Мини аквариумы

В настоящее время, уж такая тенденция сложилась, очень популярны всевозможные миниатюрные вещи, коснулось это и аквариумистики. Вероятно, родоначальником такого направления стал Такаси Амано, японский фотограф, аквариумист и популяризатор своего нового направления - естественного аквариума. В Японии традиционно сложилось, что жители имеют очень небольшие квартиры, но любят природу, в угоду этому японский мастер стал оформлять аквариумы небольшого объема, которые можно удобно разместить в жилищах, чем завоевал славу очень успешного дизайнера миниатюрного аквариума.

Аквариумы, которые Такаси Амано предлагал к повторению множество, многие из которых представляют из себя емкости 30-40 литров, в них уже можно создать неплохой ландшафт и поместить мелких гидробионтов.

Аквариум в павильоне Михаила Платонова

Криптокорина Фламинго и Нимфея микранта

К мини аквариумам отнесу, пожалуй, объемы от 4-5 до 30-40 литров, рассматривать микро (объем <4 л) и стандартные аквариумы (>40 л) мы здесь не будем. У этих аквариумов есть специфика, в этом маленьком водоёмчике надо создать небольшой, но устойчивый биотоп, причем соблюсти требования по жизнедеятельности всех живых организмов, кроме этого, такой маленький объем предъявляет повышенные требования к надежности оборудования. 

Для функционирования такого мини аквариума необходим собственно аквариум, терморегулятор, небольшой фильтр, светильник, и в случае снабжения аквариума углекислым газом, диффузор. Если говорить по конкретным моделям, то я приверженец: по аквариумам, фирмы Dophin,

Аквариумы Dophin, как пример дешевого решения

Криптокорины на грунте GEX

Hemiánthus glomerátus

Helanthium tennellum

Эрикаулон

в мини фильтрах предпочитаю итальянскую Eden, модель Eden-304, она позиционируется как внутренний фильтр с прокачкой 120-240 л/ч, без изысков, зато тихая и имеющая регулировку потока. Терморегулятор взял Aquael Gold 25 Вт, статистики по ним немного, не знаю сколько прослужит, мои 50 ваттные Juwel из Record 80, служат по 18 лет.

Про запуск аквариумов останавливался достаточно подробно в этой теме, думаю, тут нечего добавить, единственное, для мини водоемов нужно брать грунт более мелкой фракции, 0,8-2 мм, более крупный грунт будет смотреться грубовато с мелкими рыбами или креветками.

Да и растения надо подбирать специфические, небольшие и не быстрорастущие, но об этом немного ниже. Ну и гидробионтов, тоже небольших, соответственно.

Для этого подойдет кварц, раньше в продаже был интересный грунт Bernina Europet, но что-то в продаже его не видно в последнее время, хороши грунты от Dennerle, серый кварц 1-2 мм. Не хочу использовать импортный креветочный, выглядит он не совсем естественно, дорогой, недолговечный, да еще и с водой фокусы подкидывает, поднимает или опускает КН. Обойдемся отечественными. Например, такими.

В последнее время в моду вошли светодиодные светильники, я, не особо заморачиваясь, собрал на неплохих китайских заготовках небольшую конструкцию, но пока не опробовал ее в действии. На практике использую стандартный светильник SOLAR Mini М от ADA с подставкой с люминесцентной лампой 27 Вт 8000 K для аквариума 22 литров. По запуску 32 литрового все материалы можно посмотреть здесь.

Эрикаулон и криптокорины

Для мини аквариумов спецификой является выбор растений, хотя с выбором растений проблем нет, выбирайте, были бы деньги. Из длинностебельных подойдут все виды ротал (Rotala sp. Green, Rotala wallichii, Rotala rotundifolia), некоторые виды лагаросифонов, пенторум (Penthorum sedoides), людвигия аркуата (Ludwigia arcuata), людвигия  бревипес, хемиантус гломератус, альтернантеры, всевозможные интересные новинки: гратиолы, куфеи, мурдании, Ammannia sp. Bonsai (правильное название Rotala indica), Lindernia rotundifolia.

Из почвопокровных можно использовать глоссостигму, хемиантусы (Hemianthus callitrichoides ‘Cuba’), мелкие виды элеохарисов (Eleoharis sp. ‘Mini’), марсилею (Marsilea hirsuta).

Микрантемум

Из розеточных - на передне-средний план без всяких ограничений можно использовать эриокаулоны (Ericaulon sp. Vietnam), мелкие виды криптокорин (Cryptocoryne parva, Cryptocoryne walkeri), анубиасы (Anubias barteri nana‘petite’), буцефаландры, мелкие эхинодорусы (Echinodorus tenellus и Echinodorus quadricostatus) (нынe переведенные в род Helanthium), Lilaeopsis mauritana.

Растения из колекции А. Трифонова

Из мхов идеально впишутся Taiwan moss, Java moss, weeping moss и многие другие. Папоротники лучше выбирать некрупные, такие как Microsorum pteroides ‘narrow leaf’, Microsorum pteroides ‘windelow’, гаметофитный Lomariopsis lineata (больше напоминающий морскую водоросль) и интересную новинку Crepidomanes cf. malabaricum.

Crepidomanes cf. malabaricum

Причем папоротники очень хорошо приклеивать корнями к небольшим кусочкам лавы, так они легче приживаются и их легко перемещать, создавая композицию по мере их роста в длину или ширину.

Что выбрать из рыб и креветок выбирать вам, но все же лучше остановиться на мелких карповых (Boraras brigitti, например), псевдомугилах паскай, микро тетрах (Тетра Аманда), отоцинклюсах (1-2 штуки на емкость). Лучше, если вы не будете устраивать зоопарк в своем аквариуме, а остановились бы на одном виде рыб в толще воды и одним, который бы жил на стенке аквариума, все же емкость небольшая, переселение недопустимо.

Криптокорины и водоросли Marimo на камнях

Помогать поддерживать оптимальный режим в аквариуме будут мелкие креветки (вишневые или бабаулти), только учтите, что даже самые мелкие рыбы будут охотится на креветят, тут уж ничего не поделаешь, придется мириться с потерями. Более продвинутых креветок не рекомендую, все же емкость бюджетная. Хотя, если хочется попробовать, то можно организовать креветкарий, но рыб в этот аквариум тогда лучше не сажать. Мхи и креветки- идеальное сочетание.

Из улиток рекомендую «билайнов» (Clithon sp.), «покемонов», физ и мелких катушек, тиар. Все эти улитки хороши тем, что «работают» по разным типам водорослей, что нам как раз и нужно.

Deep Deep Trouble или Проблемы в аквариуме

  Часто начинающие аквариумисты сталкиваясь с какой-либо проблемой в аквариуме, начинают паниковать. Это происходит оттого, что у них недостаточно знаний по биологии, физике, химии, а также непонимания многих процессов, происходящих в маленьком биоценозе, который мы создали, да и опыта маловато.

Аквариум хоть и замкнутая биологическая система, но все же мы, как аквариумисты, вносим в него корм, подмениваем воду, убираем шлаки (продукты распада аминокислот, белки, отходы жизнедеятельности), подаем свет и воздух, а возможно и углекислый газ, для того чтобы создать наилучшие условия для развития рыб, беспозвоночных и растений. Все эти действия, производимые с нашей стороны, должны быть логичны и выверены до мелочей, иначе катастрофы не избежать.

Чаще всего одной из главных бед начинающего аквариумиста является беспечность, а точнее, русский авось. Как правило это человеческое качество связано с ограниченными знаниями в той или иной области, к примеру, многих протечек и разрушения аквариума можно было бы избежать, если бы изначально была бы выбрана хорошая тумба  под аквариум и не на глазок, а если бы был проведен нехитрый расчет прочности. Но многие этого не делают. Порой думают, что простой комод из ИКЕА выдержит все. Поэтому, если вас затрудняют такие расчеты или вы не хотите укреплять магазинную мебель, вложив еще пол суммы от ее первоначальной стоимости, попросту купите специализированную тумбу под аквариум в хорошей, зарекомендовавшей себя фирме. Как правило, тумбы от импортных поставщиков, например, Juwel, Aquatlantis, рассчитаны грамотно и с большим коэффициентом запаса и подойдут для любых аквариумов, близких по размерам. Ваш аквариум, который вам приглянулся, устанавливается на тумбу равной или чуть меньшей длины и ширины.  Иногда, бывает такое, что тумба на 1-2 см меньше, чем аквариум, это нехорошо, но не смертельно, просто найдите материал толщиной 16-25 мм (желательно водостойкий ДВП или плиту из цельного дерева) в размер аквариума и распилите его. Распилить ровно можно во всех магазинах, торгующих стройматериалами, как-то, Леруа Мерлен, ОБИ и т.д., иногда это опция бесплатна. Пропитайте эту плиту грунтовкой и покройте каким-нибудь водостойким лаком в 2-3 слоя. Да, это тяжело, но если вы решили сэкономить, значит делаете это своими руками. После того, как плита высохнет, ее следует положить на полку симметрично, чтобы сила давления распределилась по ней равномерно.  

Вторая беда аквариумиста это глупость. Некоторые аквариумисты, пытаясь показать какой у них крепкий аквариум, бросают теннисные шары в него, становятся или ложатся в него, как в ванну, видел и такое. Иногда это прокатывает, иногда они затапливают соседей, иногда вызывают скорую для госпитализации от порезов от осколков стекла. Всегда думайте, аквариум не игрушка, а прочный, но хрупкий инструмент, который служит для других целей.

Третья беда аквариумиста это жадность. Никогда не покупайте рыб, креветок больше чем нужно, но и не бросайтесь в другую крайность, никогда не берите одну веточку растений, авось разрастется. Крайне нехорошая тенденция пошла с покупкой парой-тройкой рыб для подсадки к уже имеющимся рыбам. Если есть хоть толика заразы на этой покупной рыбе, то она обязательно проявится. Если уж покупаете, то сажайте на карантин, хотя бы на две недели. Еще, если же вы решили серьезно заняться аквариумом, то знайте, это хобби требует огромных вложений на любой его стадии, будь то закладка, обслуживание, кормление или разведение гидробионотов, чаще всего ваши усилия не окупаются, хуже, если они уходят в глубокий минус.

Мхи в аквариумах

В конце 70-х годах прошлого столетия, когда я только начинал заниматься аквариумистикой, были известны только три вида мха, растущих под водой, так называемый яванский, в книге Жданова «Аквариумные растения» он был описан как Vesicularia dubyana (на самом деле этот мох носит правильное название Taxiphyllum barberi) и риччия Riccia fluitans и холодноводный ручьевой мох Fontinalis antipyretica, кстати, antipyretica в переводе с латыни значит противопожарный.

Об этих мхах я напишу немного позже, но в ту пору никто из аквариумистов не предполагал, что многие тропические (и наши отечественные) мхи могут расти под водой столь хорошо, что это может оформится даже в отдельное направление.

Fissidens Fox

Итак, вернемся ко мхам, они как представители наиболее древних растений населяют все уголки земного шара, чаще всего растут около воды, и вообще, около мест богатых влагой, многие мхи растут под водой, многие могут только незначительное время переносить затопление, очень изменяясь по внешнему виду.

Climacium japonicum

Но не знаю, что послужило столь широкому распространению их сейчас, возможно завоз многих мхов с дикими растениями, c буцефаландрами в частности, или тот факт, что мы стали применять углекислый газ в качестве подкормки растений, но сейчас количество мхов в наших коллекциях приближается к четырем десяткам, и все равно, находят многие интересные виды, которые могут расти под водой и успешно культивируются в аквариумах. 

Fissidens mini

Определение мхов.

Признаки, по которым специалисты различают мхи находятся на органах размножения растения, основополагающими являются форма и наклон капсулы со спорами, форма крышечки капсулы, и форма, и количество зубцов, закрывающих отверстие у созревших капсул лиственных мхов. Поскольку у водных мхов созревшие капсулы отсутствуют, то распознать вид очень проблематично, но, спасает эту ситуацию одно, что водных мхов не так много, исходя из этого, аквариумист более или менее точно может отнести мох к тому или иному виду. Для определения мхов рекомендую воспользоваться либо блогом Дмитрия Метальникова http://aquamoss.blogspot.ru/ , либо по запросу хорошая статья на aqa.ru Олега Сталенко.

Giant Soufh America Moss

 Мхи, как оказалось, очень неприхотливые растения, хорошо растущие в свежей, часто сменяемой воде, но требующие растворенного углекислого газа, могут довольствоваться сравнительно неярким освещением. При ярком освещении требуют дополнительного питания, как макро-, так и микроэлементного. Мхи, в отличие от эхинодорусов не в состоянии потреблять углекислый газ из гидрокарбонатов, поэтому очень страдают от недостатка растворенного углекислого газа и могут погибнуть при его недостаточном количестве. Поэтому, если вы хотите видеть красивый мох у себя в аквариуме, то важно чтобы вы позаботились о насыщении воды углекислым газом, частые подмены воды дают необходимое количество углекислого газа и позволяют обойтись от дорогостоящих установок с СО2. 

moss Hanegoke sp. Cameroon

Температура для роста всех мхов вполне достаточна 22-24 С, повышение температуры часто приводит к их деградации, но есть мхи достаточно толерантные к температуре, некоторые могут расти при температурах 30-32 С. Некоторые мхи очень меняют свой внешний вид от температуры, например, павлиний мох Taxiphyllum sp. (Peacock Moss).

Свет для мхов должен быть ярким, но не очень сильным, для них часто лучше, чем другим растениям, подходит светодиодное освещение, спектр у LED смещен в более синюю область, красная часть спектра не нужна мхам.

Несколько мхов из моей коллекции

Коралловый мох Riccardia chamedryfolia

Посадка мхов.

В старой аквариумной школе мхи не сажались, а пучок мха просто клали в угол, и он рос во все стороны, как ему заблагорассудиться. Сейчас мхи высаживают, привязывая тонкой леской (я использую 0,08-0,1 мм толщиной) к камням, лаве, кусочкам корней, корягам, напиленным «кругляшам» из яблони, орешника, ирги. Практикуется посадка и на куски пробки, подвешивая их в толще воды. Можно приклеивать мхи к камням или лаве клеем «момент», камень при этом должен быть сухим, на него наносят каплю клея и фиксируют чуть влажный мох. Прирастает к такому субстрату он очень прочно. Закрепленные леской мхи выглядят, считаю, более привлекательно. Но есть мхи, которые не прирастают к субстрату, это еще одна причина, по которой их надо фиксировать.

Octodiceras fontanum

Из гидробионтов для мхов лучше всего подходят креветки, они очищают их от водорослевых обрастаний, тщательно перебирая каждую веточку. 

Pearl Moss

Мхи часто подвержены обрастаниям из-за неправильного режима, выбранного аквариумистом. Чаще всего это нитчатые, красные водоросли и кладофора. Если с первыми прекрасно справляется 3% перекись водорода в концентрации 15 мл/100 л, со вторыми Cidex (2,5-2,7 % раствор глютарового альдегида) в такой же концентрации, то с кладофорой борьба идет с переменным успехом, чаще всего эффективней оказывается механическая очистка, да и креветки Амано помогают.

Singapore Moss 4

Многие виды мхов трудно определимы, или есть множество синонимов, что затрудняет идентификацию их до вида, поэтому в западной терминологии идет латинское название и/или название мха на английском, например, Fissidens fontanus (Phoenix Moss)

Вот некоторые виды мхов, распространенные в наших аквариумах:

Amblystegiaceae sp. Manaus (Queen moss)

Ablystegium sp. (Brasil moss)

Fissidens nobilis

Fissidens fontanus Phoenix Moss

Fissidens zippelianus

Monosolenium tenerum

Taxiphyllum alternans (Taiwan moss)

Taxiphyllum sp. (Achor moss)

Taxiphyllum sp. Spiky (Spiky moss)

Taxiphyllum sp. (Peacock Moss) павлиний мох

Taxiphyllum sp. (Flame moss)

Nano moss

Fontinalis sp.“Japan” (Wirror Moss)

Fontinalis antipyretica (Willow Moss) - тропический

Fontinalis antipyretica (Gigant Willow Moss)

Hyophila involute (Star Moss)

Drepanocladius aduncus (Crescens Moss)

Leptodictyum riparium (Stringy moss)

Blepharostoma trichphyllum (Pearl Moss) жемчужный

Cratoneuron filicinum (Triangle Moss)

Vesicularia sp. sinensis (China Moss)

Vesicularia montagnei (Christmas Moss)  рожденственский

Vesicularia sp. “Creeping” (Creeping Moss)

Vesicularia ferriei (Weeping Moss) плачущий, ивовый мох

Vesicularia reticulate (Erect Moss)

Vesicularia dubyana Singapore Moss

Riccardia chamedryfolia  и многие другие
Мхи, посаженные на коряге, лаве, выглядят очень симпатично.
Единственная гадость, которая портит настроение, это поселившиеся в ризоидах нитчатка, кладофора и пузырчатка. Совет, выбирайте их руками, накручивайте на щеточку от ресниц.

**Большинство фотографий  любезно предоставлено Дмитрием Метальниковым
http://aquamoss.blogspot.ru/http://aquamoss.blogspot.ru/

Многие отечественные мхи, распространенные в европейской части России пригодны для культивирования их в аквариуме. Но очень многие становятся похожими на  Drepanocladius aduncus (Crescens Moss) и Leptodictyum riparium (Stringy moss), что не удивительно, ареалы этих мхов охватывает и европейскую часть, несмотря на то, что они космополиты.

Отечественный Climacium dendroides в подмосковье

Еще маленькое замечание, если вы сделали мшарник, то придерживайтесь и его в дальнейшем, не сажайте в него другие растения, исключение можно сделать ароидным и папоротникам.

Москва, ул. Верейская, около речки Сетунь

2 ноября Москва, Верейская ул.

  

Аквариумы Александра Глухова

Александр Глухов, молодой подающий надежды аквариумист, представитель голландского стиля поделился своими фотографиями по оформлению 125 и 300 литрового Juwel.

300 литровый  2016 год

300 литровый  2016 год

Фрагмент с криптокоринами и нимфеями

125 литровый Juwel

Редокс-потенциал в аквариуме.

Редокс-потенциал в аквариуме.

Если внимательный аквариумист задумывался хоть раз о проблеме питания аквариумных растений, то он приходил к выводу о взаимодействии многих химических элементов и соединений их в грунте аквариума, что на самом деле с одной стороны очень просто, с другой – туманно для простого обывателя.

В грунте идут многие реакции окисления и восстановления элементов и соединений, как органических, так и неорганических. Чтобы как-то привести эти реаакции к некому расчетному значению, была введена величина- редокс-потенциал rH. Определение редокс-потенциала в аквариумистике из-за трудоемкости и дороговизны до сих пор мало практикуется, а часто и вовсе не проводится. Но если обходить его молчанием полностью, то это, разумеется, идет в ущерб высококачественному с точки зрения биологии подходу к проблемам аквариумистики.

Для оценки питательного климата в воде больше всего подходит именно такой показатель, как rН. Редокс-потенциал (rН) рассчитывается исходя из потенциала Е, выраженного в милливольтах, который может быть измерен, и показателя pН:

 rН = (E/28,9) + 2 рН

Так как понятие рН, согласно определению, представляет отри­цательный десятичный логарифм концентрации водородных ионов, то и показатель rН оказывается зависим от них. И равно, как кислая, либо щелочная реакция раствора обычно не отражает ни уровень по­тенциала, ни концентрацию водородных ионов как таковую, а лишь величину рН. Точно так же и для редокс-системы используется шка­ла, позволяющая сравнивать баланс окисления-восстановления, несущая ту же функцию, что и шкала рН в комплексе кислота-основа­ние. Шкала rН имеет диапазон от 2 до 42. По этой шкале 2 – максимально окисленная среда, 42- максимально установленная.

В аквариуме этот показатель обычно 28-32. По существу, увеличение показателя гН означает рост окислительной доли и наоборот. Как это обстоит на практике?

Если принять, что в аквариумной системе при достаточно буферной системе (жесткость воды dH=10-12 градусов) при достаточном количестве рыб устанавливается рН 7,4-7,6, что является типичным значением для Москвы и московской области, получаем, что rH= 28-29 (при потенциале грунта 0,5-0,6 Вольта и рН=7,6). При таком окислительно-восстановительном потенциале, прекрасно растут криптокорины и многие эхинодорусы, длинностебельные растения чувствуют себя не совсем комфортно. Длинностебельные растения, такие как кабомбы, роталы и валлиснерии, апоногетоны более комфортно себя чувствуют при более высоких значениях rH= 29-31. Именно поэтому при закладке аквариума они проявляют свой наилучший рост, потом с «взрослением» грунта начинают лучше расти розеточные растения, эхинодорусы и криптокорины.

Именно область грунта с потенциалом 500-600 мВ представляет наиболее интересный слой, в котором под воздействием бактерий, грибов и водорослей происходит процессы восстановления азота, железа, марганца и других элементов, а в последствии и адсорбции корнями растений этих микроэлементов. В тоже время при таких сложившихся условиях грунт «живет», в нем происходит обмен веществом и многие элементы становятся пригодными для потребления растениями. Невольно вспоминается совет Кристель Кассельман о ворошении грунта около корней растений, действительно такими действиями выравнивается редокс-потенциал вокруг корней, разрушаются анаэробные зоны. Сифонировние это тоже процесс повышения редокс-потенциала грунта, только не перестарайтесь, грунт должен быть анаэробным, не гнилым и затхлым, но анаэробным.

Дно, безусловно  является своеобразным катализатором реакций восстановления. Роль дна является стабилизация питательного климата. При rН выше 28 резко возрастает интенсивность окисления утилизированного азота - амми­ак (NН3), возникающий при разложении белков животного и расти­тельного происхождения, как карбонат аммония (NН4)2СО3 менее под­дается действию нитрификационных бактерий, разлагающих его на нитриты и нитраты. Исходный катион NН4+ представляет собой прек­расный источник азота для криптокорин. Именно поэтому, эти расте­ния лучше всего себя чувствуют при rН порядка 28. Но превышение азотистых соединений в воде может привести к небезопасному для растения накапливанию нитратов в организме криптокорин и при резких изменениях rН - к гибели растений. Поэтому вывод напрашивается сам собой- сифонирование грунта никто не отменял, его в условиях криптокоринника нужно производить реже, но все же это надо делать. Но и переусердствовать не надо, этим же можно объяснить плохой рост криптокорин в аквариумах с донными фильтрами, которые не дают микроэлементам, например, как железо, переходить  из  окисленных осадков в более легкие для усваивания формы, который не может быть использован водными растениями.

Некоторые питательные элементы растений, особенно микроэлементы, такие как Fe²⁺, Zn²⁺ и Cu²⁺, связываются растворенным диоксидом углерода в почвенном растворе. Это связывание способствует поглощению питательных элементов корнями растений. Питательные элементы, связанные гуминовыми веществами и органическими кислотами значительно более доступны для растений, чем заключенные в осажденных окислах металлов.

Питательные элементы, такие как фосфаты, медь, молибдаты и цинк часто содержатся в комплексных соединениях в осажденных окислах металлов. Водные растения могут освободить эти осадки обычным корневым дыханием. То есть, дыхательный CO₂, выделяемый на кончиках корней, подкисляет почвенный раствор, который медленно растворяет осадки. Корни растений также активно выделяют органические кислоты, такие как лимонная, оксалиновая и кофеиновая которые помогают растворить питательные элементы, такие как железо и фосфаты. Когда осадок окиси металла распадается, связанные микроэлементы и фосфаты попадают в почвенную воду. Тогда корни растений могут легко усвоить эти питательные элементы.

Добавление глины в аквариумный грунт при закладке аквариума полезно не столько для питания растения, сколько для создания питательного климата из-за того, что глина связывает в комплексы многие металлы, которые потребляются растениями гораздо лучше. Поэтому, глина не панацея, она лишь создает предпосылки для потребления других веществ, не более. Как аккумулятор питательных веществ можно использовать многие глины, сапропели, с некоторыми ограничениями земляные смеси.

Надо стремиться создать богатый грунт, содержащий необходимое количество железа, марганца, и других микроэлементов, который работает как катализатор и обеспечить проточность воды, достаточно свежей, с небольшим количеством питательных веществ. В этом случае идет перенос вещества от корней к листьям и наоборот. Если сопоставить факт плохого роста криптокорин при засадке ими нового аквариума, начинаешь понимать, что криптокорины не могут потреблять питательные вещества в таких условиях. Предвижу возражения, что это связано с травмированием корней при пересадке, но позвольте, высаживая ту же криптокорину в устоявшийся аквариум с богатым «правильным» грунтом вы наблюдаете нормальную вегетацию.

Так же обстоит дело и с другими розеточными растениями, у которых корневая система активно участвует в развитии растения, а не служит только органом фиксации, как в случае с длинностебельными водными травами. Хотя с длинностебельниками тоже не так все просто, по последним исследованиям установлено, что кабомбы потребляют корнями больше азота, чем листями.

Один из очень интересных вопросов, встречающихся у аквариумистов: Почему не загнивает грунт? Ответить на него очень просто, у нормально развивающегося растения кислород, поступающий от листьев в корни, не дает закисать грунту, но для этого субстрат должен быть с одной стороны питательный, с другой - максимально проницаемый для воды, но не способствующий вымыванию питательных веществ из грунта.