Обогащение углекислым газом аквариума с растениями.

Начнем с того, что углерод жизненно необходим растениям для роста и размножения, по различным данным его в растительных организмах содержится 40-45% по массе, это один из важнейших элементов, который вместе с кислородом, водородом и азотом, получил название органогенных.

Водные растения могут по-разному усваивать углерод: из почвы, так называемого органического углерода и посредством усвоения углекислого (СО2) газа непосредственно из воды. Последний путь по энергозатратности самый быстрый, простой и достаточно просто реализуется.

Фото из интернета, но очень информативное.

 Рассмотрим достаточно типичный, но «правильный» аквариум с растениями, который есть у 80% всех аквариумистов нашей планеты, это аквариум достаточно хорошо засаженный простыми растениями (валлиснерией, криптокоринами, эхинодорусами, гигрофилами) с небольшим рыбьим населением без углекислого газа и несильным светом (0,2-0,5 Вт/л). Если этот аквариум регулярно обслуживается, в нем не допускается сильного заиливания грунта с нерегулярной сифонкой оного и подменивается 25-30% воды в неделю, то небольшого количества углекислого газа (2-4 мг/л), поступающего из водопровода и образующегося от разложения органики в аквариуме, вполне будет хватать для нормального роста неприхотливой травы.

Но как только вы прибавите света, при применении люминесцентных ламп это будет примерно более 0,7-0,8 Вт/л, то это вызовет большее потребление углекислого газа из воды, повышение рН до 8-8,5, что приведет к стагнации многих растений. Если вода жесткая, то такие растения, как эхинодорусы, криптокорины, гигрофилы еще смогут черпать углекислый газ из бикарбонатов, содержащихся в такой воде и будут плохо-бедно существовать какое-то время, но другие, такие как мхи, папоротники, и другие растения, не приспособленные черпать углерод из бикарбонатов будут ощутимо голодать, пока не наступит их истощение и их смерть. Поэтому, если есть возможность, то надо всегда подавать углекислый газ в аквариум, расти от его подачи растения даже в жесткой воде будут неизмеримо лучше. Не так страшна высокая карбонатная жесткость, как высокий рН! Оптимально для большинства растений его значение рН=6,5-7,2.

Одним из правильных путей увеличения содержания углекислого газа в воде аквариума и снижение рН, это понижение карбонатной жесткости, действительно, для понижения рН в воде до оптимальных значений, требуется меньшее количество углекислого газа для достижения значений рН=6,5-7,2. Многие аквариумисты понижают КН смешиванием исходной (водопроводной жесткой воды) с осмосной или вымороженной. Как правило, они выдерживают соотношение  исходной воды к осмосу 50:50 или 75:25. Такое количество такой мягкой воды легко получить для небольшого креветочника, но для большого аквариума это очень долго и затратно, если конечно у вас не промышленная осмотическая установка. К тому же следует добавить, что в этом случае надо предусмотреть и внесение в подменную воду макро- и микроудобрений. Это заставляет аквариумиста постоянно следить за параметрами, если подмены становятся нестабильными, то это ведет к скачкам рН, и в конечном итоге, к возникновению водорослей.

Другим способом, более действенным и простым, является покупка углекислотного баллона с редуктором и электромагнитным клапаном. Даже при относительно высокой карбонатной жесткости такой метод позволяет опустить рН до 6,8-6,9 без последствий для рыб и креветок.

Установка для насыщения углекислым газом состоит из:

•     Углекислотного баллона с углекислым газом;
•     Редуктора с двумя манометрами, показывающих давление в баллоне и на выходе    редуктора;
•     Электромагнитного клапана, можно обойтись без него при круглосуточной подаче углекислого газа;
•     Редуктора тонкой регулировки (игольчатого клапана)
•     Обратного клапана;
•        Диффузора или реактора;
•     Соединительных трубок диаметром 4 мм;
•     Возможно нужны будут переходники 1/2’ - 3/4’ с комплектом прокладок
•     подставка для баллона, если он имеет неплоское основание.
•     Еще могут понадобиться разветвители, если вы решите подавать углекислый газ в  несколько аквариумов от одного баллона.
•     Счетчик пузырьков.

Общая стоимость всего комплекта на конец 2019 года 10-12 тыс.руб

Пример комплекта - ничего сложного.

Несколько общих советов по приобретению комплекта или всех комплектующих отдельно:

-   Баллон надо приобретать только прошедший аттестацию, не обязательно новый, желательно «советский» из хорошей стали, не приобретайте углекислотные баллоны от огнетушителей, вероятность разгерметизации у них больше, чем у классических углекислотных баллонов. Не рекомендую покупку алюминиевых баллонов, даже фирменных. Можно приобрести баллоны, рассчитанные на большее максимальное давление, например, кислородные, они окрашены в голубой цвет, углекислотные - в черный. Заправку баллона всегда производите в специализированных центрах, всегда требуйте заправить по весу, а не глазок. Никогда не оставляйте баллон на солнце, это нарушение техники безопасности, может привести к взрыву баллона.

          Редуктор лучше всего УР 6-6 (Красс), это самое надежное решение

      Электромагнитный клапан лучше выбрать Camozzi, не рекомендую китайские

      Редуктор тонкой регулировки тоже Camozzi

      Обратный клапан любой фирменный, использую фирмы Tetra, Sera, клапаны от Барбуса не очень надежны

-   Диффузоры лучше использовать металлические, лучше из нержавеющей стали, алюминиевые очень быстро выходят из строя, их разъедают удобрения.   Стеклянные хороши и красивы, но бояться ударов. В последнее время появились пластиковые диффузоры 3 в 1, со счетчиком пузырьков, обратным клапаном и собственно диффузором фирмы ISTA, тоже неплохое решение. Желательно приобрести еще и дополнительную мембрану к ним, на всякий случай. При загрязнении мембраны методика очисти очень проста, ее кладут на пару часов в раствор лимонной кислоты или «Белизны». «Белизна» - это не что иное, как гипохлорит натрия, средство, применяемое для дезинфекции в системе водоочистки воды, любая органика и водоросли убирает практически мгновенно.

 

     Соединительные шланги лучше брать пищевые для углекислоты, они более гибкие и служат дольше, можно использовать шланги, идущие в комплекте с компрессорами в наборах от Tetra, Sera.

    Переходники на 1/2’-3/4’ и 3/4’-1/2’нужны для баллонов, имеющих разный диаметр выхода. Особенно актуально, если вы не заправляете свой баллон, а берете его на обмен, диаметры соединяемого баллона и редуктора могут не совпадать. Для них обязательно надо приобретать прокладки, это недорого и долговечно. Прокладки лучше всего применять фторопластовые, другие пробовал, но служат меньше. Можно использовать даже паронитовые, в отсутствии фторопластовых. Счетчик углекислого газа можно приобрести любой, счетчики и дропчекеры не использую, полагаясь на показание тестов рН, выставляя его аквариуме по движению пузырьков углекислого газа под помпой в пределах 6,8-7,0, но на это ориентироваться не нужно, этот рН только для моей карбонатной жесткости, лучше ориентироваться на значения 6,5-6,8.

Первую систему подачи углекислого газа для аквариума мне помог, точнее собрал и показал как пользоваться, мой хороший товарищ Антон Маслов, за это ему большое спасибо, вторую систему я покупал готовую в фирме «Старый аквариумист» у Романа Трифонова. И та, и другая работают прекрасно уже несколько лет. Третью собрал сам.

Поначалу газовый баллон пугает начинающих, особенно много страшилок в интернете, но могу вас заверить, что обращение с баллоном высокого давления не сложнее обращения с обычной газовой плитой. 

Порядок запуска углекислотного баллона найдете в интернете.

 

Можно, конечно, получать углекислый газ методом брожения, но этот метод применим для небольших аквариумов и нестабилен на долгое время для подачи газа в аквариуме. Хотя и такой метод подачи практиковал в свое время. Поделюсь рецептом и этой браги. Для его реализации потребуется:

Бутылка от Кока-колы, Спрайта, Швепса, то есть крепкая, выдерживающее большее давление емкость, объемом 2-2,5 литра;

Вода наливается около 1-1,2 литра, можно из-под крана

100-130 грамм сахара, больше не надо, будет просто перевод сахара впустую, углекислого газа от этого больше не будет;

Чайная ложка хороших дрожжей, я применяю сухие французские;

Столовая ложка желатина Dr.Oetker

Чайная ложка пищевой соды.

Алгоритм запуска браги следующий: сначала в бутылку заливаем 1-1,2 литра тепловатой 30 С воды, желательно отстоенной, растворяем сахар, добавляем желатин Dr.Oetker, соду и в самом конце дрожжи. После этого смесь не перемешиваем. Через несколько часов углекислый газ начнет выделятся. Но чтобы эта установка заработала, необходимо изготовить насадку. Желательно сделать такой модифицированный клапан для отсутствия попадания продуктов брожения в аквариум и предусмотреть обратный клапан на соединительных шлангах, идущих к диффузору. Минус у этой системы еще один есть, кроме нестабильности, невозможность перекрыть подачу углекислого газа на ночь.

Работает такой замес от 2 недель до 2 месяцев, срок зависит от очень многих факторов, от температуры в большей мере и составляющих, считаю его временной мерой для осмысления покупки балонной системы.

Есть еще и система на аппарате Кипа, основанная на реакции нейтрализации, часто привозят из Китая такое чудо, тоже со своими недостатками.

Надо сказать, что диффузоры могут быть очень разные: «лесенка», с механическим растворением углекислого газа, с керамическими элементами. Последние два самые эффективные, с керамикой самый простой по реализации.

Пробовал все, что могу сказать:

1.      «Лесенка», это красивая игрушка, часто нестабильна по равномерности и плавности перемещения пузырьков, причем в нее постоянно лезут то мальки, то улитки, требует постоянного внимания, при низкой карбонатной жесткости работает хорошо, в жесткой московской воде растворение углекислого газа затруднено. Плюс, использовать можно с системой на дрожжевом брожении.

2.      Атомайзеры,  которые есть в каталогах Ista, JBL, это хорошие девайсы для обогащения углекислым газом воды, но дороги, требуют множества соединительной арматуры и высокого давления, пригодны только для балонной системы. 

3.      Керамический диффузор, считаю, самое простое и эффективное средство, как писал выше, лучше не стеклянный, а из нержавеющей стали. Ставлю его под любую помпу течения для лучшего потока мельчайших пузырьков, которые разносятся по всему аквариуму.

Считаю, что мельчайшие пузырьки для усвоения растениями более полезны, чем растворение углекислого газа в атомайзере. Причем, микропузырьки наиболее полно действуют при интенсивном перемешивании воды, я использую для этого высокопроизводительные помпы (Eheim, Sisse). Мельчайшие пузырьки обладают несколькими полезными свойствами:

     Создают прозрачность воды за свет явления флоккуляции (осаждению на микропузырьках органических и неорганических соединений).  Взвешенные частицы имеют отрицательный заряд по отношению к пузырькам СО2, способствуя их слипанию и осаждению на грунт аквариума.

    Способствуют наиболее полному поглощению углекислого газа из воды листьями водных растений.

Hygrophila pinnatifida.

Hygrophila pinnatifida, по-русски называемая гигрофилой перистонадрезанной, принадлежит к относительным новинкам в использовании в скейперских композициях и выращиванию в водной культуре. Появилась она сравнительно недавно в аквакультуре в России в середине 2000-х, и заинтересовала многих аквариумистов своим внешним видом и сравнительной доступностью при приобретении.

Hygrophila pinnatifida в привозе из ЮВА

Hygrophila pinnatifida родом из Индии. Весьма эффектное растение с красивым рисунком перистонадрезанных листьев со своеобразным цветом, от синевато- до почти коричневых, обратная сторона красно-коричневая. Растение прекрасно выглядит в свободной группе на открытых местах, неплохо приживается в «мягком» субстрате, прекрасно растет на корягах, во мхах. Вообще, считаю, что это растение предпочитает питание по листу, а не грунтовое. Поэтому удобрения макро- и микро- нужны при культивации этого растения в аквариуме.

Предпочитает мягкую воду, рН 6,5-7. В жесткой воде растет хуже, требует сильного, но рассеянного света, желательно воду насыщать углекислым газом.

Hygrophila pinnatifida в Ботаническом саду Москвы

В поставках из ЮВА приходит в «сухом» виде, при этом листья выглядят немного не так, как при культивировании под водой, это следует учитывать при покупке.

Размножается делением черенков.

Прекрасное растения для групповых посадок на среднем и дальних планах, хорошо контрастирует со светлыми растениями, гигрофилами и эхинодорусами. Рекомендуется к приобретению.

Acmella repens

Acmella repens интересное растение из семейства сложноцветных, произрастает в США от Техаса до Северной Каролины, а также в Центральной и Южной Америке от Мексики до Парагвая.

Это растение несет супротивные глянцевые листья светло-зеленого яркого цвета, прекрасно выделяясь на фоне красных. Форма листа яйцевидная, выпуклая. Растение приобрел сравнительно недавно, но как показала практика, это растение прекрасно развивается при любых условиях, как в аквариуме, так и в палюдариуме, растет даже в открытом грунте на подоконнике дома. Ни температура, ни другие физико-химические показатели воды не являются препятствием для ее хорошего роста. Света растение требует сравнительно много, как и углекислого газа. Эта «ромашка», а цветет она в открытом грунте именно как желтая ромашка, в аквариуме при наличии питания растет очень быстро и легко черенкуется, но ее деревенеющие побеги сложно сломать, приходится пользоваться лезвием или острыми ножницами.  

Я использую это светло-зеленое растение на заднем плане, высаживая по несколько черенков в одну лунку.

Красные растения в аквариумах.

В последнее время для оформления аквариумов растения с красными и красноватыми листьями получили широкое распространение. Связано это с тем фактом, что в наших аквариумах стал применяться сильный свет, насколько сильный каждый понимает по-своему, аквариумисты, использующие люминесцентные и светодиодные светильники, используют отправной точки такую величину как 40-80 лм/л и даже выше, при соответствующем увеличении питания. При таком свете растения начинают окрашиваться в яркие цвета, даже у зеленых водных растений появляются желто-оранжевая окраска листьев, а растения традиционно красные набирают прекрасные оттенки красного и фиолетового. Это происходит из-за того, что сильный свет приводит к образованию в листьях антоциана, пигмента, окрашивающий листовую пластину в яркие красные тона. Желательно, чтобы в спектре светильника было много оранжево-красного и синего цвета. Не надо использовать одни фитолампы, достаточно простых и эффективных широкого спектра (лампы дневного света, например, в комбинации Осрам 840+965).

Естественно, образование красной окраски, кроме света, немыслимо без хорошего питания, прежде всего углерода, азота и фосфора. Поэтому подачу углекислого газа надо обеспечить в период освещения, или даже использовать его круглосуточно, добиваясь концентрации СО2 в воде 25-30 мг/л. Добавляйте макроудобрение, не важно, фирменное оно будет или самомесное, главное, чтобы в нем был калий, нитраты и фосфаты в сбалансированном виде. Если хотите сфотографировать растение в экстремально красном цвете, перед фиксацией за неделю уменьшите количество азота в удобрении или увеличьте содержание фосфора, эффект превзойдет все ожидания.

Alternanthera reineсkii “Rosefolia”

Не забывайте подкармливать такие растения магнием и микроудобрениями. Ссылка.

Итак, какие оранжево-красные растения выглядят в аквариуме наиболее интересно для композиций?

Alternanthera reineсkii “Lilacina”

Alternanthera reineсkii “Rosefolia”

Alternanthera reineсkii “Cardinalis”

Ammannia senegalensis

Ammannia gracilis

Aponogeton crispus “Red”

Aponogeton undulatus “Red”

Aponogeton rigidifolius “Red”

Bacopa colorata

Barclaya longifolia “Red”

Bucephalandra spp.

Cryptocoryne albida “Red”

Cryptocoryne crispatula var. balansae “Red”

Cryptocoryne nurii

Cryptocoryne spiralis “Tiger”

Cryptocoryne sp. Maharasthra “Red”

Cryptocoryne wendtii “Pink Panther”

Cryptocoryne wendtii  var. Jahnellii

Cryptocoryne wendtii “Flamingo”

Cryptocoryne walkeri x usteriana

Cryptocoryne undulata

Cuphaea anagalloidea

Echinodorus Bambi

Echinodorus Berlin

Echinodorus Barthii

Echinodorus Dark Beauty

Echinodorus Deep Purple

Echinodorus Fancy Twist

Echinodorus Florence

Echinodorus Hadi Red Pearl

Echinodorus Hot Pepper

Echinodorus Joyo Red Star

Echinodorus Kleiner Bear

Echinodorus Osiris Doppel rot

Echinodorus Red Special

Echinodorus Regine Hildebrandt

Echinodorus Red Flame

Echinodorus Roter October

Echinodorus Rotel Leopard

Echinodorus Rubin

Echinodorus Simly Red

Echinodorus Scarlet snake

Echinodorus Veronica

Echinodorus В свете требований

Echinodorus Вишневый охотник

Echinodorus Дорогой Леонид Ильич

Echinodorus Имени Славы КПСС

Echinodorus Кровавые Туристы

Echinodorus Мичуринец

Echinodorus Магрибинец

Echinodorus Мадрид

Echinodorus Назгул

Echinodorus Пять сольдо

Echinodorus Синусоид

Echinodorus Солнечный кормилец

Didiplis diandra

Hygrophila polysperma “Sunset”

Hygrophila sp. “Araguaia”

Hygrophila sp. “Red”

Hyptis sp. lorentziana

Limnophila aromatica

Ludwigia arcuata

Ludwigia brevipes

Ludwigia sp. Red

Ludwigia sp. Guinea

Ludwigia sp. Super Red

Murdania sp. “Pink”

Myriophyllum sp. Roraima

Pogostemon stellatta

Pogostemon helferi “red”

Polygonum sp. San Paulo

Polygonum sp. India

Proserpinaca palustris

Rotala macrandra

Rotala rotundifolia

Rotala sp. Singapore

Rotala sp. H’ra

Rotala sp. Myanmar

и многие другие

В заключении статьи маленький секрет: если хотите на переднем плане создать невысокий островок красного цвета, высадите 3-5 веток Alternanthera reinekii “Lilacina”, по мере ее роста черенкуйте ее близко к корням, оставляя пенёк 1-1,5 см, но с одной-двумя мутовками. Из них вырастет несколько пучков красивых кустиков, которые замаскируют пенек через неделю. Такие же фокусы прекрасно проходят с многими роталами.