Запуск растительного аквариума

Начинающие, да и довольно опытные аквариумисты часто испытывают трудности при запуске аквариумов. Многих ошибок можно избежать, прочитав эту статью.

Правильно запущенный аквариум

Итак, начнем с азов.

При запуске водоема, а рассматриваем здесь только травники или аквариумы растительного типа, надо быть последовательными при приобретении грунтов, выборе оптимального (не обязательно сильного) света и применении грунтовых удобрений. В этом случае вы избежите водорослевой вспышки при его запуске.

Сначала надо очень аккуратно поставить аквариум на тумбу, выверив его по уровню. Обязательно под дно надо положить стиропоровый мат. Если хотите сэкономить, то можно положить подходящий по размеру туристический коврик, не очень толстый. Потом обязательно новый аквариум следует вымыть простой, водопроводной водой комнатной температуры, потом воду слить из установленного аквариума шлангом, я использую обычный садовый полудюймовый шланг. После этого приступаю к укладке уже промытого чистого грунта.

Выбор грунта, его толщина, состав очень важен при закладке водоема, от его правильного выбора зависит 80-90% здоровье будущего аквариума.

Разместив в аквариуме грунт и сделав уклон к передней стенке начинающий аквариумист думает, что грунт будет лежать так, пока его не передвинет в очередной раз он сам, на самом деле даже крупный грунт «течет», этому способствует как естественное сползание грунта под действием силы тяжести, так и деятельность грунтовых улиток, рыб и перемещение его корнями растений.

При закладке аквариума, как только вы засыпали грунт и залили воду (лучше залить 2/3 часть), надо  сразу же посадить все имеющиеся у вас растения. При выборе растений ошибкой является то, что растений для запуска покупается очень мало, аквариумист экономит, пытаясь оправдаться, что растения быстро вырастут. Делать этого однозначно нельзя, надо изначально позаботится о большом количестве растений для засадки. Однако длинностебельники гораздо лучше растут в группе, причем в большой группе однотипных растений, поэтому минимальное количество длинностебельных растений одного вида должно быть 5-7, лучше выбирать нечетное их количество. Покупать надо несколько видов, отличающихся по цвету, размеру и форме листа. На начальном этапе я бы не приобретал растение - сателлит, то есть крупное растение, притягивающее внимание, которое высаживается по определенной схеме. Это можно будет сделать позже, когда будет ясна композиция и концепция аквариума. При закладке аквариума одним из универсальных растений я бы посоветовал выбирать роголистники, хотя они и не укореняются, но их можно аккуратно посадить пучками на задний-средний план, закрепив их в грунте или поселить на присоске. Другие растения для быстрого запуска выбираем простые и дешевые, например, такие как гигрофилы, пенторумы, хемиантусы, людвигии, кабомбы, лимнофилы для среднего плана, на передний план возможна посадка сагиттарии, хемиантуса, мелких нелантиумов или криптокорин. Растения лучше брать у аквариумистов на форумах, чем покупать «сушняк» в зоомагазинах или привоз из Юго-Восточной Азии на Птичке. Засаживать растениями надо не менее 50-70% дна всего аквариума, а не сажать 2-3 ветки какой-нибудь вялой длинностебельки, доставшейся от друга-аквариумиста, которую он давно хотел выбросить. В это период важно присутствие улиток, они создадут «закваску» для быстрого прохождения азотного цикла, в раковинах улиток живет много бактерий, которые быстро размножаясь, вступают в работу. В грунт под конкретные растения закладываю немного (5-6 шариков) красной глины, сдобренной раствором макро- и микроэлементов. Как показывает практика, при таком подходе растения быстрее приживаются и трогаются в рост. Возможно и применение бактериальных культур для быстрого запуска, но я считаю, что аквариум должен сам создать свою микрофлору и микрофауну. Если есть возможность, то сделайте выжимку из старого фильтра или поместите немного мульма (сапропеля) из старого, но здорового аквариума.

Если вы используете фильтр, не важно какой внутренний или внешний, наполнитель может быть любой, но не торф и не активированный уголь, лучше если это будет просто губка, лучше более крупная, на ней поселяются колонии бактерий, столь активно перерабатывающие аммоний, нитраты и нитриты. Статья по азотному циклу здесь.

Свет на начальном этапе выставляю 6-7 часов, по возможности не включаю его на полную, если его мощность регулируется. В дальнейшем в течение месяца выводим свет на 9-11 часов, прибавляя его по часу в неделю. Я сторонник ступенчатого метода освещения по схеме 3-4-3. Углекислый газ подаю сразу.

Важно с первых часов запуска установить обогреватель, температура при запуске делаю на 1-2 градуса ниже оптимальной, то есть 22-23 С. Всегда включаю помпу или фильтр, она способствует перемешиванию слоев, не допуская в аквариуме застойных зон и переносящую необходимые элементы питания для растений, водорослей, грибов и простейших. Помпа или внутренний фильтр, который вы применяете, должен быть включен постоянно! Выключать его на ночь нельзя! Этим вы сбиваете деятельность нескольких видов бактерий, которые перерабатывают токсичный аммоний в нитриты, и далее, в нитраты. Поэтому позаботьтесь о хорошем, надежном и, главное, тихом устройстве. Вы не должны его слышать или по крайней мере, он не должен вас раздражать ночью. О таких устройствах будет отдельная статья.

В первые дни после посадки растения чувствуют себя неважно, они стоят пока вкривь и вкось, но пройдет 2-3 дня, они придут в себя, начнут распрямляться и образовывать новые листья.

В первые два дня становления домашнего водоема возможно появление беловатой мути, это размножаются простейшие, муть пройдет через день-два.  Пытаться менять воду бессмысленно, этот период размножения и смены поколений простейших очень скоротечен, через сутки-двое вода станет просто кристальной. В первые дни после запуска возможно появление мелких гидр, плоских и кольчатых червей, они размножаются на фоне развивающихся простейших, служащих им пищей. Впоследствии они исчезнут сами собой, особенно когда вы заселите водоем рыбой или креветками. Я запускал аквариумы несколько десятков раз, и никогда не контролировал нитриты и аммоний. Мне кажется, воду надо чувствовать без тестов, хотя один раз, понадеявшись на авось, посадил креветок через неделю после запуска, результат не порадовал, они не ели, только чесались. Сделав тесты на нитриты, был удивлен их большой величиной, после этого высадил креветок из запускаемого аквариума. Через пару недель все вошло в норму, в этот раз креветки были посажены в ту же емкость, они были веселы и немедленно приступили к освоению аквариума, начав поедать водорослевый и бактериальный налет.

Итак, вернемся к становлению аквариума. Некоторые листочки у водных растений, особенно нижние и поврежденные, начнут подгнивать и растворяться. Это не страшно, так и должно быть, ну кроме конечно случаев, когда растение полностью сгнивает, тогда его точно надо удалять из аквариума. Старые листья довольно успешно поедают улитки, перерабатывая их практически без остатка. Сифонировать грунт при виде их экскрементов ни коем случае нельзя, в них или около них идет размножение полезных бактерий, грибов, полезных водорослей. В дальнейшем экскременты полностью растворятся. В грунте тоже идет становление микрофлоры, грибов и водорослей, основных редуцентов, разрушающих остатки растений и живых существ, они перерабатывают органику в неорганические (минеральные) продукты, и поставляют питание растениям, они начинают завоевывать его. В первые месяцы грунт тоже желательно не трогать.

Через неделю видно, что из растений прижилось, а что необходимо заменить. Не пытайтесь несколько раз высаживать одно и тоже растение, которое вам понравилось, но если оно не приживается, значит, надо купить другой вид, может быть ему не подходят условия или время посадки. Так, например, не рекомендую в очень свежий аквариум высаживать криптокорины, особенно виды Cryptocoryne affinis, Cryptocoryne hudoroi, Cryptocoryne aponogetiifolia, чревато в лучшем случае растворением листовых пластин, а в худшем, гибелью кустов. Однако другие криптокорины прекрасно приживаются в свежем аквариуме, но все равно лучше этого не делать, а подождать хотя бы 1,5-2 месяца, пока грунт немного "созреет" и будет пригоден для их прекрасного роста. При посадке крупных кустов эхинодорусов, нимфей, кубышек желательно подложить под корни немного нежирной глины, кусочка сапропеля, таблетку API или Tetra crypto. Эти растения любят богатый, заиленный грунт с большим количеством питательных веществ. А вот посадка апоногетонов в свежий аквариум желательна, они жители чистой свежей воды и условия для их жизни самые оптимальные. Но про грунт не забываем, надо положить немного питательной смеси под клубень апоногетона.

При появлении пленки на поверхности (она у вас не появится, если у вас есть помпа) используйте биологические виды борьбы с ней, улитки всегда готовы вам помочь, особенно физы и катушки. Если ничего не помогает, применяйте фильтровальную бумагу, положив ее на поверхность воды. Если уж ничего не помогает, то купите скиммер, проблема будет точно решена.
Свет необходимо при запуске выставить на длительность 4-5 часов в день.

Начиная со второй недели можно увеличивать свет, добавляя его по часу в неделю, одновременно следя за водорослями. Если есть дисбаланс между фосфатами и нитратами в аквариумной воде, и есть нестабильность смены воды, подачи углекислого газа, то водоросли неминуемо будут присутствовать. Из аквариумных приборов я бы рекомендовал вам иметь TDS-метр и рН-метр. Эти два приборчика позволят вам четко понимать, что не так с вашей водой. TDS-метр покажет вам проводимость вашей воды и косвенно позволит определить карбонатную жесткость воды, а второй – покажет насыщение углекислым газом вашей воды.

После прошествии 2-3 недель можно запускать рыб, можно конечно делать это и раньше, но это должны быть простые рыбы, гуппи, например, малочувствительные до аммония и нитритов. Но если рыба уснет, то это будет на вашей совести. По количеству рыб и креветок в травнике в отдельной статье. Кормить поначалу рыб надо немного, плавно нагружая биологическую систему, контролируя возможную вспышку водорослей. Умеренность в кормлении – залог здоровья аквариума!

Часто спрашивают, что необходимо для обслуживания аквариума?

Если без излишеств, то для среднего аквариума 100-200 литров необходимы:

1    Емкость 1-2 литра с широким горлом, можно даже емкость из-под бутилированной воды 2-5 литров с   отрезанным горлышком. Можно использовать контейнеры на 5-10 литров из Икея, для отлова рыб, креветок, мелких растений.

2       2-3 сачка с разным диаметром ячеи: для ловли рыб, собирания мусора, промывки корма.

3       Скребок, лучше купить один раз, но хороший.

4       Тряпка мягкая, для протирки переднего стекла.

      Тряпка половая. 

      Шланг 0,5” с наконечником для надевания на кран. Длина определяется удобством обслуживания.

     Пинцет. Лучше два, один для посадки тонкий, другой длинный с изогнутыми губками, для кормления.

Что не надо приобретать:  Кормушки, Гроты, Цветные грунты, цветные камни, пластиковых лягушек, гномов, затонувшие корабли и водолазов!!!!
Пока все, по дальнейшему становлению аквариума, читайте на следующих страницах этого блога.