaCl₂ и хлориды магния MgSO_4, MgCl₂. Карбонаты кальция и магния плохо растворимые вещества в воде, однако этого достаточно, чтобы сделать воду жесткой, к тому же растворимость карбонатов существенно возрастает в присутствии в воде углекислого газа, образуя хорошо растворимые гидрокарбонаты. Как правило именно эти соли содержатся в жесткой воде.

CaCO₃+CO₂+H₂O=Ca(HCO₃)₂

MgCO₃+CO₂+H₂O=Mg(HCO₃)₂

Итак, что такое карбонатная (КН) и постоянная (NKH) жесткость.

Карбонатная (временная) жесткость (КН) – обусловлена присутствием в воде гидрокарбонатов Ca(HCO₃)₂ и Mg(HCO₃)₂, временной жесткостью ее называют потому, что при кипячении гидрокарбонаты разлагаются, и образующиеся карбонаты выпадают в осадок. Эта одна из важных характеристик воды, связанная с содержанием углекислого газа в воде и величиной рН, которые очень важны для роста растений.

Постоянная (NKH) жесткость обусловлена присутствием в воде сульфатов, хлоридов и других солей кальция и магния, которые не удаляются при кипячении.

Сумма карбонатной (КН) и постоянной (NKH) жесткости дает нам общую жесткость воды dGH.

dGH= КН+ NKH

В России и странах СНГ для выражения жесткости воды используется миллиграмм-эквиваленты ионов кальция и магния, содержащиеся в одном литре воды. 1 мг-экв/л соответствует содержанию в воде 20,04 мг/л Ca ²⁺ или 12,16 Mg ²⁺

Жесткость может быть рассчитана как Ж = х(Ca²⁺)/20,04 + х(Mg²⁺)/12,16

Где х(Ca²⁺) и х(Mg²⁺) – концентрация ионов кальция и магния соответственно.

В аквариумистике обычно жесткость принято считать в немецких градусах, не буду переводить эквиваленты, просто дам формулу жесткости в градусах:

dGH = х(Ca²⁺)/7,15 + х(Mg²⁺)/4,34

Где х(Ca²⁺) и х(Mg²⁺) – концентрация ионов кальция и магния соответственно

Если известна жесткость в мг-экв/л (типично для государственных контор, Мосводоканала, например) то можно пересчитать ее в немецких градусах:

dGH =2,8 х Ж

Итак, с жесткостью разобрались. Как ее померить?

Обычно жесткость меряют с помощью капельных тестов, лучше всего тесты JBL, но тесты дорогие, но точные, хорошая цена на Ермолаевский тест, рекомендую, с натяжкой можно пользоваться Vlad-ox, ни к коем случае - Нилпа. В свое время на выставке обратился к менеджеру с вопросом о плохом качестве тестов Нилпа, в ответ тот подарил тест для апробации, проверил, врет, безбожно врет этот тест, на 2 пункта, это никуда не годится. Столкнулся и с другими косяками с тестами этой фирмы, с тех пор, у меня предвзятое отношение к ним. 

Никогда не пользуйтесь полосками для определения любых параметров воды, это даже сложно назвать тестом, точность плюс-минус километр.

Более точные тесты, это тесты, сделанные в специализированных центрах. Дорого, качественно, точно.

Использование TDS-метра или как его называют кондуктометр. Дело в том, что этот прибор вычисляет либо проводимость воды, либо содержание солей, содержащихся в ней. В принципе величину жесткости фактически вычисляем, результат получаем, деля показания проводимости воды на 40.

Еще маленькая подсказка, как не мерить жесткость, но знать многие характеристики воды. Не знаю, как в других городах, но в Москве Мосводоканал через определенные промежутки времени меряет многие, но не все, параметры воды и выкладывает на своем сайте вплоть до дома, решил проверить. Открываем вкладку «Населению» и ищем «качество воды в районах», находим свою улицу и дом, и вуаля. Далее переводим жесткость из мг-экв/л в немецкие градусы. У меня замеры TDS-метром и данные Мосводоканала совпали. Значит работает. Пользуйтесь. Ссылка.

В природе в реках и озерах тропиков вода, кроме некоторых озер Африки, обычно очень мягкая и слабокислая, в нашем же водопроводе, напротив, жесткая и слабо щелочная. Обусловлено это источником (водозабором), дело в том, что наша среднерусская возвышенность сложена в основном из кальцийсодержащих пород, известняков и мела, которые образовались много миллионов лет назад из осадочных пород. Мел и известняк, растворяясь в воде, повышают ее жесткость. Для водоканала это неплохо, не надо принимать меры для повышения жесткости для сохранности труб, для аквариумистов, наоборот, это не благо, надо стремиться к понижению жесткости.

При высоких значениях жесткости растения растут неудовлетворительно, и не сколько от ее количественного значения, сколько оттого, что надо предпринимать определенные усилия для насыщения воды углекислым газом, чтобы понизить рН до приемлемых значений 6,9-7,2, оптимальных для роста растений. При низких значениях КН 2-4, рН автоматически устанавливается в пределах 6,3-6,9, что, во-первых, приводит к максимальному потреблению макроэлементов, во-вторых, приводит к наименьшим усилиям по растворению углекислого газа.

Таблица

 Таблица показывает оптимальную концентрацию углекислого газа в зависимости от карбонатной жесткости. Вывод надо сделать простой, чем выше карбонатная жесткость, тем большее количество углекислого газа надо растворить для снижения рН. Оптимальный рН для роста растений 6,5-7,2. Ориентируйтесь именно на эти значения. Но, концентации углекислого газа более 40 мг/л опасны для рыб.

Как понизить жесткость?

В маленьких аквариумах эта задача решается достаточно просто: используем кипячение, вымораживание, дистилляцию или осмотирование.

Кипячение, самый простой, но и самый неудобный способ. Воду кипятим, соли кальция и магния выпадают в осадок, воду остужаем и сливаем, осадок не сливаем в подменную воду. Жесткость понижается существенно, это хорошо, но для того, чтобы вода охладилась надо время и соответствующую емкость, что есть не всегда.

Вымораживание прекрасный способ для России, особенно зимой, требующий наименьших трудозатрат (мороз бесплатный!), наливаем водопроводную воду в ведро, таз, выставляем на балкон или на улицу, лед, образующийся растапливаем, то, что не замерзло (рассол) сливаем. Самая хорошая вода получается для аквариума, без посторонних запахов и правильно структурированная.

Дистилляция сейчас не применяется, метод дающий абсолютно обессоленную воду, т.е. лишенную солей, но, очень дорогостоящий.

Осмотирование - метод дающий прекрасные результаты, благодаря ступенчатой очистке воды, удаляющий все соли. Основан на фильтрации воды на мелкодисперсной мембране, не пропускающей ионы элементов при очистке. Минус, относительно дорогостоящий фильтр (от 8 тыс. руб) и маленький КПД, сливаем 80% отфильтрованного рассола в канализацию, осмосная мембрана пропускает ионы бора, натрия. Но плюсов море, чистая вода для готовки пищи и отсутствие в почках камней, ну, не считая аквариума, конечно. Но, для аквариума нужно лить чистый осмос, без реминерализации. Реминерализация, это способ обогащения воды ионами кальция и магния для поддержания баланса в воде, чтобы ее можно было употреблять людям. Чистый осмос людям пить нельзя! Помните об этом. 

Самая простая и дешевая осмотическая установка

Естественно, можно мешать осмос в определенном соотношении, чтобы добиться КН=2-3 для наиболее комфортного потребления микро- и макроэлементов растениями, но можно и просто добавлять осмотическую воду, контролируя карбонатную жесткость в аквариуме. Все, конечно, достигается опытным путем. Чистый осмос с КН=0 в аквариуме приводит к отсутствию буфера в системе, что может уронить рН до критических значений.  Но помните еще об одном, так как рост растений определяется законом Либиха, то придется опытным путем определять лимитирующий фактор для роста растений, т.е. подбирать недостающие элементы питания и их концентрацию. Это конечно, страшно интересно и увлекательно, но часто ведет к перекосам.

Все же я сторонник использования исходной (водопроводной жесткой воды) с коррекцией по основным макро- и микроэлементам. Чаще это значительно проще, чем танцы с бубнами.

Еще маленькая ремарка, возможно повторюсь, но надо: Важна стабильность параметров в аквариуме! Если вы не сможете регулярно подменивать воду в аквариуме, чтобы не изменялись основные параметры воды (dGH, KH, pH), не сможете обеспечивать подачу питательных элементов, стараясь сохранить стабильные условия, то тогда умягчение воды не будет иметь смысла. При меняющихся условиях будут меняться и многие параметры, а нестабильность, это и стресс для рыб, и условия для возникновения водорослей.

Всегда контролируйте параметры воды для получения предсказуемых результатов, не полагайтесь на авось.

 

Рыба в растительном аквариуме. Дмитрий Паршин

Рыба в растительном аквариуме. Дмитрий Паршин. Пост на FB

Постараюсь передать своё отношение к рыбе, которая должна гармонично сочетаться с конкретным подводным природным миром, не трогать растения, интересно и красиво выглядеть не только вживую, но и на фотографии. Наверно можно разделить большое сообщество аквариумистов на отдельные группы по предпочтениям. По своему опыту знаю, что у большей части преобладает желание содержать в первую очередь рыбу, а уже затем подстроить под неё оптимально содержание аквариума. Для себя всегда считал, что ведение аквариума является чем-то многогранным, где все гидробионты должны находиться в естественном  сочетании с гидрофлорой. 

Красота голландского аквариума, и так называемый «московский стиль», сформировали в первую очередь мои предпочтения. Но, к сожалению, в них рыба существовала словно сама по себе, она не воспринималась единым целым с московскими  красивыми медленными кустовыми травами или с яркими разноцветными «улицами» голландцев.

Концепция «Природного аквариума» Такаши Амано полностью очаровала меня своей простой и искренней целостностью. Не надо было никаких слов, никаких комментариев. Достаточно посмотреть на фотографии работ Маэстро, чтобы понять, это моё.

Кусочек подводной природы, ничего искусственного и постановочного. И ещё мастерство во многом: создать равновесную композицию, где живой и неживой материал полностью дополняют друг друга, где травы выращены в идеальном состоянии, где схвачен на фотографии динамичный момент, где рыба естественна.

К сожалению, сейчас во многих красивых конкурсных работах очень сложно разглядеть наличие рыбы. Уловить удачный момент по построению стаи рыбок, это один из важных моментов во время фотосессии.

Мелкая  стайная рыба самый лучший выбор для фотографии, да и для глаза приятна. Меня всегда радовала мелкая харацинка, практически все представители этого семейства из Южной Америки  с четко выраженной окраской, они прямолинейно харизматичны. Самый популярный красный неон просто классика: яркая, стройная рыбка, хорошо выстраивается в стаю. Ему бы размер в полтора-два раза больше, но и так рыба впечатляет, когда несколько сотен плывут в большом аквариуме. 

К сожаление среди мелких харациновых бывают агрессоры к растениям, есть у них достаточно острые зубки. Лет 13 назад на форуме акваплантс.ру открыл тему «харацинка, любящая щипать траву». Сейчас с интересом ее перечитал. Вот какие рыбы были замечены в поедании травы: филомена, моенхаузия бриллиантовая, тетрагоноптерус, колумбийская тетра, родостомус, лимонная тетра... можно ещё и ещё дополнять этот список. 

Безусловно, в первую очередь поведение рыбы зависит от питания. Например, сейчас свою рыбу кормлю  коретрой,  она не такая питательная по сравнению с трубочником, но это один из лучших живых кормов по чистоте и длительности хранения. Она достаточно долго может живой храниться во влажной газете или тряпке в холодильнике, когда её много, предпочитаю замораживать в пакете с небольшим количеством осмосной воды, чтобы не высушивалась. Подмосковный и лиманный мотыль перед заморозкой обязательно промываю, этот корм намного грязнее. Трубочником давно не пользуюсь, да и достать его стало проблемно. Всегда под рукой есть культура гриндаля, о нем писал недавно, но делать его основным кормом нельзя, он достаточно жирный. Сейчас хорошие и сбалансированные сухие корма. Кроме хлопьев очень эффективны чипсы и таблетки. Если цель специально не разводить рыбу, то сухие корма обеспечат полноценное питание, особенно в коммерческих аквариумах с автоматическими кормушками . 

Но, кроме питания,  отношение рыб к растениям обуславливается ещё и стайным рефлексом. Пример с тем же родостомусом. Эту рыбу у себя никогда не уличал в жестоком отношении к траве. Так получилось, что отдал стайку этих рыбок своему другу. У него тоже сидели родостомусы и не щипали траву. Но когда эти две стаи соединились, начался просто тотальный террор ко многим видам растений, они вырывались с корнем, дербанились на кусочки. Стали не рыбы, а злодеи.

Очень часто такое происходит с сиамскими водорослеедами (SAE - Siamensis Algae Eater). SAE реально хорошо работает в аквариуме, подъедает жесткие проблемные водоросли, но у него есть существенный недостаток, рыба очень прожорлива и не знает ограничений. При хорошем питании за 2-3 года сиамские водорослееды могут достичь внушительных 15-20 см, стать нахальными и жирными. Замечал у каждого поколения определенные особенности поведения: могут пристраститься к поеданию некоторых видов мха, вырывать свежепосаженные травы, крупные водорослееды могут быть агрессивны к некоторым видам рыб, например к стеклянным индийским сомам, которые статичны днём, стоят в тенистых участках и САЕ их начинают гонять, бедные сомики забиваются в густые заросли травы. В природе САЕ часто живут вместе с барбусами Денисони. У них форма тела и размер одинаков. Они даже плавают в одной стае. И те и другие учатся друг у друга, в основном только плохому. Например, одно поколение пристрастилось к поеданию почвопокровной пузырчатки, утрикулярии граминифолии, другое распробовало на вкус рождественский мох. 

Барбусы Денисони шикарная и идеальная рыба для большого растительного природного аквариума. Очень эффектно смотрятся на фотографии, хорошо держат стаю, являются долгожителями, в целом  деликатны к растениям.

Наверно есть в жизни желание постоянного чередования, так происходит и с рыбами. Периодически фаворитами становятся рыбы Юго-Восточной Азии. У меня с детства близкая привязанность к суматранским барбусам. Да, это ещё те разбойники, по прожорливости их можно сравнить с подводными свиньями, они бывают очень агрессивны к статическим рыбам и размер их не пугает. Стая молодых суматранцев может защипать до смерти даже самых крупных скалярий. Поэтому в аквариумах их лучше содержать с такими же подвижными стайными рыбками. Иногда новое хорошо забытое старое. Поэтому хочется вспомнить незаслуженно забытых барбусов из школьных лет: алого, огненного, одесского, чёрного, вишневого… особенно последний замечательно вписывается в утонченный ажур современных подводных пейзажей. 

Расборы и данио. По выраженности окраски они проигрывают харациновым, но если на них правильно падает свет, то они начинают как бы светиться изнутри. Особенно это касается данио хопра. Под обычным верхним светом эта рыбка немного отливает золотистым, но когда на неё утром падает косой солнечный луч, то рыбка просто преображается, она начинает светиться словно изнутри, переливаясь золотисто-розовыми оттенками. Тоже касается и многих видов расбор: хенкеля, эспей, куботай, эритромикрона, галактики и др. Только расбора Бриггиты самодостаточна при любом освещении. 

В 2007 году заказал в поставке из Азии краснолинейную расбору. Вместо неё пришёл пакет со стаей рыбок внушительных размеров, это была расбора расбора. Они оказались интересной стайной рыбой, очень фотогеничны даже при обычном штатном освещении. 

На старой Птичке под открытым небом особенно красиво смотрелись в ширмах некоторые виды рыбы в отраженном свете. Среди них эффектнее всего африканская тетра конго. Не зря рядом с продавцами этой рыбы всегда толпился народ. Эта харациновая рыбка африканского происхождения очень даже любит полакомиться травой при недостатке питания. Особенно молоденькими листочками анубиасов, уж очень она их уважает, если недокормлена. В остальном тетра конго мирная рыба, легко уживается с крупными и мелкими соседями, в хорошо засаженных аквариумах часто выводилась ее молодь. Очень красиво смотрится  в панорамной фотографии целого аквариума за счет своего размера и перламутровой сине-желтой расцветки. 

Всегда увлекательно наблюдать за игрой самцов , когда они красуются перед самками или соперничают между собой. Австралийские крупные и мелкие радужницы по своей активности ухаживания дадут фору представителям других видов рыб.

Они совершенно равнодушны к травам. Сначала был очарован крупными видами атериновых, они появились у меня в конце 80-х еще в акриловых 600-литровых растительных аквариумах. Московская вода для них самое благо, в ней они чувствовали себя превосходно, плавали среди крупных ярких кустов эхинодорусов, апоногетонов и криптокорин.  Атерина (меланотения) трехполосая появилась первой, затем лакустрис (бирюзовая), потом Боэсмана и Паркинсона, ну и конечно же глоссолепис. Красота этих видов все больше раскрывается с возрастом, с каждым годом рыба становится ярче, особенно самцы. В больших видовых аквариумах стаи этих подвижных рыб на фоне здоровых растений производят неизгладимое зрелище.

 Но все-таки более изысканными и фантазийными являются мелкие атериновые. Ириатерина вернера словно какая-то внеземная марсианская рыба, в большом количестве игра самцов с постоянно порхающими длинными лучами создает впечатление полета стаи птиц.

В 2016 году сделал работу в аквариуме 90-45-45 в стиле ивагуми. В ней на фоне камней "серая скала" запечатлел попондетту фуркату. Стильная рыба, с тонкой изысканной красотой, как раз в таком объёме она не теряется. А какое очарование производит гертруда со своими распущенными плакатными плавниками! В каждом виде этих рыб есть свое неповторимое очарование: ладигеза (солнечный лучик), псевдомугил паскай с двумя цветовыми вариациями, псевдомугил сигнифер. Разочарование может принести приобретение привозных рыбок. В отличие от крупных, мелкие радужницы очень тяжело переносят карантин, тем более в последнее время часто приходит инвазивная рыба. Поэтому лучше ее искать у московских заводчиков.

Апистограммы являются самыми любимыми рыбами с интеллектом, которые идеально подходят для содержания в растительном аквариуме.

Интересное поведение, разнообразие по форме и цветовой окраске, делают этих карликовых цихлид обьектом коллекционирования.  Только есть у них один недостаток, не хотят они во время фотосессии позировать, прячутся от выносных вспышек,  снимать их лучше в небольших аквариумах под мощными световыми боксами. Этюды с апистограммами получаются замечательными, но в целостной фотографии большого аквариума эти рыбы тяжело вписываются, поэтому их редко можно увидеть в конкурсных работах.

Другое дело скалярии, вроде бы статичная рыба, но очень здорово собирается в стаю, особенно молодь. В  работе «A whole new world» за 2012 год стайка подростков голубых скалярий идеально выстраивалась для фотографии. Собственно все цветовые виды скалярий очень выигрышно смотрятся, по моему мнению на фотографии даже лучше, чем вживую. Ну а про альтумов говорить не приходится, можно сказать одно, эта рыба благородных кровей. Для меня альтум образец совершенства грациозности. Да, они с характером, у них есть рефлексы хищников, могут охотиться на мелкую стайную харацинку как и дискусы.

Очень сложное отношение к дискусам. В 80-х держал коричневых, в середине 90-х туркисов. Не пошла эта рыба у меня. Здесь скорее всего две причины. Прежде всего под дискуса надо подстраивать весь аквариум, не каждое растение выдержит температуру 28-30 градусов. Ещё, есть у этой рыбы какое-то несоответствие между огромной расписной красно-неоновой радужностью и некой статической заторможенностью, может быть и благородной, но все же. Наблюдение вживую за той же самой скалярией будет интересней, чем за дискусом. Также имеется один грустный аспект, связанный со смертью рыбы. Не так тяжело потерять несколько мелких стайных рыбок, как одну крупную, красивую, которой недавно восхищался и полюбил. Все-таки дискус рыба специфическая, её достаточно сложно сочетать гармонично с подводным природным ландшафтом.

Считаю шедевральной одну из ранних (1992 год) работ  Такаши Амано с дискусами и родостомусами , правда и размер аквариума впечатляет:180-160-90. 

Всегда надо искать что-то новое, оригинальное, может и не такое броское, яркое и харизматичное. Это касается всего, то что есть в подводном мире, коряг и камней, растений и конечно же видов рыбы.

Ещё много чего осталось не раскрытым по рыбе: лабиринтовые, сомы, стеклянные окуни, карликовые тетраодоны, живородящие, африканские цихлиды, некоторые виды их имеют место быть в мире растительного аквариума и ещё многие многие…

Надеюсь эта обзорная статья будет полезна для популяризации декоративных аквариумных рыб, для поднятия интереса к растительному и особенно к «Природному аквариуму» как к многогранному объекту не только ботанического и биологического, но и художественного значения.