Проблемы в аквариумах. Водоросли

Выдержки из книги К. Хорста "Аквариумные растения" 

Водоросли

Водоросли в кругах аквариумистов не поминают добрым словом и прежде чем перейти к способам борьбы с ними, я хочу остановиться на истории их развития.

Три миллиарда лет назад в воде возникли первые живые организмы, и это была растительность. Биология ставит водоросли в начало системы растений. Первым из самых крупных шагов развития было образование красящего пигмента – хлорофилла. Он дает возможность организму с помощью солнечной энергии вырабатывать питательные вещества. Самыми старыми из известных нам организмов с хлорофиллом являются сине-зеленые водоросли, которые мало изменились за прошедший огромный период времени. 2500 млн. лет назад появились нитчатые водоросли и лишь 400 млн. лет назад, после того как возникли зеленые водоросли на границе земли и воды, образовались первые наземные растения.

Несмотря на выдающуюся роль, которую играли водоросли в истории органической жизни на земле, в аквариуме их не очень-то хотят видеть, так как они не только портят его вид, но и вредят высшим растениям. И когда они все-таки появляются, борьба с ними очень трудна, при этом обычно приходится наносить вред растениям. Особенно неприятны и опасны красные водоросли. 

Безвредные водоросли

Можно как угодно тщательно и гигиенично обустраивать аквариум, но с растениями и рыбами в него заносятся споры различных водорослей. И все зависит от условий в аквариуме, произойдет ли их стремительное размножение. И в большинстве случаев мы открываем их присутствие на переднем стекле и здесь не помогает еженедельная чистка скребком, так как они появляются снова и снова.

Самой опасной является начальная стадия жизни в аквариуме, так как еще не устойчив круговорот веществ растений. В первые недели часто решается, кто возьмет верх, низшие или высшие растения. Появление зеленых нитей водорослей необязательно служит сигналом тревоги, их можно удалить рукой или намотав на деревянную палочку. Если делать это постоянно, то со временем они сами исчезнут.

Неприятные водоросли

Опасно появление сине-зеленых водорослей, так как они убивают растения. За короткий промежуток времени слизистый настил покрывает камни, гравий и растения. При занятии с аквариумом чувствуется резкий неприятный запах, который может заполонить всю комнату. Уже при первом появлении этих водорослей аквариумист должен принять меры. Но, сначала не нужно применять какие-либо препараты, а ежедневно, по возможности несколько раз в день убирать их настил с помощью шланга. Я и другие аквариумисты имеют успешный опыт применения этого способа.

Я не рекомендую применять химические методы борьбы, так как нет препаратов, которые бы в начальной стадии развития не вредили бы еще слабым растениям. Как раз торможение круговорота веществ в растениях дает водорослям одержать победу.

Наблюдения, сделанные специалистами, разводчиками растений и аквариумистами говорят о том, что водоросли, в том числе опасные красные, редко поражают сильные и здоровые растения. В этом заключается шанс аквариумиста держать свой аквариум свободным от водорослей. Итак, предупреждать, а не бороться.

Предупреждение лучше, чем борьба

Появившиеся в последние годы красные водоросли побудили аквариумистов вплотную заняться ими. До настоящего времени нет еще надежных химических средств борьбы с ними.

Рекомендуемое Паффратом и Краузе удобрение СО2, время от времени подтверждаемое другими аквариумистами, не в каждом случае приносит успех, так как очевидно является лишь следствием вторичного эффекта, а не непосредственно воздействует на водоросли.

Мёльманн сообщает об успехе борьбы с «бородатыми» водорослями с помощью буйно разросшихся побегов кубинского роголистника, которые их полностью уничтожили в его аквариуме.

Я считаю, что только оптимальные условия в сочетании с густой растительностью могут предотвратить нашествие водорослей в аквариуме.

Итак, профилактика выглядит следующим образом.

1.      Сначала густо засадить аквариум в основном быстро растущими растениями, которые позже можно заменить несколько более медленно укореняющимися. Прежде всего рекомендую Hygrophila difformis и Ceratophyllum demersum или Vallisneria Americana или другими.

2.      Оптимальный уход за водой, включая удобрения для растений и СО2.

3.      Профилактическая посадка рыб, поедающих водоросли.

К этим рыбам относятся Epalzeorhynhus siamensis (SAE – прим. Перевод.).  Это король среди рыб, поедающих водоросли. Он охотно сдирает, прежде всего, бородатые и нитчатые водоросли. Стайка молодежи (6-8 штук для аквариума 100 л) очень активно поедает бородатые водоросли, при условии, что им не дают искусственного корма, который может отучить их от водорослей. 

Epalzeorhynhus kalopterus (так называемая Лисичка, Суматранская храмуля, близкий родственник SAE – прим. Переводчика) также называют как врага водорослей, но он менее активен, чем его сиамский родственник.

Otocinclus affinis или Otocinclus vittatus очищают аквариум от настила зеленых водорослей.

Poecilia sphenops, прежде всего селекционные формы прилежно занимаются рядом видов зеленых водорослей.

Poecilia reticulata (Гуппи) постоянно теребит водоросли.

Gyrinocheilius aymonieri давно известен как враг водорослей, но лишь в молодости.

Homaloptera zollingeri  временами борется даже с сине-зелеными водорослями.

Ancistrus dolichopterus и Ancistrus leucostictus хорошо расправляются с водорослями. Но, к сожалению, пасясь на водорослях, вредят растениям, так, например, у эхинодорусов сдирают эпидермис с листьев.

Hypostomus punctatus  известный водорослеед, но хорош только для крупных аквариумов.

Farlowella acus многими аквариумистами ценится как борец с черными точечными водорослями.

Xiphophorus helleri и Xiphophorus maculatus поедают водорослевый настил.

Abramites hypselonotus пасется на растениях, покрытых водорослями, но одновременно стрдают молодын побеги.

Rinelocaria fallax - водорослеед.

Panaque nigrolineatus- водорослеед, не вредит растениям.

Helostoma temminski усердно чистит стекла аквариума и без устали пасется на покрытых мелких водорослями гладких камнях и корягах.

Осторожно при покупке растений.

При покупке внимательно осмотрите растение не поражено ли оно водорослями, находится ли в безупречном и здоровом состоянии. Целесообразно отказаться от покупки от импортных азиатских растений, так как существует опасность, что к ним прикрепились споры опасных красных водорослей.

При пересадке рыб и растений из одного аквариума в другой обратите внимание на то, чтобы не перенести споры водорослей. В сомнительных случаях выдержите их в карантине, для чего используйте сосуд с раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) или средства против водорослей.

Лимонная кислота в аквариумистике

 

Лимонная кислота – кристаллическое вещество белого цвета без цвета и запаха, слабая трехосновная карболовая кислота, правильное химическое название 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота, химическая формула С₆Н₈О₇, легко растворима в воде, соли этой кислоты называют цитратами. В водных растворах образует хелатные комплексы с ионами кальция, магния, медью, железом и другими химическими элементами. Содержится во многих фруктах, большей частью, в цитрусовых, а также в малине, ананасах, яблоках, клюкве и помидорах, таким образом это кислота участвует в цикле трикарбоновых кислот (цикл Кребса) в основном в процессах дыхания клетки и содержится в организмах животных и растений. 

Лимонная кислота на прилавках магазинов

Широкая доступность и дешевизна этой кислоты позволяет широко использовать эту кислоту в аквариумистике.

1 применение.

Избавление от кальциевого налета с помощью раствора лимонной кислоты. Можно взять тряпочку, насыпать на нее немного порошка из пакетика, слегка смочив водой и протереть переднее стекло, покрытое налетом, или можно нанести немного раствора на участок, который хотите очистить и подождать. Налет растворяется и отслаивается очень хорошо в течение нескольких минут.

2 применение.

Удаление любых водорослей с растений.

В данном случае используется свойство кислоты сдвигать рН в кислую область, которую не переносят водоросли. Раствор 1 чайная ложка лимонной кислоты на 250-400 мл воды, экспозиция растений 10-20 минут. Следует заметить, что многие растения неплохо (буцефаландры, анубиасы) переносят такую процедуру, но некоторые, особенно чисто водные растения, плохо реагируют. Так что, пробуйте.

3 применение. 

Приготовление хелатированного железа как микроудобрения.

Лимонная кислота (4 г) + железный купорос Fe₂SO₄ x 5H₂O (2,5 г), разводим два раствора по 250 мл в каждом, сливаем вместе, получаем раствор хелатированного железа.

Недельная дозировка 10 мл на 100 л воды, лучше вносить каждый день по 1,5 мл, при этом концентрация железа в аквариуме будет 0,05 мг/л. Если хотите вносить большие концентрации железа соответственно пересчитайте дозировку. В данном случае подойдет лимонная кислота и железный купорос из супермаркета, они достаточно чистые для приготовления такого нехитрого удобрения. Срок жизни из-за малой константы диссоциации такого раствора 2-3 месяца в холодильнике. На мой взгляд это самый простой и хороший хелат железа для использования в аквариуме.

Еще раз о грунтовом питании растений

В среде начинающих аквариумистов бытует мнение, что для того, чтобы водные растения росли, нужно обязательно добавлять жидкие удобрения. Как правило, добавление их не приводит к существенному росту водных трав, но приводит к нашествию водорослей. Поэтому возникает резонный вопрос: как подавать питание для аквариумных растений? В грунт или в воду?

Давайте разбираться. Питание водных растений, не смотря на большое число исследований, в основном, как не парадоксально это выглядит, осуществляется через корни. Даже такое часто встречающиеся водное растение как кабомба (Cabomba), казалось бы, должно иметь листовое питание, однако последние исследования показали, что у этого вида преобладает корневое питание, не смотря на кажущуюся слабость корневой системы длинностебельных растений. Доказательством питания растений преимущественно через корневую систему служит тот факт, что высаженное растение не дает листьев, если оно недостаточно укоренилось, срок укоренения может быть весьма разный от 3-4 дней, до недели-двух у меристемных растений.

Что представляет собой грунт в аквариумах? Чаще всего это речная галька или окатанный кварц фракцией 2-8 мм.

Типичный грунт в ручьях Азии, фото Michael Lo

В последнее время стали модными грунты на спеченной земле, но эту тему обхожу намеренно, возможно, им будет посвящена целая статья, но останавливаться на них сейчас не буду. Когда грунт в аквариуме начинает заиливаться, а это происходит спустя 2-3 месяца после запуска, растения начинают расти. Почему так происходит? На частичках глины, которая была заложена при запуске аквариума и частичках органики в аквариуме начинают происходить реакции притягивания катионов важных элементов питания растений, таких как Ca+, NH4+, Mg2+, K+. Из-за того, что поверхность частичек глины в десятки тысяч раз больше, чем поверхность песчинок грунта, дает глине большую способность связывать питательные элементы. Частички глины могут также связывать и некоторые анионы, такие как фосфаты. Фосфаты в свою очередь адсорбируются на окислах железа и марганца. Фосфаты в грунте в отложениях присутствуют в концентрациях гораздо больших, чем в верхних слоях воды и представляют собой прекрасный запас питательных веществ. Именно поэтому фосфаты плохо определяются тестами в аквариумах, почему-то многие думают, что они свободно «плавают», но нет, господа-товарищи, они даже при добавлении быстро «мигрируют» в грунт, попросту осаждаются, и начнут работать намного позже, чем вы думаете.

В почвенных растворах, кроме перечисленных катионов и анионов, связываются и многие микроэлементы, такие как железо, цинк, медь, молибден в различных степенях окисления (Fe, Zn, Cu, Mo). Растения могут потреблять эти осадки обычным корневым питанием, путем выделения на кончиках корней органических кислот, которые помогают растворить питательные элементы. Когда они растворяются, то корни растений могут легко усвоить так необходимые им железо и фосфор.

Итак, следующий вопрос, это анаэробность грунта. Многие аквариумисты, особенно старой школы, когда говорят о хорошем росте водных растений в аквариуме часто говорят: «Аквариум созрел». Это значит, что в аквариуме заработали бактерии, грибки и водоросли, создался некий биоценоз, заработали бактерии и химические процессы в грунте. А процессы восстановления металлов в грунте идут именно в анаэробной зоне, внизу грунта, т.е. в области, где нет кислорода.

Грунт по структуре должен быть таким.

Если рассмотреть химические реакции по мере углубления в грунт от поверхности, то можно заметить, что редокс-потенциал меняется от плюсовых до минусовых значений.

Самый верхний слой грунта  > насыщенная кислородом вода, редокс  +816 мВ

Несколько милиметров ниже  > слой, где идет нитрификация, редокс  +412 мВ

Несколько милиметров ниже  > слой, где растворяется марганец, редокс  +396 мВ

Несколько ниже  > слой, где идет растворение железа, редокс -196 мВ

Несколько сантиметров ниже  > слой, где идет выработка сероводорода, редокс -215 мВ

Несколько ниже  > слой, где идет выработка метана, редокс -244 мВ

Несколько ниже  > слой, где идет выработка водорода, редокс -413 мВ

Поверхность грунта представляет собой окисленную микрозону, препятствующую диффузии питательных веществ в воду, также в ней идут химические реакции окисления аммония и сероводорода. Эта микропленка очень важна, так как не дает токсичным (для гидробионтов) веществам попадать в воду. Слой, в котором идут процессы нужные нам, таким образом составляет несколько сантиметров. Ниже вода сильно восстановленная, очень анаэробная. В своих аквариумах я придерживаюсь слоя грунта не менее 6 см, но не более 10 см по задней стенке. Это позволяет получить практически полный цикл всех реакций, которые происходят в природе, небольшой слой грунта не позволяет сделать это. Многие начинающие аквариумисты сталкиваются с проблемами хорошего роста растений при недостаточном (1,5-3 см) слое грунта, в нем просто невозможно протекание многих химических и биологических реакций. Оптимальные значения редокс-потенциала для аквариума лежат в прделах от +50 до +120 мв, это так называемая умеренная анаэробность грунта, при таких условиях не происходит загнивания его и в тоже время аквариумист поддерживает условия для хорошего роста растений и нормальной биофильтрации. Достичь такого редокс-потенциала можно уборкой (без фанатизма) аквариума, только (!) поверхностной сифонкой грунта и уборкой отмерших частей растений, и естественно, умеренной заселенностью аквариума гидробионтами. 

При запуске аквариума грунт обычно имеет рН более низкий, но по мере его созревания он постепенно увеличивается. При нормальных условиях рН грунта стабилизируется до нейтрального значения, и именно нейтральный характер грунта способствует хорошему росту растений. Если грунт слишком кислый, то несколько уменьшить его помогут глиняные таблетки или шарики, только прошу, не надо наваливать в аквариум тонны глины.

Глина, приготовленная для закладки в грунт

 Применяю всегда только красную или серую глины, лучше не слишком жирную и с небольшим количеством песка. Можно высушенные шарики или лепешки окунуть в макро- и/или микроудобрения. Глина может прекрасно адсорбировать все элементы питания из воды, позволяя растениям более равномерно использовать питательные вещества во времени. Это самый простой способ дать питание растениям и не дать развиться водорослям. Другой способ подачи питания, это подача шприцем жидких или пастообразных удобрений непосредственно под корни. 

Просеянный грунт из речки

Что касается истощенных питательных грунтов, а это происходит через 1-2 года их эксплуатации, то они тоже могут «подзаряжаться» при добавлении жидких удобрений, но все же желательно дозированно давать удобрения непосредственно под корни растений.

В заключении хотелось бы пожелать аквариумистам добиваться прекрасного роста водных растений в своих емкостях, и кормить растения, а не водоросли.

Комплексная борьба с водорослями различными средствами.

Комплексная борьба с водорослями различными средствами.

Как я уже не раз писал, что легче поддерживать в аквариуме благоприятный режим, чем лечить аквариум от водорослей. Своевременные и ритмичные подмены воды по 2-3 раза неделю, насыщение ее углекислым газом, относительно небольшое рыбное население аквариума, и соответственно, разумное кормление, это залог кристально чистой воды, т.е. отсутствия органической взвести, а, следовательно, и отсутствие водорослей. 

Водоросль кладофора , фото Андрей Кулик

Борьба с водорослями, это чрезвычайно тонкий и долгий процесс, иногда невозможно сказать, когда это борьба будет окончена, она должна конечно идти, но главное, это обеспечение с первых дней наиболее неблагоприятных условий для развития водорослей.  Чаще всего на форумах поднимается вопрос: Определите водоросль? Хочется всегда спросить: А, собственно зачем? Грамотный специалист сможет определить ее, но в большинстве случаев определение оканчивается ничем, определение до вида не всегда возможно, да и не обязательно нужно идентифицировать водоросль, просто надо понять методику борьбы с разными типами оных, и следовать ей до их полного истребления.

Типы водорослей:

- кисточковые, чаще всего это багрянки;

- зеленые нитевидные (спирогира и им подобные);

- плавающие, так называемое цветение воды (эвглена зеленая);

- зеленые, поселяющиеся на стенках, камнях в аквариуме (протококкус и им подобные);

- красные, поселяющиеся на стенках, камнях в аквариуме;

- кладофора.

Есть три способа борьбы с водорослями, перечислю их по мере эффективности при правильной диагностике типа водорослей:

- биологический,

- механический,

- химический.

Биологический способ многие аквариумисты отвергают, а зря. Надо правильно подобрать рыбу, креветку и/или улитку для уничтожения водорослей, и все у вас получится.

Отоцинклы и улитки родов Neritine и Clithon хорошо работают по обрастаниям на стеклах, но бессильны против нитевидных.

SAE и похожие на них лисички хорошо поедают многие кисточковые водоросли, также среди новинок неоновый бычок, который просто выдирает бороду из всех щелей аквариума. Эти рыбы достаточно универсальны, но попробовав более калорийную еду в виде мотыля, трубочника, просто забывают про водоросли.

Креветки, в частности креветки Амано, прекрасно «работают» практически по всем типам водорослей, они незаменимые чистильщики мхов. Можно еще долго перечислять всех гидробионтов, не исключая, казалось бы таких простых, как  наши незаменимые живородящие помощники, пецилии и гуппи.

Механический способ один из самых эффективных, почему спросите вы? Да потому, что убирая ручками большие скопления водорослей, мы, во-первых, не даем им размножаться дальше, убирая их споры, во-вторых, не даем им место для благоприятного размножения. К механическим способам причислю и банальное лишение водорослей основного питания – света. Просто выключив светильник на 4 суток (очень эффективно от цветения воды и многих зеленых водорослей), и закрыв аквариум от доступа света, и потом сменив треть воды, мы просто убираем львиную долю питания для них. Водоросли погибают оттого, что они НЕ могут запасать питательные вещества, а высшие цветковые, к коим принадлежат 90% всех водных растений, могут без труда выдерживать отсутствие света, 4-х дневная голодовка только дает толчок к их развитию.

 Многие читатели могут возразить, что химический способ может быть самым эффективным, пожалуй, соглашусь при условии, что вы потравили водоросли, сделав правильные выводы о содержании аквариума, и создали условия для не появления больше водорослей в вашем аквариуме.

Предпосылками для отсутствия водорослей  в аквариуме служат:

- минимальное значение питательных веществ в воде, питательные вещества должны быть в грунте и потребляться корнями растений, а не листьями, этому способствует в частности насыщение воды углекислым газом, он осаждает многие макро- и микроэлементы, которые более доступны корням растений;

- своевременная и регулярная (!) подмена воды в больших объемах 20-30% за раз, 2-3 раза в неделю, позволяет убрать лишнюю органику из воды и обогатить ее микроэлементами; кроме этого, содержащийся в воде хлор из гипохлорита натрия, которым ведут сейчас дезинфекцию  водопроводной воды, распадется на атомарный кислород О2, ионы хлора Cl- и водорода H+, которые окисляют органику, также осаждая ее;

- минимальная мутность воды, мелкие органические частицы служат прекрасным питанием многим водорослям, помогает мощная фильтрация воды с мелкопористыми фильтрующими материалами с регулярными чистками оного;

- сбалансированный по спектру и продолжительности свет (не более 9-10 часов);

- поедание водорослей в аквариуме мелкими креветками и специфическими видами рыб.

Еще один аспект проблемы, как правило у начинающего аквариумиста есть целый набор разных типов водорослей, с которыми предстоит бороться, к сожалению, начинающие даже на глаз не могут определить, что это, путают водоросли с мшанками, сувойками, гидрами. Начинают бороться не с тем, и почти всегда наносят непоправимый ущерб не только рыбам, но и всей экологии аквариума, применяя неподходящие лечебные препараты. Иногда доходит до того, что приходится перезапускать аквариум, и все начинать сначала.

Я решил сделать наоборот, расскажу какие достаточно простые химические реактивы можно применять для избавления от нескольких типов водорослей. 

 Хлор Сильный окислитель и отбеливатель.

Ритмичные подмены воды (см. ссылка)  приводят к обеззараживанию воды и замедлению развития водорослей. Но не надейтесь, что после одноразовой подмены они исчезнут, только при постоянной подмене (месяц-два) они уходят. Поверьте, это работает и работает по ВСЕМ типам водорослей. Подмены воды 2-3 раза в неделю избавляет вас от всех типов водорослей, так что не ленитесь. Подмены, подмены и еще раз подмены воды.

      Перекись водорода H202

Сильный окислитель и одновременно восстановитель в зависимости от условий.

Применять в концентрациях 15-20 мл на 100 литров при 3% растворе. Если используете 30% раствор (пергидроль) пересчитайте его самостоятельно на ваш объем. Действует в основном на красные (багрянки) и зеленые нитчатые водоросли. Применение однократное или с интервалом 3-4 дня. Обычно водоросли начинают белеть спустя сутки после обработки. Хорошо работает по очистке мхов, они практически не страдают в такой концентрации. Многие растения, в частности валлиснерия, роголистники могут серьезно пострадать от действия этого препарата. Пригоден для комплексной обработки растений от микса водорослей вместе с глутаровым альдегидом.

     Эритромицин 

Этот антибиотик работает только по цианобактериям, более известным большинству аквариумистов как сине-зеленые водоросли. Доза: 1 таблетка на 100 литров воды. Водоросли исчезают на 3-4 день. Обычно повторять процедуру не приходится. После обработки смените третью часть воды в аквариуме.

     Глутаровый альдегид

Известен как Cidex или глутаровый альдегид в концентрации 2,5-2,7%. Продается в 5 литровых канистрах с активатором, активатор не нужен, он не используется в аквариумистике. Рекомендую Cidex от Jonson&Jonson, именно Cidex,  а не Cidex OPA. Очень много подделок или некачественного (перемороженного) глутарового альдегида. Дело в том, что его волшебные свойства теряются при охлаждении более +10 С. Сильный яд, настоятельно не рекомендую его нюхать.

Этот препарат применяют для обеззараживания хирургического инструмента в медицине, оказалось, что он пригоден для борьбы с большинством видом водорослей. Обработка 15-20 мл на 100 литров воды, однократно. Концентрация раствора зависит от наличия органики. Применяйте осторожно небольшими дозами, делайте «пристрелку» малыми дозами. На 3-4 сутки багрянки становятся мягкими и серыми и полностью отваливаются от субстрата.

Я пробовал по совету первооткрывателей этого химреактива увеличить дозу до 30 мг на 100 литров, результат оказался плачевным, погибли многие растения и рыбы, в первую очередь гибнут из рыб сомы, из растений печеночные папоротники (риччия и риккардия), валлиснерии, редкая нежная длинностебелька. Риччия становится рыже-красного цвета и растворяется, также альдегид губительно действует на декоративные водоросли торею и калоглоссу. Практически не действует на прикрепленные водоросли протококкус и ксеноккокус.  

  Лимонная кислота

Недавно этот способ борьбы со многими видами водорослей всплыл на форумах с связи с борьбой с кладофорой гломератой. Этот метод очень старый, его применяли еще немецкие аквариумисты на рубеже 60-70-х годов прошлого столетия, причем не важно какую кислоту вы используете, лимонная более доступна и дешева, поэтому и получила такой резонанс, к тому же ее следы, оставшиеся на растениях, легко разлагается в аквариуме без последствий для гидробионтов.

Применяется как ванна (купание) для обработки обросших анубиасов, буцефаландр всеми типами водорослей. Экспозиция 20-30 мин. Концентрация 2 чайные ложки лимонной кислоты на 400-500 мл воды. В течение суток водоросли размягчаются, белеют и легко поедаются улитками и креветками. Этот метод основан на резком изменении кислотности в воде (рН 3-5), которую переносят высшие растения, и не переносят водоросли. Практически все растения переносят эту процедуру спокойно, но нужно пробовать, обрабатывайте сначала небольшие количества растений, купая их в низкой кювете или банке. Если процедура проходит хорошо, можно попробовать на большем количестве растений. Сделал и я ванну для кладофоры, что могу сказать? Кладофора белеет, ее остатки съедают, но лимонная кислота не убивает ее полностью, через несколько недель она восстанавливается. Подробнее https://vivawater.blogspot.com/2020/02/cladophora-gromerata.html

Все же в борьбе с водорослями надо подходить комплексно к их искоренению, многие гидробионты «работают» исключительно по определенным видам, SAE и неоновый бычок по кисточковым, улитки родов Neritine и  Clithon по диатомовым и покровным зеленым, креветки Амано и вишневые по микроводорослям, и кладофоре. И не стесняйтесь залезь в аквариум и ручками выбирать водоросли, этим вы ограничиваете их размножение, не позволяя им главенствовать в аквариуме.

Что по этому поводу думают голландские и немецкие аквариумисты? Они говорят, что водоросли должны быть в аквариуме, но они не должны в нем главенствовать и бросаться в глаза, что тоже верно. Водоросли одни из первейших потребителей нитратов и верный индикатор, что в аквариуме накопились лишние вещества и дают нам сигнал, что надо начинать подменивать воду и следить за аквариумом более пристально.  

 Еще ссылка https://vivawater.blogspot.com/2020/12/blog-post_40.html