Покупка растений на рынке и в зоомагазинах

Начинающие аквариумисты часто сталкиваются с проблемой покупки растений, это связано с тем, что в зоомагазинах (а начинающие приобретают их именно там) растения представлены достаточно убого в ассортименте, как правило, это 5-6 видов или более, но о которых продавцы-консультанты толком рассказать ничего не могут. К сожалению, при покупке растений для аквариумов очень сложно, особенно без опыта, представить себе композицию и предусмотреть различные требования растений к условиям в аквариуме. Хорошим примером служит покупка начинающими элодеи (холодноводное растение) и криптокорин (тепловодное), причем не учитывается, что элодея с точки зрения эстетики очень проигрывает другим, более интересным растениям. Было бы неплохо, если бы предлагались готовые наборы для запусков аквариума, будь то в розничной торговле или оптовой, но наш аквариумист, воспитанный на старых традициях, стыдится брать такой «компот», полагаясь на свой опыт или опыт отцов и дедов, покупая в качестве первых растений сагиттарию, валлиснерию и кабомбу. Это очень огорчает, потому как сейчас выбор растений не ограничивается десятком видов и сортов, а составляет как минимум 100 видов, и это только неприхотливых!!! Всего же известно более 650 видов, сортов и подвидов чисто водных растений, которые в состоянии расти в воде и радовать нас в композициях.

На московском птичьем рынке, самом крупном в Европе комплексе по торговле зоотоварами на долю водных растений приходится не очень большое количество торговых точек, но выбор растений там колоссальный. Я уже неоднократно описывал точки, где можно приобрести как привозные растения, так выращенные в теплицах в России и на водных фермах. Но московский птичий рынок - это самое лучшее место для покупок, как по ассортименту, так и по качеству. Единственное, не ищите на нем супер редкостей, вряд ли кто сможет с лотков предложить вам что-то редкое, хотя исключения бывают.

Единственной сетью зоомагазинов, ориентированной на аквариумистов, является сеть Аква Лого, вот в ней водные растения представлены очень хорошо, что радует.

В других сетях Зоо торговли выбор растений напоминает 70-е года прошлого столетия, не знаю с чем это связано, с нежеланием получать прибыль или отсутствием места для размещения товара, но факт остается фактом, купить набор для запуска аквариума в них нереально, не говоря уже про более изысканные растения.

в "Старом аквариумисте"

Из хороших магазинов (не сетевых) можно предложить магазин Дмитрия Кашкарова в Долгопрудном (aqamix.ru) и магазин Трифоновых «Старый аквариумист» на Птичке (staraqua.ru).

Остается, как это не парадоксально, покупка через интернет (В Контакте, Авито, Юла) или на специализированных форумах, на которых выложены объявления о продажах растений.  Но опят же, эти покупки будут сделаны вслепую, вы не можете контролировать внешний вид растения, наличие водорослей, да и ошибок при таких приобретениях может быть множество.

Если будут нужны контакты аквариумистов по растениям, с удовольствием дам их по почте ershov64@inbox.ru

Инструменты, аксессуары аквариумиста

Когда начинаешь заниматься аквариумистикой всерьёз, то появляется соблазн купить все и вся, многие мои коллеги страдают от этого маниакального приобретения всевозможных инструментов, девайсов и примочек. Я всегда пытаюсь разобраться, что все-таки необходимо, а что является «разводом» на деньги для нашей братии.

Первым и очень нужным инструментом я бы признал скребок от водорослевых обрастаний. Мой скребок, сделанный еще на ЗИХе в начале 70-х годов предельно прост, он сварен из пластины из хорошей нержавейки и толстостенной трубки, сверху есть еще фиксирующая пластина, придерживающая лезвие безопасной бритвы от перекашивания и винт. Это скребок может немного не эстетичен, как другие фирменные, но полностью выполняет возложенные на него задачи. Недавно я приобрел неплохой прибор тайванской фирмы в магазине у Димы Кашкарова aqamix.ru, тоже очень рад этой покупке. В комплекте идет обычное лезвие безопасной бритвы, оно стандартное, это большой плюс. Оно конечно хорошее, но оказалось, что наши отечественные лезвия подходят для чистки аквариума лучше за счет большей мягкости стали и меньше царапают стекла.

Скребок и кривой пинцет

Порой для чистки стекол применяют фирменные скребки, например, Dennerle. Мне они категорически не понравились, и дело даже не в цене: слишком короткая ручка и толстое окололезвийное оголовье ограничивает его применяемость. Кроме того, вас подсаживают на фирменные лезвия от той же фирмы, что тоже не айс, хотя лезвие тупиться очень редко.

Еще хуже, когда неопытному аквариумисту в магазине всучивают магнитные скребки для чистки стекол, если вы его приобрели, то просто выбросьте на помойку, если же хотите, чтобы вас вспоминали недобрым словом до седьмого колена, продайте или подарите его. Вероятность поцарапать стекло таким инструментом возрастает в разы, поэтому и не рекомендую такую покупку или подарок категорически.

Следующий инструмент, который необходим аквариумисту, это хорошие острые ножницы, лучше если это будут фирменные, но не от аквариумных брендов, такие как, Золинген или Зингер.

 Покупать фирменные длинные кривые от Dennerle или ADA не рекомендую, пользоваться вы ими вряд будете постоянно, а сумма потрачена будет большая. Хотя очень качественный инструмент, если денег некуда девать, то покупка оправдана.

Аксессуары от ADA в магазине AQAMIX

Следующий инструмент, именно инструмент, это шланг для слива воды, это очень важный аксессуар, он используется наиболее часто. Требований к нему немного, он должен быть армированным, но мягким и гибким, и иметь нормальный наконечник для присоединения к водопроводу. Не покупайте шланги для полива из серии «бюджет»,

я во времена безработицы вынужден был купить его и мучаюсь до сего дня (жесткий и часто перекручивается), лучше присмотрите более мягкий садовый от фирмы «Rehau» или «Gardena», например.

Отсосник, хотя я пользуюсь им достаточно редко, но вещь нужная и ценная. Не берите слишком большой, им будет неудобно работать, всегда соизмеряйте глубину аквариума и длину рабочей части отсосника.

Градусник в аквариум. Считаю его лишним элементом, он нужен лишь в момент запуска аквариума, когда вы выставляете обогреватель в нужный температурный диапазон. Но если вы занимаетесь разведением рыб, его необходимость обоснована.

Кормушка. Этот девайс вообще из области анекдота, не знаю ни одного аквариумиста, который бы пользовался бы им. Вся наша братия, уж если кормит рыб, то кормит с пинцета. Да, в прошлом веке они были популярны, сейчас не в моде, да и место занимает в аквариуме.

Пинцет. Важный аксессуар для аквариумиста. Я использую два, один мелкий, с очень тонкими губками для посадки растений, мхов, вообще для мелких работ, и большой, для кормления. Нет смысла покупать фирменные, да они может быть немного удобнее в работе, но по цене в несколько раз дороже технических. И для кормления, и для посадок удобен изогнутый пинцет.

Инструменты от ADA безусловно хороши, стоит хоть раз ими попробовать поработать, отказаться сложно, но цена перевешивает все аргументы, думаю, что их вы никогда не купите.

Технические (наши отечественные) беру либо на Савеловском компьютерном рынке, либо на птичьем. Цена приблизительно одна и та же, для мелких пинцетов 200-250 руб, для крупных – 300-400 руб.

Специальный разравниватель для формирования поверхности грунта. Если вы не заядлый скейпер, то это вещь лишняя. Применяется крайне редко, а стоит дорого. Купите маленький строительный шпатель и пользуйтесь на здоровье.

Сачок. С одной стороны, интересный и нужный аксессуар, у меня их 3 или четыре, на самом деле нужно иметь 2 сачка, один мелкоячеистый для промывки корма, маленький прямоугольный и второй большой, для ловли рыбы. С другой стороны, я стал активно использовать большие пластиковые бутыли без горлышка и контейнеры из OBI для меньшего травмирования рыб во время ловли. А для вылавливания мальков вообще идеальны чайные чашки с ручкой и столовые ложки.

Самый интересный способ ловли рыбы: если вы не можете выловить рыбу в аквариуме, возьмите пустую бутылку из-под Спрайта, Пепси-Колы, отмойте от клея, отрежьте горлышко, переверните его и закрепите скрепками по контуру. Естественно, снимаем крышечку. Кладем в аквариум, предварительно положив внутрь несколько мотылей или другого корма. Через несколько минут (это зависит от рыбы) они заплывают внутрь бутылки и могут быть излечены вместе с ней.

Горшки для растений. Иногда бывает необходимость высадить растение в аквариум, чтобы оно могло быть передвинуто или для защиты корневой системы от выкапывания крупными рыбами, или чтобы корневая система не занимала пол-аквариума при разрастании, это актуально для эхинодорусов и крупных нимфей. Лучше всего купить в Ашане или другом гипермаркете одноразовые стаканчики емкостью 50-100 мл, для более крупных растений пригодится и 200 мл емкости.

 Делать отверстия в них не надо, как показывает практика небольшая анаэробность грунта при такой посадке благотворно влияет на их рост. На дно лучше всего положить кусочек нежирной глины и/или немного золы с углем из костра, пол-таблетки удобрений Crypto или API, или нашего удобрения AVA.

Сверху корни засыпаем гравием или галькой, можно и морской. Если неудобно покупать такие горшки, можно воспользоваться донышками из-под Спрайта или Швепса, они прочные и не бросаются в глаза.

Иногда для засыпки грунта нужен совок. Это временная работа, в следующий раз этот инструмент вам понадобится нескоро, поэтому позаимствуйте его у детей, можно у соседских.

А можно использовать отрезанную верхнюю часть бутылки от Спрайта или Швепса, вот тут крышечку отворачивать не надо.

Пока всё, но возможно продолжение этой темы.

Возвращаясь к вопросу о «фонящих» и многослойных грунтах, жесткой воде

На форумах часто возникает вопрос о том, «фонит» или «не фонит» грунт. Вообще такое понятие как фонить, давно определено однозначно, это создавать в пространстве радиоактивный фон. Так, вот, некоторые грунты действительно фонят, например, в состав которых входят граниты. Под понятием «фонить» в аквариумном сленге понимают выделять грунтом в воду газы, при помещении его в кислоту. Вердикт этих «знатоков» однозначен, если грунт «фонит», то он непригоден для аквариума. Если честно, знаю откуда ноги растут, из немецкой литературы 60-х, тщательно переписанной нашими дубовыми аквариумными «писателями», не понимающих сущности этой реакции.

Типичный грунт для аквариумов

Давайте разберемся основательно.

При реакции нейтрализации, а ведь именно она происходит при реагировании пород содержащих кальций или магний с кислотой:

CaCO₃ + Кислота =  растворимая Соль  кальция + CO₂ + H₂O

MgCO₃ + Кислота =  растворимая Соль  магния + CO₂ + H₂O

Углекислый газ, выделяемый при реакции, указывает на то, что в грунте присутствует щелочноземельные металлы, к коим относят (по распространенности) кальций, магний, бериллий, стронций, барий, радий. На самом деле это не так страшно, если используется вода средней жесткости, аквариум на такой воде есть у большинства аквариумистов, и никаких сложностей с культивированием растений и рыб не возникает. Например, вода из-под крана в моем московском районе Москворечье имеет следующие характеристики: кН =8-9, gH = 12-16, рН= 7,5.

Грунт речная галька, небольшие включения известняка есть, на протяжении нескольких лет, кН и gH не увеличивались, не смотря на подачу углекислого газа. рН в аквариумах устанавливается 6,8-6,9, что соответствует насыщению углекислым газом в пределах 20-25 мг/л, кН как был 8, так и остался. В моей коллекции содержится более 120 видов водных растений, много растений из Юго-Восточной Азии, где вода мягкая, но опять же, сложностей с ними не возникает. Не растет несколько видов длинностебельников, но это виды, требующие определенных параметров воды: почти нулевой карбонатки и низкого рН.

Все эти разговоры вокруг неприменимости обычной речной гальки, содержащей включения известняка, отнесем к заговору аквариумных маркетологов.

В последнее время идет (для аквариумистов разумеется) реклама о пользе кварца (а он как мы знаем нейтрален) как лучшего грунта для аквариума, причем рекомендуют очень мелкие фракции, 0,5-1-2 мм (этот отсев часто применяют в системах фильтрации, что и понятно, цена на такой товар достаточно низка, порядка 1000 руб за тонну). Да, такой грунт выглядит превосходно, но так ли он хорош растениям?

При всей привлекательности такого грунта он очень тяжел, быстро слеживается, под ним создается очень много анаэробных зон. Анаэробные зоны в аквариуме нужны и полезны, но эта анаэробность должна быть не запредельной.  Выходом было бы применение более крупных фракций 3-5 мм, но почему-то такой грунт отсутствует в продажах.

Естественно, если аквариум запитывается осмосной водой или очень мягкой, в этом случае имеет место быть небольшое растворение грунта, содержащих известняк. Но как показывает практика, растворение это ничтожно. Однако вода средней жесткости наиболее оптимальна для рыб и растений, она обладает хорошей буферностью, то есть не дает рН сильно колебаться в течении дня, что благотворно влияет на всех обитателей аквариума.

Какие же вещества обусловливают жесткость воды? Это карбонаты — соли кальция и магния: CaCO₃ и гидрокарбонаты Ca(HCO₃)₂ и Mg(HCO₃)₂, сульфаты CaSO₄ и MgSO₄, хлориды CaCl₂ и MgCl₂. Набор веществ, содержащихся в воде, может быть самым различным, что обусловлено геологическими особенностями той местности, где расположен водоем. Карбонаты кальция и магния относятся к веществам, которые очень мало растворяются в воде: при температуре 20°C в 1 л может раствориться 7 мг CaCO₃ и 270 мг MgCO₃. Однако этого достаточно, чтобы сделать воду жесткой. Растворимость карбонатов кальция и магния существенно возрастает в присутствии углекислого газа, а этот газ, как известно, содержится в воздухе, который обычно пропускают через аквариум; его выделяют при дыхании рыбы и другие животные. В присутствии CO₂ протекают реакции:

CaCO₃ + СO₂ + H₂O = Ca(HCO₃)₂

MgСO₃  + СO₂ + H₂O = Mg(HCO₃)₂

В результате образуются хорошо растворимые в воде гидрокарбонаты кальция и магния. Как правило, именно эти соли, а не карбонаты, содержатся в жесткой воде. Для жесткой воды обычно различают временную, или карбонатную, и постоянную, или некарбонатную, жесткость. Первая обусловлена присутствием в воде Ca(HCO₃)₂ и Mg(HCO₃)₂. Временной жесткость называется потому, что при кипячении гидрокарбонаты разлагаются, и образующиеся карбонаты кальция и магния в значительном количестве выпадают в осадок:

Ca (HCO₃)₂  ―^t→   CaCO₃↓ + CO₂ + H₂O

Mg (HCO₃)₂  ―^t→  MgCO₃↓ + CO₂ + H₂O

Выпадающий осадок образует так называемую накипь на стенках посуды, в которой кипятится вода. За счет кипячения и удаления гидрокарбонатов из воды она умягчается.

Теперь немного о многослойных грунтах.

В последнее время много публикаций идет о грунтах для бедных, это модификация а la Amano style. Это применение аж трехслойных «пирогов» из лавы, питательных подложек и засыпкой их сверху обычным грунтом. Считается, что лава создает умеренную анаэробность грунта, не давая ему закисать, питательный слой, соответственно питание, а верхний, нейтральный, не дает питательным веществам вымываться в воду, предотвращая появление водорослей.

Все бы хорошо, но мои опытные друзья-аквариумисты отказались от них давно. Почему же, спросите вы? Да по нескольким причинам: недолговечности, большого выброса питательных веществ при любой пересадке, посадке растений, чреватой появлением водорослей и перемешивание субстрата, который после любого вмешательства выглядит уже совсем некрасиво. Обычный грунт (речная галька), слегка обогащенный питательными веществами, работает гораздо дольше и не требует каких-либо манипуляций при уходе за аквариумом. Многие такие грунты работают десятилетиями, примеров тому множество.

Спрашивается, для чего я так подробно остановился на этом? Потому как многие аквариумисты, начитавшись информации на сайте аммания.орг про уменьшение жесткости, многослойные грунты, осмос, слепо копируя многие методики, часто не думают, что они делают, и получают прямо противоположные результаты.
Поэтому думайте, всегда думайте о том, что написано и слепо не копируйте, проверяя все опытным путем...

О слабом свете, углекислом газе и правильном питании.

Аквариумы, поставляемые известными зарубежными и отечественными фирмами, изначально поставляются с минимальной осветительной арматурой, как правило она рассчитана на установку одной или двух ламп небольшой мощности (15-18 вт) для емкостей 50-100 литров и 39-54 Вт для больших 200-300 литровых.

Aquatlantis Evasion

Мне всегда казалось, что производители экономят на нас, предлагая нам такой скудный свет, но как показала практика, для аквариума с рыбами и простыми растениями при высотах не более 40 см такое решение вполне адекватно. При таком свете обрастание водорослями практически нет даже при 12 часовой экспозиции. Покупая, например, аквариум Juwel 120 (80 х 36 х 45 см) с двумя лампами ОСРАМ по 18 Вт (2 х 1350 лм) в комплекте, получаем освещенность на поверхности: 2700/(0,8 х 0,36)=9642 лк, что мало для водоема с растениями, увеличивая количество ламп вдвое получаем приемлемое значение 5400/(0,8 х 0,36)= 19285 лк, если пересчитывать на Вт/л, то получается 0,6-0,7. Сначала мне казалось, что увеличивая мощность, а следовательно и световой поток еще больше (более 1 Вт/л), аквариумным растениям будет лучше. Опыт показал, что для такой емкости без снабжения углекислым газом из баллона, освещенность 0,6-0,7 предельна и если ее превышать, то получим увеличение рН до 7,8-8,3 – что весьма отрицательно скажется на росте многих длинностебельных растений, но для криптокорин и эхинодорусов, которые могут черпать углерод из бикарбонатов, это будет некритичным, особенно если грунт обогащен детритом, который тоже дает углерод.  Поэтому выбор растений для такого аквариума очевиден, простые травы, например, такие как, бакопы, роталы, эхинодорусы, криптокорины, саггитарии, гигрофилы. Чтобы выращивать более капризные травы нужен углекислый газ, желательно подаваемый из баллона, повторюсь еще раз, в нашей жесткой и щелочной воде из-под крана (кН=4-6, gH=14-18) при подаче СО2, рН стабилизируется около отметки 7-7,2, что вполне устраивает все водные травы. Не так страшна большая жесткость, как высокий рН.

Применение многими, особенно начинающими, аквариумистами не балонных систем, основанных на брожении или выделении углекислоты при взаимодействии кислоты и известняка, не приводит к желаемому успеху, важно чтобы углекислый газ подавался на течении под выход помпы под большим давлением и разносился в виде мельчайших пузырьков. В этом случае углекислый газ не только более активно растворяется в воде, но способствует осаждению всех двухвалентных элементов, делая воду кристально чистой. Этот процесс должен быть непрерывным, чего аппараты Киппа и бродилки не могут обеспечить, СО2 очень сложно дозировать при такой подаче. Как следствие нестабильного поступления углекислого газа в аквариум будут появление водорослей, вернее так, любая нестабильность будет вызывать появление водорослей, чего бы нам очень не хотелось.

Поэтому напрашивается вывод о существовании некого типа «ленивого» аквариума:

Освещение 0,6-0,7 Вт /л (45- 60 Лм/л), длительность освещения 8-10 часов, без СО2, подмены 1-2 раза в неделю прямо из-под крана (которые дают между прочим хорошую подпитку углекислым газом), удобрение в таком случае не требуется, иногда требуется корректировка подачи микроэлементов. При не слишком большом количестве рыбного населения такой аквариум требует минимального ухода при оптимальных условиях содержания растений.

Если в такой аквариум подавать еще и углекислый газ в небольших количествах, но контролируя его непрерывную подачу хотя бы в пределах светового дня, можно добиться еще лучших результатов в росте растений.

Если же вы решите об увеличении света до предельных значений (80-100 лм/л), то вам придется хорошенько подумать, стоит ли игра свеч? Такой сильный свет потребует и соответственно увеличение питания растениям, дозированной ежедневной подачи макро- и микроэлементов, повышенного внимания к постоянному предложению углекислого газа и возможно, понижению карбонатной жесткости. Я видел подобную систему у Константина Пахомова с дозированной подачей макро- и микроэлементов и контроллером (дорогим между прочим). Подумайте, справитесь ли? Я неоднократно видел неудачные попытки выращивания газонов из хемиантуса Куба при предельном освещении, но скудном или неритмичном питании, эти неудачи легко можно было бы избежать, если бы аквариумист понимал, что не свет тут главный фактор роста, а сбалансированное, постоянное во времени питание. Многие аквариумисты не дают себе отчет в том, что многие такие фотографии, выставленные в интернете являются очень красивым примером обмана: не секрет, что многие такие «картины» выращены в сухом субстрате (фактически палюдариум), а потом залиты водой, затем добавлены рыбы и сфотографированы. А сказки про чудодейственные удобрения тут же идут в дополнение, иначе как же без них? 

Аквариум Кирилла Мамаева

* Аквариум Кирилла Мамаева, как пример думающего аквариумиста, 2 лампы Trocal, общая мощность освещения 0,38 Вт/л, углекислый газ, вода - смесь осмоса с водопроводной водой, удобрения макро- и микро-, каждодневное внесение.
 

Поэтому не стремитесь покупать LED светильники с фантастическими выходными данными и расширенным спектром, отдавая за это киловатты рублей, а всегда думайте, что вы делаете и зачем, и к каким последствиям это может привести. Больше, не всегда лучше.

У меня перед глазами стоит пример более чем 20 летной давности, когда я тогда совсем еще молодой и неопытный аквариумист впервые побывал в гостях у Игоря Михайловича Комкова.

Я обращал внимание на все что было в аквариумах у него: на эталонных рыб, на растения без водорослей и дефектов, на кристальную чистую воду, на лампы накаливания с небольшой долей люминесцентного освещения, но никак не мог понять, почему все растет так хорошо. Тогда мэтр любезно рассказал в чем секрет, а секрет был прост: в аквариуме стояла протока, которая работала круглосуточно, подавая в аквариум все необходимое (все питательные элементы и углекислый газ, который всегда есть в водопроводной воде) и выносил все ненужное. Я был просто подавлен этой простотой и универсальностью системы. Я стал задавать дурацкие вопросы про удобрения, сифонирование грунта и прочие вопросы, мучившие меня.

Вот тогда-то Игорь Михайлович и высказал гениальную мысль, что в воде все есть.

Это потом я уже прочитал несколько лет спустя о постоянном предложении питательных элементов у Хорста, Шталкнехта и Кассельман. Получается, что все эти разговоры о сильном свете сильно преувеличены, успех в выращивании лежит в другом, правильном и постоянном предложении элементов питании растениям и своевременного удаления распада белков и аминокислот. А увеличение света дает при плохом питании лишь усиление развития водорослей и гибели аквариумного сада.  Всегда ищите компромисс между оптимальным светом и потребностью водных растений в питании, тогда и ваш домашний водоем будет радовать хорошей зеленью и здоровыми рыбами.

Эхинодорусы в аквариумах

Из большого семейства Частуховых (Alismataceae),  в  которое входят известные многим аквариумистам роды Sagittaria, Baldellia и другие, наиболее распространены в комнатных водоемах виды  небольшого рода Эхинодорус (Echinodorus), распространенного довольно в широкой области от южных  штатов  США  до  Аргентины, к сожалению, нигде больше эти прекрасные растения не встречаются.  Сообщения о том, что два вида эхинодорусов найдены в Западной Африке вызывают и по сей день серьезные споры среди ботаников.

Echinodorus sp. San Carlos

Эти растения у себя на родине являются полуводными, амфибиями  -  могут расти как под водой, так и вне ее,  особенно во влажных,  периодически затапливаемых местах.  Многие  виды  только  часть  времени (обычно  2-3  месяца) переносят затопление, давая семена и погибая при засухе, например, Echinodorus berteroi, другие же виды этого рода, такие как Echinodorus grisebachi (теперь ранее известные как виды Echinodorus parviflorus, Ech.amazonicus, Ech.bleherae) и очень пластичный Echinodorus uruguayensis c трудом приспосабливаются к жизни в не погруженном состоянии, т.е. являются чисто водными, причем растущими на течении в реках.

Echinodorus Harbich

В условиях аквариума эхинодорусы  неприхотливы  в  содержании. Что  касается параметров воды,  то для культивирования почти всех видов подходит обычная водопроводная вода средней жесткости  5-12 dH,  активная реакция воды pH = 6,8-7,5. Температура воды при содержании растений может колебаться в широких  пределах  20-28  C. Неплохо они переносят и понижение температуры до 16-18 С,  однако не следует постоянно содержать растения при таких условиях. Эхинодорусы некоторых видов Ech.uruguayensis (ранее известные как виды Ech.Osiris, Ech.horemanii, Ech.portoalegrensis отнесены в современной ревизии рода к Ech.uruguayensis) и Ech.berteroi,

Echinodorus horemanii "Itacurubi"

Молодой экземпляр Echinodorus berteroi

растущих в природе в относительно прохладных речках с температурой воды 12-16 С, обладают способностью добывать углекислый газ из бикарбонатов кальция,  при  этом на листовой пластине образуется налет карбоната и гидроокиси кальция,  что приводит к уменьшению карбонатной  жесткости воды в аквариуме. В результате поглощения этими гидрофитами углекислого газа несколько повышается активная реакция  воды, что порождает среди аквариумистов мнение,  что эти эхинодорусы способствуют подщелачиванию воды. Все эхинодорусы позитивно реагируют на внесение углекислого газа и подмену воды,  в тоже время, Ech.parviflorus при содержании  в старой воде быстрее формирует цветонос.

Echinodorus bohemius

Echinodorus Paul Klöcker

Echinodorus Aflame

Echinodorus Магрибинец

Echinodorus Дорогой Леонид Ильич

В аквариуме эти растения довольно светолюбивы - примерная удельная мощность  люминесцентных ламп 0,6-0,8 Вт/л,  лучшие типы применяемых ламп – 865, 840, для краснолистных видов можно добавить фитолампы. Диоды пока рекомендовать не могу, надо опробовать их более обстоятельно. Благотворно на рост и развитие эхинодорусов влияет короткий световой  день (8-10 часов), растения становятся низкими, плотными, с короткими черешком,  листовая пластина при  этом  становится  крупнее. Хотя при удлинении светового дня многие эхинодорусы начинают активнее выбрасывать цветочные стрелы.   При слишком сильном освещении, особенно в сочетании с лампами накаливания, и богатом грунте некоторые виды эхинодорусов могут переходить  к воздушной форме,  к таким видам можно отнести Ech.berteroi, Ech.argentinensis, Ech.palaefolius var.latifolius и другие. Эти виды могут  быть  рекомендованы  для аквариумов с неярким освещением и бедным питательными веществами грунтом. Не рекомендуется делать очень длинный световой день во избежание формирования воздушных листьев.

Echinodorus Зеленый презеленый

К грунту эхинодорусы не предъявляют особых требований, вполне пригодна мелкая  окатанная  речная  галька диаметром от 4 до 8 мм. Для закрепления в грунте более мощных видов можно применить и более крупный галечник.  Для мелких видов, размножающихся   грунтовыми   побегами,   таких  как,  Ech.tenellus, Ech.quadricostatus var.  Xinguensis, Echinodorus angustifolius и мелких подростков крупных видов, грунт должен быть помельче, 1-3 мм.  В этом случае растения быстрее размножаются, покрывая все пространство на переднем плане аквариума  плотным  ковриком "травки".  Никаких подкладок под грунт лучше не делать, вполне хватает отходов, накапливающихся от жизнедеятельности  рыб  и улиток. Только при закладке нового аквариума под крупные кусты  можно  подложить  небольшой  кусочек глины или питательный шарик.

Размножаются эхинодорусы отделением молодых растений от основания корневища,  придаточными растениями, образующихся на цветоносе,  делением корневища и семенами, мелкие виды - корневыми отпрысками.  Если вы получили потомство с цветочной стрелки, не спешите отделять молодые растеньица от цветоноса,  дайте развить им побольше листочков и корней. Слабая детка, посаженная в грунт, будет тяжело и долго приживаться, порой ее развитие может затянуться на 8-12 месяцев, бывает и такое. 

Росток из сломаного цветоноса

Сухой экземпляр Echinodorus Hadi Red Pearl

Echinodorus "Sandy"

При посадке куста в аквариум следует выделить ему сразу постоянное место площадью 100-200 (10x10)  кв.см.  Для мелких видов эта цифра может быть уменьшена в 4-5 раз.

При пересадке крупных видов следует знать, что корни у эхинодорусов толстые и распространяются по всему аквариуму, и если будете тянуть куст из грунта, то всю композицию в аквариуме вы испортите, поэтому рекомендую по кругу обрезать корни ножницами, потом вынув куст, оставшиеся корни можно будет вынимать не спеша, не сильно уродуя композицию. Рекомендую даже крупные эхинодорусы высаживать в горшки от одноразовой посуды, емкостью 50-100-200 мл в зависимости от размера. Делать отверстия для корней в них не рекомендую. На дно можно положить немного удобрения или глины, см. удобрения.

Среди популярных крупных эхинодорусов, пригодных для посадки в качестве "сильной  точки" или на задний план в крупный аквариум, можно   рекомендовать из природных видов  такие, как, Ech.osiris,  Ech.bleherae,  Ech.berteroi, Ech.horizontalis, Ech.horemanii, Ech.uruguayensis, из гибридных, Echinodorus «Rubin», Echinodorus «Apart» . В настоящее  время  появилось  большое  число культурных форм, гибридов,  которые в декоративном отношении намного красивее природных видов, и как правило, компактнее по размерам. Из небольших эхинодорусов, пригодных для посадки на  передний  план  аквариумов больших емкостей,  можно и глубоких,  а также для для маленьких в качестве центрального куста,  можно выделить такие прекрасные розеточные формы,  как Echinodorus "aspersus", Echinodorus "limbatus", Echinodorus "admirabilis", Echinodorus "multiplicatus", Echinodorus "Simply round", Echinodorus "Schlueteri leopard".  Все эти гибриды получены сравнительно давно и легки в культуре,  но малое количество дочерних растений, образующихся на цветоносе,  препятствует их широкому распространению.

Echinodorus schlueteri

В  той или иной степени многие некрупные розеточные эхинодорусы имеют пигментацию листовой пластины (крупные  пигментные  черно-коричневые крапинки и/или сетка по краю листа).

Пожалуй, одной из красивейших некрупных эхинодорусов, появившихся давно и получивших распространение,  является Echinodorus parviflorus "tropica" (синоним Echinodorus mucronatum).

Он образует в аквариуме очень компактную  розетку  темно-зеленого цвета небольшой высоты (до 15-20 см) с гофрированными скрученными вдоль продольной оси листьями. Это растение несмотря на миниатюрность пригодно для любой домашней емкости. В отдельную группу следует выделить эхинодорусы среднего размера с красно-коричневым или розовым цветом листа - Ech.barthii и Echinodorus Hadi Red Pearl, Echinodorus Kleiner Bar («Медвежонок»). 

Echinodorus Barthii

Echinodorus Мичуринец с цветочной стрелы

Echinodorus Devil's Eye

Echinodorus Calibe

Echinodorus Deep Purple

Echinodorus Вишневый Охотник

Echinodorus "Rose"

Echinodorus horemanii "Red"

Происхождение Echinodorus Hadi Red Pearl неизвестно, возможно из Индонезии,  Echinodorus Kleiner Bar  получен  путем  последовательной гибридизации красной формы Ech.horemanii x Ech.barthii x Ech.parviflorus. Эти три вида очень привлекательны  в  аквариуме  тем,  что создают контрастные пятна среди зарослей светло-зеленых растений.

По-прежнему популярны средние по размеру гибридные эхинодорусы группы Оцелот: Echinodorus «Ozelot», Echinodorus «Red Flame», Echinodorus «Green Flame» и другие.

Среди краснолистных не могу не отметить гибриды от наших российских и молдавских селекционеров: Бориса Панюкова, Игоря Филиппова, Сергея Фомина и Кермита Утаковича. Ссылка.

Из крупных можно порекомендовать Ech.osiris,  Ech.bleherae, Echinodorus amazonicus, Ech.berteroi, Ech.martii (Ech.major), Ech.horemanii, Ech.uruguayensis, Echinodorus «Rubin», Echinodorus «Дорогой Леонид Ильич» и многие другие.

Среди природных видов особенное место занимают эхинодорусы группы Opacus и Saturn. Это открытые совсем недавно настоящие водные растения, пока цена их достаточно высока, но они неплохо размножаются и спустя некоторое время они будут доступны на нашем рынке. 

Многие эхинодорусы часто цветут в аквариумах.

Все эхинодорусы не требовательны к условиям содержания, декоративны и сравнительно легко размножаются, поэтому могут культивироваться как опытными, так и начинающими аквариумистами.

Вообще, есть замечательный ресурс по определению эхинодорусов, заходите сюда почаще.

http://www.staraqua.ru/catalog/ehinodorusy 

 недавние приходы от наших и японских коллекционеров:
http://vivawater.blogspot.com/2018/07/hinodorus-sp-physalis-itu-rio-itu.html

Статья находится пока в стадии правки