Криптокорины, которые мы выбираем.

А. Ершов статья написана достаточно давно, но переработана, внесены новые данные, устранены неточности...  

Криптокорины всегда были моими любимейшими растениями в аквариумах, но в настоящее время интерес к ним заметно снизился. Не знаю в чем причина, хотя криптокорины идеальные растения для небольших и мизерных аквариумов, которые получили в последнее время широкое распространение. В немецких источниках по криптокоринам ранее приводилось около 15 культивируемых под водой видов, что очень хорошо соотносится с аквариумной практикой и СССР, и России, и бывших республик.  Cryptocoryne nurii в коллекции Кирилла Мамаева

Вот то-то и оно, что количество видов, которые распространены в наших аквариумах можно пересчитать по пальцам, это хорошо известные нам криптокорины, такие как, из высоких - Cryptocoryne crispatula var. balansae и Cryptocoryne crispatula var.flaccidifolia, Cryptocoryne aponogetifolia, Cryptocoryne usteriana, Cryptocoryne spiralis, из красно-коричневых – очень вариативная Cryptocoryne wendtii с многочисленными подвидами и формами, Cryptocoryne  walkeri, Cryptocoryne undulata, Cryptocoryne beckettii, Cryptocoryne affinis, Cryptocoryne nurii, Cryptocoryne cordata c многочисленными формами,  Криптокорины и красные пециллии

из зеленых это Cryptocoryne parva, Cryptocoryne x willissi и Cryptocoryne pontederiifolia, Cryptocoryne moelhmanii, некоторые формы Cryptocoryne wendtii тоже имеют зеленую окраску. В последнее время удалось общими усилиями приручить расти под водой вариететы Cryptocoryne nuri, Cryptocoryne hudoroi, Cryptocoryne noritoi, Cryptocoryne sivadasani, Cryptocoryne spiralis, Cryptocoryne sp. Nilshwar-b, Cryptocoryne sp. Konnor, Cryptocoryne sp. Shola forest (3 последние принадлежат, видимо, к группе Cryptocoryne spiralis), если что-то забыл, дополните. Остальные виды, которых нет в этом списке, достаточно капризны. Почему так свободно об этом пишу, потому что подержал много видов, подвидов и форм, и многие из них не растут в нашей московской (да и немецкой) воде или растут очень недолго, проверено. Даже казалось бы такая простая Cryptocoryne hudoroi, не сразу стала расти в моих аквариумах, надо подбирать «ключик» для этих капризных барышень. Cryptocoryne nurii

В палюдариумах совсем другое дело, практически все виды растут без проблем при наличии подходящего субстрата и температуры. Многие криптокоринщики России, такие как Василий Николаевич из Калуги, Константин Пахомов и Кирилл Мамаев из Москвы, Кирилл Борисов из Ессентуков,  Виталий Пустоветов из Санкт-Петербурга успешно выращивают эти тропические растения и публикуют фотографии их цветков. Ссылки на многих из них есть на моем блоге.

Все вышеперечисленные виды криптокорин адаптируются в аквариумах, это объясняется достаточно просто: вода, которую используют московские аквариумисты, достаточно жесткая и слабощелочная (что обусловлено пластами известняка, характерными для Европы и Европейской части России), такая вода обладает хорошими буферными свойствами, которые не позволяют активной реакции воды (pH) сильно изменяться, чего так не любят криптокорины. Также эти виды распространены широко из-за того, что переносят практически любой грунт, кроме мрамора, желательна в качестве основы речная галька, без большого содержания известковых пород. Все немецкие источники пишут о криптокринах как о кальциефобных растениях, возможно это верно для криптокорин Борнео, но все водные виды достаточно неплохо чувствуют себя в московской воде с параметрами КН=8-9, GH=12-16.

Криптокорины растения тропические, происходят из мелких ручьев, речек, редко из болот, и способны переносить температурные колебания 22-30 С, оптимум для них 24-25 С, при более низких температурах могут погибнуть, это следует учесть при транспортировке и выращивании. Есть конечно исключения из правила, это подвиды и формы Cryptocoryne affinis, Cryptocoryne spiralis и Cryptocoryne crispatula, которые более пластичны по температурным колебаниям.

Криптокорины без проблем растут при жесткости 4-20 dH и pH=6,8-8,2 , что вполне согласуется со среднестатистическим европейским аквариумом. Криптокорины, в отличие от других растений, не столь требовательны к содержанию углекислого газа в воде, в большинстве своем насыщение им воды не требуется. Они, также как и эхинодорусы, способны черпать углерод из гидрокарбонатов, именно поэтому содержание СО2 не так критично для них.

Все криптокорины достаточно хорошо переносят транспортировку из Юго-Восточной Азии и европейских питомников, правда, в субмерсной (не водной) форме. Объясняется это прежде всего в снижении издержек по доставке живого товара до покупателя.

Купленную сухую криптокорину без проблем погружают в воду, адаптация происходит достаточно быстро, за неделю-другую появляются новые листья, старые постепенно растворяются и заменяются водными, более красивыми по форме и размеру. Я часто покупаю криптокорины из нескольких источников: Oriental, Tropica, раннее это была Dennerle, сейчас преобладают азиатские источники. Азиатские поставщики так не делают, предлагая иногда товар, не тот, который был заказан фирмой-импортером, а тот которого много, с этим и связаны путаница с видами криптокорин. Кроме того, товар, купленный в европейском сегменте, крепче и водоросли на растениях появляются значительно реже. Но после Covid19 все поставки идут исключительно через Юго-Восточную Азию.

Cryptocoryne affinis из привоза ЮВА

Итак, рассмотрим наиболее распространенные виды и вариететы, которые доступны в торговле и распространены в наших аквариумах.

Криптокорина Вендта  принадлежит к наиболее любимому моему водному растению, даже не знаю почему, то ли из-за этих гофрированных жёваных широких водных темно-коричневых листьев, то ли из-за быстрого и стабильного роста, а может из-за совершенно невероятной вариативности признаков, зависящих от окружающей среды. Количество вариететов этой криптокорины приближается к двум десяткам, и это несмотря на то, что в продаже появляются новые формы, подвиды и сорта Криптокорины Вендта, ранее не известные.

Криптокорина Вендта (Cryptocoryne wendtii de Wit) эндемик острова Шри Ланка, бывшего Цейлона, но азиатскими разводчиками водных растений была распространена и по другим районам Азии, встречается как дикие плантации в США во Флориде. Названа в честь Альберта Вендта, специалиста по водным растениям. Эта криптокорина выделена Нильсом Якобсеном в группу Cryptocoryne beckettii, в которой включены криптокорины Cryptocoryne beckettii Trimen, Cryptocoryne walkeri Schott, Cryptocoryne wendtii de Wit, Cryptocoryne undulata Wendt, Cryptocoryne parva de Wit, Cryptocoryne x willisii  Reitz,  Cryptocoryne nevillii Hooker f..

 Все эти близкородственные виды объединяет общее количество хромосом, равное 2n = 28 и 2n =42, в случае триплоидного набора хромосом. Триплоиды этой группы наиболее крупные растения как в водной, так и надводной формах существования. Многие ботаники указывают на возможность перекрестного опыления внутри этой группы, что не удивительно, учитывая общий ареал, в котором обитают эти виды, несмотря на то, что криптокорины опыляются исключительно насекомыми, причем насколько известно, вполне определенных видов. Оплодотворение ветром, водой не известно.

Cryptocoryne wendtii "Flamingo"

Листья этого очень вариабельного вида могут быть 5-40 см длиной, от узкой до широкой ланцетовидной формы, основание их закруглено или с неглубоким сердцевидным вырезом, гладкие или гофрированные, маленькие и большие, от зеленого до красно-коричневого (почти черного) цвета, черешок листа практически всегда меньше длины листа. Подводные листья, как правило, наиболее крупные, в отличие от «сухих». Лимб покрывала характерно закручен вперед, темно-фиолетовое (большей частью) горло скрыто от взгляда. Окраска лимба изменяется от желтой до темно-коричневой.

Крипторины Вендта в аквариумах С.Соколова

В природе криптокорина Вендта растет на отмелях небольших речек, ручьев, редко пересыхающих, на галечном или каменистом дне, на достаточно быстром течении, причем заросли криптокорин, встречаются на местах обнаружения не каждый год. Связано это, вероятно, с расселением криптокорин семенами, которые имеют своеобразную периодичность всходов. Заросли криптокорин разных видов, за редким исключением, практически никогда не пересекаются, иногда встречаются с лагенандрами и другими длинностебельниками, рдестами, например. Более подробно Ссылка.

Cryptocoryne wendtii "Green Gecko" С. Соколов

В аквариумных условиях криптокорина Вендта достаточно неприхотлива, надо соблюсти несколько условий: подменяемая вода, чем чаще, тем лучше, несильное течение от помпы, насыщение углекислым газом необязательно, температура воды 22-26, жесткость от 5-20 dH, рН 6,5-8. Наличие нитратов и фосфатов в воде и грунте должно быть сведено к минимуму. Свет желателен не слишком сильный 0,5-0,7 Вт/л, чем сильнее свет, тем более раскидистой и более окрашенной будет розетка листьев и тем более гофрированной и мятой будет лист криптокорины. Наличие ламп, дающих теплый спектр (оранжево-красную его часть) способствует наиболее качественной окраске водных экземпляров криптокорин.

Надо заметить, что листья криптокорин никто не повреждает, листовая пластина горькая, попробуйте на вкус, никогда не захочется пробовать еще раз. Этот защитный химический комплекс позволяет криптокоринам обезопасить себя от действия различных вредителей и вероятно, от экспансии других быстрорастущих растений. 

Cryptocoryne wendtii

Нильс Якобсен, описывая отличительные признаки Cr. Wendtii, отрицательно отзывался о систематике Ратая, но реалии говорят, что это деление оправдано. На более позднем этапе Андреем Трифоновым было описано в журнале «Рыбное хозяйство» в № 8/1990 -10 вариететов (или форм?) этой криптокорины, им были добавлены еще некоторые вариететы.

В настоящее время российскими импортёрами ввозятся еще некоторые вариации криптокорины Вендта:

Cr. wendtii «Green Gecko», Cr. wendtii «Tropica», Cr. wendtii «Tropica mini», Cr. wendtii «Brown», Cr. wendtii «Florida Sunset», Cr. wendtii «Green», Cr. wendtii «Thin leaf», Cr. wendtii «Thick leaf», Cr. wendtii «Mi Oya», Cr. wendtii «Bronze», Cr. wendtii «Flamingo», Cr. wendtii «Pink Panther» .

Добавление хелатированного железа с микроэлементами в воду, а еще лучше в грунт, способствует более яркому окрашиванию криптокорин, они становятся более коричневыми, появляются  более красивые штрихи по листу, отходящие от средней жилки и бронзовый цвет листовой пластины.

Вариативность этой криптокорины поражает: на одном растении, особенно при пересадке или изменении светового режима, может быть 3-4 формы листьев, что говорит о приспособляемости данного экземпляра этой криптокорины к конкретным условиям.

Cr. wendtii «Lutea»

 Еще одно огромное преимущество этой криптокорины перед другими представителями рода - она никогда или практически не стрессует, т.е. у нее нет криптокориновой болезни.

В наземном выращивании этой криптокорины нет никаких секретов, цветки появляются достаточно часто, впрочем, цветы появляются и в аквариуме тоже, у меня было несколько таких случаев. Возможно «виной» этому послужила замена люминесцентных ламп на лампы другого спектра.

Размножается эта криптокорина вегетативно корневыми отводками, многие вариететы её еще и маленькими почками, находящихся в непосредственной близости от корневой шейки. При пересадке, отламывая их, можно добиться прорастания их в грунте и образования маленьких растеньиц. Замечено, чем меньше фракция грунта, тем на более большом расстоянии от куста появляются молодые кустики.

При посадке в грунт аквариума этот вид легко можно переводить из надводной формы и обратно, обычно в течение нескольких дней криптокорины адаптируются и дают по новому листу.

Cryptocoryne beckettii

Криптокорина Беккетта (Cryptocoryne beckettii Trimen) ещё одно растение, происходящее из центрального района Шри-Ланки. Синонимы: Cryptocoryne petchii Alston. В настоящее время распространена достаточно широко в культуре, как в России, так и в Европе, благодаря своей пластичности и хорошему размножению в аквариумах. В природе населяет те же водоемы, что и Cr. undulata, Cr. wendtii и Cr. walkeri, растет на достаточно быстром течении в ручьях и небольших речках, с жесткостью от очень мягкой до жесткой, в грунте от ила до переплетения корней деревьев. Каспар Хорст указывает различные биотопы этой криптокорины с различным характером грунта и жесткости воды, указывая, что эта криптокорина предпочитает открытые места в реках с галечным дном и глиной.

В привозах дикого сбора она часто встречается вместе с криптокоринами Вендта и волнистой, подчас определить эти три вида не представляется возможным из-за сходства «сухих» растений между собой. Ян Бастмайер, например, ссылается на то, что даже по цветку: «Различия с некоторыми формами С. undulata и C. wendtii становятся малы». Набор хромосом у всех криптокорин группы Беккетта 2х=28 и 2х=42. Так же как и у криптокорины Вендта (Cryptocoryne wendtii) у этого растения есть несколько вариететов, Нильс Якобсен пишет от 4-6 вариациях этой криптокорины, на самом деле их больше. Триплоидный вариетет известен как Cryptocoryne petchii или Cryptocoryne вeckettii “petchii” с небольшими коричневыми гофрированными листьями, который, кстати, поставляется всеми фирмами.

Привозные экземпляры этого вида очень разняться между собой, на московском птичьем рынке встречаются как «старая классическая» беккетти с широким волнистым краем, который изогнут к нижней стороне листьев, так и вновь привезенные с небольшой листовой пластиной, достаточно ровной. Кроме этого, в конце 80-х и начале 90-х был доступен интересный вариетет этой криптокорины, который неправильно называли Cryptocoryne schulzei de Wit, но это тоже была форма этой криптокорины.

Cryptocoryne moelhmanii

Листья от 15 до 30 см длины, Листья черешковые, собраны в плотную розетку, листовая пластинка от узкоовальной до ланцетовидной формы, снизу фиолетовая, сверху от зеленого до светло-коричневого цвета. Основная жилка листа выражена хорошо, с нижней стороны образует ребро, сверху несколько вдавлена, от нее отходят боковые жилки, всего видно до 5 жилок. В зависимости от условий содержания форма и окраска листьев меняются. Подводные листья чаще от бронзово-коричневого до красно-коричневого цвета. Корневая система мочковатая, корни мясистые, длинные, шнуровидные; корневище клубневидное, короткое. Покрывало имеет цвет от желтого до коричневого; лимб более или менее скручен с отчетливым фиолетово-коричневым горлом. Во время цветения цветок часто находят над водой.    В аквариуме прекрасно растет и размножается при температуре 22-25 С, при ярком освещении окраска более выигрышна. Практически никогда не стрессует. Идеальна для небольших домашних водоемов и оформления переднего плана и среднего плана. Молодые растеньица появляются в непосредственной близости от материнского куста. 

Криптокорина волнистая (Cryptocoryne undulata Wendt) одно из наиболее пригодных растений для пресноводного аквариума, происходящая из центрального Цейлона (Шри-Ланка). Ранее она называлась Cryptocoryne willisii Engler ex Baum. Переименована Карелом Ратаем старшим после очередной ревизии криптокорин в 1975 году и названной Cryptocoryne axelrodii Rataj, что вызвало немалую путаницу среди любителей водной флоры. В последствии было признано название Cryptocoryne undulata Wendt, которое и закреплено за ним и по сей день.

Cryptocoryne undulata

В природе населяет те же водоемы, что и Cr. becketii, Cr. wendtii и Cr. walkeri, растет на достаточно быстром течении в ручьях и небольших речках, с жесткостью от очень мягкой до жесткой, рН от 6,8-7,4. Грунт в местах произрастания очень неоднороден - от песка до суглинка и переплетения корней и древесной трухи, до крупных камней.  В аквариумах очень неприхотлива, может довольствоваться достаточно широким диапазоном жизненных условий.

В привозах дикого сбора она часто встречается вместе с криптокоринами Вендта и Беккетта, подчас определить эти три вида не представляется возможным из-за сходства не водных форм между собой. Вообще, с этой группой криптокорин связано  много неясностей – возможно, что мы в своих аквариумах содержим природные гибриды или формы гибридов этих криптокорин. Пролить свет на эту проблему мог бы дать генетический анализ, но пока это очень дорого и возможно только при фундаментальных исследованиях. Набор хромосом как и у всех криптокорин группы Беккета 2х=28 и 2х=42. Так же как и у криптокорины Вендта (Cryptocoryne wendtii) у этого растения есть несколько вариететов, правда об этом я нигде не мог найти достаточной информации, но насколько я знаю, в Москве распространены минимум 3 формы Cryptocoryne undulata.

Номинальная форма («Старая Добрая Виллиси») размером 15-18 см, миниформа - до 7 см и появившийся недавно триплоид Cryptocoryne undulata «Big», размером нередко достигающим 40 см высотой. В последнее время появилась и Cryptocoryne undulata "Broad leaves",

экспортируемая фирмой "Tropica".  Все они более или менее приятного коричневого цвета с длинными черточками, идущих от центральной жилки. Эти черточки расходятся от центральной жилки под более острым углом, нежели у Cryptocoryne wendtii (45 против 55-60 градусов).

Листья у номинальной формы имеют длину 12-25, обычно 18 см, черешок примерно той же длины,  что и листовая пластина.  У погруженных растений он более короткий. Черешок зеленый, зеленовато-коричневый или красноватый.

Листовая пластина вытянуто-эллиптическая, в основании отсеченная или сходящаяся, в верхней части плавно зауживаемая; края волнистые, длина 8-15,  чаще 11 см,  ширина 1-3,  обычно  2  см.  Подводные листья уже, чем воздушные. У наземных растений листовая пластина зеленого цвета с красноватой центральной жилкой. Подводная форма несет листья  большей часть красновато-коричневые с темными полосками вдоль вторичных жилок.  Нижняя сторона листьев обычно светлее - коричневато-зеленая, как правило, монотонная.

Соцветие имеет длину 7-11 (обычно 9) см.  Размер камеры 1-2 см,  она светло-зеленая,  короче трубки.  Покрывало длиной 3 см, спирально закрученное у  самого  основания  таким  образом,  что устье имеет вид овального отверстия.  Покрывало окрашено в зеленовато-желтый или желтовато-коричневый цвет,  края его чуть  зазубрены.  Вход трубки бледно-зеленый с коричневым воротником,  в нижней части он украшен двумя тонкими линиями,  верхняя из которых окрашена в белый,  а нижняя - в темно-зеленый цвет.  Мужские половые органы составлены из 60 тычинок, сосредоточенных в форме 4 достаточно редких спиралей.

Иногда безошибочно можно опознать эти криптокорину по тому, что корневище имеет вид выползающего из земли побега, правда не все формы этого вида имеют этот признак.

Триплоиды Cr. becketii, Cr. wendtii и Cr. undulata сложно определить визуально по водным растениям, т.к они практически не отличимы. Возможно, что мы имеем растения с перекрестным опылением внутри это группы криптокорин.

В аквариуме и палюдариуме прекрасно себя чувствует при температуре 18-26 С, лучше выглядит при ярком освещении. Размножается в аквариумных условиях прекрасно, молодые растеньица появляются в непосредственной близости от материнского. Часто на отломанном столоне из спящех почки начинает расти микроскопическое растение, надо дать поплавать ему на поверхности воды, после того как образуется несколько корешков, кустик можно сажать на постоянное, освещенное место.

Идеальна для небольших домашних водоемов и оформления переднего плана.

Cryptocoryne walkeri Schott. Эту криптокорину, как я считаю, аквариумисты незаслуженно обходят стороной, но она является одной из самых маленьких и наиболее пригодных растений для аквариумов любого типа, для небольших «креветочников» это вообще идеальный вариант. Она не пользуется спросом именно из-за небольшого размера и блеклости окраски при неоптимальных условиях содержания её под водой. Но если дать ей достаточно места на переднем плане и необходимую освещенность с правильным спектром, вы не сможете равнодушно к ней относиться. Цвет листовой пластины у некоторых вариететов становиться шоколадным, с бронзовыми точками, рассеянных по листу, на нем появляется некрупная волна.  Соцветие Cryptocoryne sp. Alexandria

Криптокорина Валкера, названная так в честь американского ботаника.   Cryptocoryne walkeri Schott впервые была описана в 1857 году австрийским ботаником Н. W. Schott . Что еще интересно?  Что эта «криптуха» в аквариуме почти всегда меньше сухой формы и ярче окрашена, чаще всего в равномерный красноватый или оливково-шоколадный  цвет.

Родиной этой криптокорины является остров Шри-Ланка, но распространилась, благодаря фирмам, торгующих водными растениями и в других частях Азии. Количество хромосом 2 х = 28, 2 х = 42. Триполидные формы не способны (?) к половому размножению, но более крупные и многолистные, и прекрасно размножаются вегетативно. 

Cryptocoryne walkeri

Синонимы: Cryptocoryne lutea Alston, Cryptocoryne lutea Alston var.minor Alston, Cryptocoryne legroi de Wit, Cryptocoryne walkeri Schott var.lutea (Alston) Rataj, Cryptocoryne walkeri Schott var.legroi (de Wit) Rataj.

Одна из форм Cryptocoryne walkeri

Известно 5 вариететов или формы этого вида, в свое время известный специалист по криптокоринам из Молдавии А. Бедный в Журнале"Аквариум"№ 2, 3, 4 за 1998 г. подробно описал  все разновидности и гибриды, полученные на ее основе.

Вот что он пишет: «На сегодняшний день, по моим сведениям, у аквариумистов стран СНГ криптокорина Валкера представлена пятью формами: Cryptocoryne walkeri walkeri Schott - номинативная форма; Cryptocoryne walkeri "lutea" - низкорослая зеленолистная форма; Cryptocoryne walkeri "legroi", триплоид основной формы, - довольно крупная коричнево листная форма; Cryptocoryne walkeri "minima" - недавно появившаяся у нас форма средней величины; Cryptocoryne walkeri "rubella" - тоже недавно появившаяся новая форма. У аквариумистов чаще встречаются первые три растения.»

Cryptocoryne walkeri

Статус криптокорины, которая распространена под названием желтая (Cr. lutea) и пришедшая к нам в 70-х годах прошлого столетия под названием «Гамбургская лютея» до сих пор неясен до конца. Андрей Трифонов, имея на руках эту криптокорину, определил  по её цветку  как Cr. wendtii «lutea». Самарские криптокоринщики считают, что это Cr. walkeri . Не знаю, имели ли эти специалисты на руках одну и туже криптокорину или нет, до сих пор неясно, что это за вид. В Москве она распространена широко и известна старому поколению аквариумистов как «Гамбургская лютея». Возможно это природный комплекс Cr. walkeri x Cr. wendtii, ареалы которых пересекаются в природе.  Надо признать, что цветет это криптокорина в палюдариумах редко, я лично никогда соцветий не наблюдал. Описание растения: Листья от 5 до 30 см длины с овальной, более или менее заостренной листовой пластинкой, нижняя сторона которой от зеленоватого до красноватого цвета, верхняя - чаще всего зеленоватая. Подводные листья меньше, чаще лишь 5- 10 см длиной, насыщенного фиолетового цвета, хотя также встречается зеленая форма. Лимб покрывала от зеленоватого до желтого цвета, горло отчетливо желтое. Иногда отверстие трубки покрыто мелкими фиолетовыми точками. Эта криптокорина обладает многими положительными качествами: не повержена стрессам, неприхотлива, хорошо размножается. При слабом свете деградирует, становясь непривлекательной. Вполне достаточна вода средней жесткости, температура воды 22-26 С и достаточно богатый грунт, свет желателен яркий, но рассеянный.

Размножается не быстро, молодые растеньица появляются на достаточно большом расстоянии от материнского растения.

Что касается мелких видов Cryptocoryne parva и природного гибридного комплекса Cryptocoryne x willisii, это это криптокорины происходящие из острова Шри-Ланка, которые также занимают те же ниши, что и криптокорины Вендта и ундулата в природе, но имеют еще более мелкий размер. Они пригодны для засаживания передних участков аквариума, беспроблемные в плане ухода как все Шри-ланкийские виды, растут очень медленно, но стабильно.

Cryptocoryne x willisii

 Криптокорина Cryptocoryne crispatula Engler. 

Под  этой  группой водных растений в нашей стране известно несколько вариететов очень изменчивой, но очень красивой и неприхотливой криптокорины с длинными волнистыми, гофрированными листьями.

 В природе эта криптокорина распространена достаточно широко: от Южного Китая до Камбоджи, ареал очень разорван и до конца не изучен. В природе встречается в быстротекущих реках и ручьях, некоторые вариететы или расы встречаются по берегам рек в непогруженном состоянии, где цветут и дают плоды.

Cryptocoryne crispatula Engler var. balansae

Синонимы: Cryptocoryne retrospiralis (Roxb.) Kunth var.crispatula (Engl.) de Wit, Cryptocoryne sinensis Merr., Cryptocoryne balansae Gagnep., Cryptocoryne tonkinensis Gagnep., Cryptocoryne retrospiralis (Roxb.) kunth var.tonkinesis (Gagnep.) de Wit, Cryptocoryne longispatha Merr., Cryptocoryne bertelihansenii Rataj, Cryptocoryne yunnanensis H.Li, Cryptocoryne kwangsinensis H.Li. Листья у этого вида очень разнятся от широко-ланцетных длиной до 0,5-1  метра, шириной до 5 см до линейных 10 см длиной и шириной 0,1-0,2 см, от зеленых до коричневых, гладких или пузырчатых, часто с гофром. Покрывало с длинной трубкой и довольно длинным спирально закрученным лимбом с фиолетовыми точечками или короткими более или менее неравномерными штрихами на желтоватом до серого фоне. Горло отсутствует.

Различные криптокорины в аквариумах К. Пахомова

В 80-90-х годах прошлого столетия на московском птичьем рынке было известно всего 2 криптокорины вида  Cryptocoryne crispatula Engler: Cryptocoryne crispatula Engler var. balansae,

именуемая в то время Cryptocoryne balansae и Cryptocoryne crispatula Engler var. flaccidifolia, которую совершенно неправильно называли Cryptocoryne retrospiralis. Надо заметить, что настоящей Cryptocoryne retrospiralis в России нет.

 

Первая разновидность имела зеленые листья с гофром (не красно-коричневые как сейчас широко распространившийся Cryptocoryne crispatula var. Balansae «Red»), с длиной листа 40-60, вместе с черешком нередко продавалась 1 - 1,2 м длиной, листья всегда ложатся на воду по течению воды, ширина листа до 4 см. 

Вторая разновидность Cryptocoryne crispatula Engler var. flaccidifolia с чисто зеленым цветом листа, молодой лист коричневатый, длиной вместе с черешками до 70-80 см, ширина листа до 1 см, немного гофрированное, всегда очень длинное вырастающее вверх корневище (как у Cr. undulata), может давать деток от корневища непосредственно. Есть еще несколько вариететов, но они капризны и не всегда стабильно растут у аквариумистов, поэтому останавливаться сейчас на них не будем.

Эта криптокорина размножается грунтовыми побегами, отходящими на значительное расстояние от материнского растения. Развитие молодых растений происходит достаточно быстро.

Cryptocoryne sp. Shola forest

В последнее время стали очень распространены индийские новинки группы Cryptocoryne spiralis,

Cryptocoryne spiralis

причем известны и большие, и средние и мелкие формы этой криптокорины, более известные как Cryptocoryne sp. spiralis, Cryptocoryne sp. Shola forest, Cryptocoryne sp. Konnor,

Cryptocoryne sp. Nilshwar-b

Cryptocoryne spiralis "Tiger"

 Cryptocoryne sp. Nilshwar-b. О них расскажу как-нибудь в следующий раз, как и о Cryptocoryne sivadasani. Они также беспроблемны в плане роста в аквариуме, но все же требуют пространства для своего роста, к температуре более толерантны, чем виды с острова Шри-Ланка. 

Плод криптокорины

 

Lysimachia nummularia

    Под этим сложным латинским названием скрывается наше отечественное обычное луговое растение, хотя вру, это растение космополит, встречается практически по всему миру. В нашем понимании речь идет о вербейнике монетчатом, монетнице, луговом чае, растении с ползучими побегами, часто имеющих мелкие корни, укореняющимся в грунте, обычном растении, распространенном на лугах, опушках, вдоль канав, с красивыми пятилепестковыми ярко-желтыми цветами, которое выдерживает полное затопление в течение продолжительного времени. Во всех старых книгах об аквариумистике упоминается как хорошее растения для холодноводных аквариумов.

Lysimachia nummularia в естественных условиях

В настоящее время род Lysimachia относится к семейству Первоцветных.

С этим растением у меня связан один случай, произошедший лет 6 назад с Александром Заикиным при посещении магазина «Аква Лого» в Тропарево (сейчас этого магазина в этом месте нет). Дядя Саша обладает удивительной способностью доставать вопросами, о чем хочешь, он всегда ищет решение проблем в подсказках, часто это ему удается, а часто - нет.  Так вот, выходя из магазина он задал мне вопрос о длинностебельном ярко-зеленом растении, которое бы создало фон. Я долго и нудно рассказывал о многих растениях, но для Александра Павловича это был не аргумент, то дорогое растение, то слишком нежное, то-то, то не это. Он меня окончательно достал этим, я нагнулся и сорвал несколько травинок вербейника на клумбе и отдал ему: «Сажай!». Сначала он думал, что я шучу, но, когда он посадил их в аквариум, Lysimachia nummularia прижилась и стала давать красивые светло-зеленые листочки в аквариуме.

Вот так выглядит вербейник в воде

 На самом деле, казалось бы, совсем не водное растение, а прекрасно существующее в аквариуме растение, годами может расти при не слишком высокой температуре и хорошем освещении, не предъявляя особых требований к качеству воды.

В азиатских каталогах растений для аквариума есть золотая форма Lysimachia nummularia «Aurea», пригодное для культивации как в аквариумах, так и в прудовых хозяйствах.

В народной медицине используется очень широко, и как травяной чай, и как средство от многих заболеваний, но, если вам это интересно, найдите описание, не пожалеете.

Вот вам и бесплатный бонус в качестве компенсации!

Размножение криптокорин почками

 Обычно криптокорины размножаются грунтовыми побегами, такое размножение характерно для большинства крипторин. Но, для некоторых криптокорин группы Beckettii (Cryptocoryne wendtii, Cryptocoryne beckettii, иногда Cryptocoryne undulata), возможен и другой способ размножения, размножение от почек, образующихся на хорошо развитом корневище. Такое корневище нарастает не сразу, только спустя полгода-год на нем образуются маленькие спящие почки, хорошо видимые при его ревизии. Почки иногда висят гроздьями, иногда находятся по отдельности, зависит, конечно от возраста криптокорины.

Хорошо видимые почки на корневище

Что делать с почками?

Да все очень просто, надо каждую почку аккуратно отделить от корневища (лучше отломать, а не резать) и посадить на свободное освещенное место, оберегая от донных улиток и рыб. Когда они сильно тревожат проростки криптокорин, они просто могут погибнуть.

Обычно такие отделенные почки очень быстро дают корешки и быстро прирастают к субстрату. Фракция грунта желательно все же помельче (1-3 мм) для лучшей приживаемости рассады.

Через несколько месяцев криптокорины становятся взрослыми и их можно пересаживать на постоянное место в более объемных аквариумах.

Echinodorus “Гремящий”

Живет в России в городе Екатеринбурге аквариумист-любитель Игорь Филиппов, который подарил жизнь многим хорошим гибридам эхинодорусов. Очень многие из них очень красивы и самобытны, некоторые люди боготворят Игоря за тот вклад, который он сделал в русскую аквариумистику, другие, тихо, а иногда не очень, ненавидят.

Впервые я услышал об этих гибридах сравнительно недавно, это был год, наверное, 2010-2011. Ссылка. А потом довелось увидеть на московской птичке у известного аквариумиста Славы Елсукова.

Echinodorus “Гремящий”

Но неоспоримо то, что Игорь Филиппов создал несколько сортов, которые у него удались на «пятерку», и среди них именно Echinodorus “Гремящий”.

Если честно, многие сорта понравились чисто визуально, и чтобы расширить кругозор, стал постепенно подкупать многие из них в свою коллекцию. Не стал исключением и Echinodorus “Гремящий”. В своих опытах по скрещиванию и созданием сортов Игорь, вероятно, исходил из того, что основным материнским растением должен быть Echinodorus uruguayensis, это понятно, потому что этот эхинодорус чисто водный, никогда не дает воздушных листьев, очень крепкий и с хорошим габитусом. Но кто был второй половинкой при гибридизации, к сожалению, история умалчивает. Не смотря на это все равно считаю, что это один из лучших эхинодорусов, созданный российским селекционером-любителем.

Echinodorus “Гремящий” в старом аквариуме

 Эхинодорус несет зеленые, со слегка кремовым налетом листья, по краю листовой пластины иногда заметна чуть коричневая кайма. Листовая пластина жесткая, слегка «гремит», если растение перевернуть и дать листьям касаться друг друга. Но своё название Echinodorus “Гремящий” получил еще возможно потому, что есть такой легендарный эсминец Северного флота времен Великой Отечественной войны, которому за успешные боевые действия на море было присвоено гвардейское звание. Вот такая этимология названия этого эхинодоруса.

Размер этого растения обычно 25-30 см, очень редко 35 см, листовая пластина 2,5-4 см шириной, иногда чуть больше. Если честно, он чем-то напоминает мне старый добрый Echinodorus “Osiris”, который я в первый раз увидел на московском птичьем рынке году этак в 1984-85, который находился еще в Калитниках, но меньше по размерам и обладающий более собранной розеткой.

К параметрам воды нетребователен, прекрасно растет в умеренно жесткой, слегка щелочной воде, температура ее может быть от 20 до 28 С. Желательно все же снабжение водой углекислым газом, хоть и пишу что эхинодорусы могут без нее обходится, но лучше все же с ней. Подмены воды обязательны хотя бы раз в неделю по 20-30%, но лучше чаще. Слишком много света этому эхинодорусу не нужно, достаточно 0,5-0,7 Вт/л люминесцентного освещения. Грунт желательно не слишком крупная и не слишком мелка галька, питательный грунт не нужен, ну разве что при посадке в новый аквариум под корни подложить небольшой кусочек глинозема или нежирной глины.

По размножению этого эхинодоруса можно сказать так, Самострел! Прекрасно размножается и от корневища, и дает молодые растеньица на цветочных стрелках. Причем бывает, что и на стрелках и около материнского куста есть растения, но этому эхинодорусу все нипочем, дает и дает приплод. И не истощается.

Нравится он мне всем, одни плюсы, и не очень большой по размеру, и обладает красивой расцветкой, и гармоничной розеткой, прекрасно размножается, чего же еще желать аквариумисту???

Про практическое применение УФ стерилизатора для растительных аквариумов.

 Подсмотрено из интернета. Дмитрий Паршин. Печатается с любезного разрешения автора.

Попробую поделиться своими наблюдениями. 

    Итак, прежде всего выбор модели. Основным критерием в первую очередь должна быть фирма, которая не исчезнет через пару-тройку лет и нельзя будет достать перегоревшую лампу данной конфигурации. Поэтому обратите внимание не к перманентным китайским, а к известным, лучше к тем, кто специализируется на этом. У меня УФ стерилизаторы фирмы Vecton, конкретно модель 600, мощность УФ лампы 25 ватт, причём классическая трубка, которую можно легко найти. Собственно можно использовать стерилизаторы и меньшей мощности. Например, УФ на 8 ватт замечательно справлялся с аквариумом на 500 литров.

УФ стерилизаторs Eheim

     Важно понимать, что УФ облучение воздействует и на структуру пластика, повышается его ломкость, поэтому стерилизаторы ставятся оконечными на выходе из фильтра. При длительной эксплуатации надо обращать внимание на их корпус и фитинги, особенно последние становятся хрупкими, и если  на них происходит воздействие из-за сильного изгиба трубки, то можно получить их разлом и протечку. 

    В зависимости от объёма аквариума подбирается мощность УФ. Но в отличие от гигиенических и морских, в растительных аквариумах главное не мощная стерилизация, а деликатная, стимулирующая. 

Свои 25 ваттные я включаю только ночью, на 6-10 часов , не больше. 

Помимо разрушения различных патогенных бактерий, простейших водорослей и пр., ультрафиолет разрушает и комплексы удобрений, особенно водорастворимых соединений железа и других микроэлементов, которые выпадают в итоге в осадок и  не усваиваются растениями, что приводит к быстрому развитию хлороза. Также по этой причине возникает вспышка сине-зелёных, цианобактерий из-за перекоса макроэлеменов, 

    В аквариумах, где есть гранулированный грунт, и где содержится огромное количество нитробактерий, происходят  не такие резкие изменения, нежели там, где обычный инертный кварц.     Но все равно надо придерживаться определенных правил. 

Включать УФ по таймеру только в ночное время, например, свои 25 ватт включаю на 6-10 часов в зависимости от объёма аквариума, но не больше. Меньшей мощности соответственно на больший срок, но желательно чтобы УФ не работал в светлое время. 

Длительность всего периода применения УФ у меня не больше месяца, как правило за этот срок происходит стабилизация и нормализация различных патологических процессов в аквариуме. В течение всего этого времени надо как можно чаще вносить малыми дозами микроэлементы, калий и нитраты. 

Также УФ в плане профилактики включаю, когда запускаю новую рыбу.

Anubias sp.Chilli

 Этот интересный супермаленький анубиас был приобретен мною сравнительно недавно. Хотя интерес к анубиасам угас у меня лет 25 назад, я с нескрываемым интересом в последнее время стал интересоваться миниатюрными растениями для небольших и нано аквариумов, потому что вижу тенденцию к уменьшению объемов в среде аквариумистов и заинтересованности их в содержании микро рыб и беспозвоночных, в частности креветок миниатюрного размера. А где маленькие рыбы и креветки, должны быть и маленькие растения.

Anubias sp.Chilli

По скупым сведениям, подчерпнутым из интернета, этот анубиас выведен в питомнике Aqua Plant Centre Indonesia на основе Anubias barteri var. nana. Не смотря на авторитетный источник, меня мучают сомнения, что основой для получения столь небольшого и узколистного сорта был выбран именно Anubias barteri var. nana.

Вот так можно посадить анубиасы

Что можно рассказать о нем?

Растет медленно, но образует кочки, образуя дочерние растения очень близко от материнского куста. В остальном условия роста соответствуют типовым для рода анубиас, жесткость воды средняя, рН 6,5-8, температура воды 23-28.

Покупая это растение долго рассуждал, как его лучше посадить? В грунт или на коряжку, или лаву? Выбрал небольшие куски красной лавы, чтобы можно было перемещать растение, располагая его в более или менее освещенных местах. Прикрепил его к лаве тончайшей леской 0,05 мм, расправив его корни по рельефу. То что этот анубиас будет расти под водой, как многие его сородичи, анубиасы и буцефаландры, даже не сомневался. Но ради эксперимента попробую посадить его и в тепличку, так сказать, для контроля. К тому же в тепличке у меня растет и еще один мини анубиас, Anubias minima “Dragon Clow”.

Anubias minima “Dragon Clow”

В заключении хочу предупредить читателей, что многие так называемые “mini” растения, полученные из азиатских питомников, обработаны гормонами, затормаживающие рост растения. Все бы было хорошо, но по прошествии нескольких лет, эти растения возвращаются к нормальному габитусу, увеличиваясь в размерах.

Но все же не будем спешить, посмотрим, как эти анубиасы будут развиваться в дальнейшем.   

Перезапуск аквариума.

 Запуск аквариума освещается на просторах интернета весьма охотно, это и понятно, тема хорошая, грунт новый, вода свежая, растения чистенькие, рыбы новые, одни только положительные эмоции. Да и есть что продать, менеджеры и продавцы магазинов потирают руки в предвкушении продаж, новые светильники, новые фильтры, новые аквариумы. За это и любят эту тему, особенно фирмы, торгующие аксессуарами аквариумистики. Но аквариум переживает несколько стадий развития: запуск – становление – достаточно долгий период расцвета –  угасания – и далее следует полная смерть. 

Надо перезапускать аквариум, без вариантов

Но тема угасания и старения аквариума весьма непопулярна не только на форумах, но и в интернете, это потому, что аквариум в период своего заката или просто запущенный по недосмотру, представляет собой жалкое зрелище: вода стареет (если вообще подменивается, а не доливается) и становится желтой, это связано с присутствием в ней различных органических кислот, замедляется метаболизм растений и рыб, они плохо размножаются, в связи с перекормом рыб и плохой сифонкой, исчезают многие водоросли и простейшие, которые участвуют в утилизации органики.

Стареет и заиливается грунт, не помогают сифонки и таблетки для растений. Многие природные грунты постепенно распадаются или, наоборот, слеживаются. Организм, именуемый аквариумом, медленно катится в пропасть. Хотя мне удавалось продлить жизнь аквариума в течение 15 лет, я прилагал большие усилия для его реанимации: частая сифонка грунта, ворошение грунта палочками, повышающие его редокс-потенциал, и гигантские, доходившие до 60 % подмены воды через день. Это конечно помогало, но все равно рано или поздно надо перезапускать аквариум, лучше если это будет период 5-6 лет, хотя на питательных грунтах это приходится делать чаще, все банально, спеченные грунты просто-напросто истощаются, у кого через год, у кого через 2-3, но следует признать, что это так.

Итак, что делать, если вы решили перезапустить аквариум?

Можно пойти двумя путями: без замены грунта и с полной его заменой.

Первый способ предпочтительнее, потому что в нем сохраняется необходимая микрофауна и микрофлора, которая способна восстановиться достаточно быстро, единственное, я бы промыл его прямо в аквариуме, сделав основательную сифонку грунта (причем не одну), предварительно очень тщательно соскоблив со стенок водоросли, замочив в отдельной емкости в лимонной кислоте фильтры (или их детали), обогреватели, и протер бы от известкового налета стенки и углы аквариума той же самой лимонной кислотой.   Такой же процедуре подвергаются все составляющие декора: камни и коряги, если такие имеются, конечно. Грунт, если вы решили его вынуть из аквариума, лучше слегка перемыть, а потом просушить, это такой метод аэрации грунта, принятый в гидротехнике. Кипятить или прокаливать грунт можно конечно, но, если ситуация действительно запущенная, много водорослей, много органических обрастаний, смотрите сами, но это ближе ко второму виду презапуска. Просто при простом перезапуске (без кипячения грунта) многие водоросли оказываются нежизнеспособными, слишком поменялись условия для их роста, увеличился редокс-потенциал грунта и им не хватает питания, особенно они страдают при резкой смене рН на 2-3 единицы.

Аквариум в процессе чистки

От водорослей воду и грунт аквариума можно обработать сайдексом в удвоенной концентрации (бактерии выживут и восстановятся), а вот водорослям придется туго. Потом, разумеется, через 4 дня, я бы частично до 50% заменил бы воду, через день повторил бы подмену воды.

Второй способ, тоже имеет свои преимущества, см. самое начало этой статьи. Но, с заменой грунта вы полностью перезагружаете систему, со всеми плюсами и минусами, срок перезапуска аквариума увеличивается значительно.

Что делать с растениями, рыбами и креветками?

Естественно, на время этого Армагеддона, всех гидробионтов желательно высадить из аквариума, можно в другие аквариумы, ведра или во временные пластиковые контейнеры из Икеа, Ашана, емкостью 10-30 литров, разумеется с аэрацией. Выселять их надо по одной простой причине: при очень большом перемешивании грунта неизбежен выброс большого количества нитратов (до 200 мг/л) и фосфатов (до десятков мг/л). Естественно рыб не кормить во время переезда, крепче будут. После перезапуска, а он длиться меньше, чем при полном запуске аквариума, их можно вернуть на место.

На что обратить внимание при перезапуске? Это максимальная готовность, что что-то пойдет не так.

Обычно для этой непростой процедуры будет необходимы: ведро, половая тряпка, тряпка для рук, скребок два пинцета, большой и малый, контейнер для отбросов (отмерших частей растений, камешков, и т.д), пластиковые контейнеры для растения и рыб, шланг, отсосник мульма. Ну может быть еще что-то понадобиться, вы найдете это опытным путем.

Вода более или менее очистилась

К этому времени стараюсь убрать водоросли с фильтров и помп, можно пользоваться растворами белизны (гипохлорит натрия), сайдекса, лимонной кислоты, перекиси, что вам больше нравиться или адептам какой веры в борьбе с водорослями вы больше доверяете.

Что касается посадки растений, я тщательно перебираю их, отрываю листья с водорослями, потемневшие, рваные с явными признаками болезней, дырками и высаживаю на постоянное место. Часто взрослые растения вообще не использую, выбираю молодые, которые образовались от побегов или почек. Если сажаю взрослые кусты, то обязательно обрываю побеги, они ослабляют материнское растение. Убираю мхи, причем все, потому что они путаются и растут от этого неравномерно. Лучше выбрать пучок чистого мха и начать растить его колонию сначала, когда он чист и пригож. Длинностебельные растения укорачиваю и сажаю только верхние ростовые побеги в пучки. Нимфеи стараюсь высаживать позже, оставив им достаточное место по площади в аквариуме. У апоногетона волнистого (живородящего) отрываю все корни и листву, оставляя только клубень без обработки. Эхинодорусы высаживаются с минимальной обработкой, разве что старые листья убираю и цветочные побеги.

Кроме этого, стараюсь уменьшить количество улиток и убрать панцири от погибших.

Аквариум готов для посадки рыб и креветок, но для гарантии я бы проверил наличие аммиака и нитритов в аквариуме, их не должно быть или они должны быть микроскопическими.

Если параметры воды в норме, подключаем СО₂ и наслаждаемся сделанным пейзажем.

Да, совсем забыл, на время приживаемости растений сокращаем световой день до 5-6 часов, постепенно увеличивая его по мере появления первых, свежих листьев. Никаких удобрений разумеется не вносим, кроме калия.

Желаю вам легкого перезапуска, если уж вы решили его сделать!

Фото перезапущенного аквариума выложу чуть позже, он в процессе созревания.