Немного о дозировках и корректировке макроудобрений.

     Давно хотел выложить как делаются расчеты по корректировке удобрений, но все недосуг. На t.me/SimpleAquaChat Денис Скрытнин выложил расчеты по корректировке, чем я бессовестно воспользовался и немного доработав его статью, выкладываю в общий доступ.

    Многие аквариумисты придерживаются известного соотношения Редфилда для внесения удобрения для водных растений (атомарное) 106С:13N:1P, соответственно углерод, азот и форфор. Соотношение это показывает содержание этих макроэлементов в сухом веществе, забывая подчас о свете и потреблении углерода. Лимитирующий фактор для развития растений и водорослей обычно выступает фосфат, лучше его держать в пределах 0,1-0,5 мг/л. Но, чтобы он не обнулился, для подстраховки, договоримся, что держать его будем 0,75 мг/л. Исходя из этого, оптимальное количество азота должно быть 15-20 мг/л. Но, главное в этом посыле то, чтобы ни нитрат, ни фосфат не обнулялся, его надо корректировать ежедневно, следовательно, подача макроэлементов должна производится каждый день в темновой период для лучшего потребления растениями этих макроэлементов.

    Итак, расчет.

Например, имеется аквариум в 100 литров, в котором мы утром провели тестирование и обнаружили, что нитрат у нас составил 5, а фосфат - 0,25.

    Значения, которые мы вносим по нитрату - 20 мг/л, по фосфату - 0,75 мг/л. Так сколько надо внести растворов, чтобы поднять показатели до нужных нам цифр?

    1) находим разницу, чтобы понять, насколько должна подняться концентрация.

Нитрат: 20 - 5 = 15

Фосфат: 0,75 - 0,25 = 0,5

Настолько нам надо увеличить показатели.

    2) у нас имеются уже готовые показатели на этикетках, которые обычно есть на этикетках:

Нитрат: 1 мл поднимает NO₃ на 5 в 10 л воды

Фосфат: 1 мл поднимает PO₄ на 1 в 10 л воды

    3) рассчитываем нитрат:

1 мл поднимают NO₃ на 5 в 10 л

Корректируем под наши необходимые 15 мг, не трогая объем:

3 мл поднимают NO₃ на 15 в 10 л

Записываем нашу неизвестную:

Х мл поднимают NO₃ на 15 в 100л

Крест накрест считаем пропорцию:

3 мл : Х мл = 10 л : 100 л

Х = (100 * 3) / 10 = 30 мл удобрения поднимут нитрат на 15 в 100 литрах воды.

    4) Аналогично считаем фосфат:

1 мл поднимает PO₄ на 1 в 10 л воды

0,5 мл поднимает PO₄ на 0,5 в 10 л воды

Х мл поднимает PO₄ на 0,5 в 100 л воды

Х = (100 * 0,5) / 10 = 5 мл удобрения поднимут фосфат на 0,5 в 100 литрах воды.

    Теперь вносим удобрения до тех пор, пока растения потребляют эти количества нитратов и фосфатов. Если замечаем, что что-то не так, делаем тесты и корректируем нитраты и фосфаты таким же образом.

Как рассчитываются микроэлементы расскажу в другой статье.

Пропант в аквариумистике

 

         Несколько лет назад в аквариумистике в качестве основного нейтрального грунта вдруг стали применяться пропант. Популярность его связана с доступностью, дешевизной. Продается как пропант, флоратон. Что это собственно такое и где применяется?

 

         Оказалось, что это гранулированный огнеупорный порошок высокой прочности,

предназначенный для использования при добыче нефти способом гидравлического разрыва пласта. То есть, это искусственно созданные спеченные гранулы из смеси глин, и отходов горнодобывающих предприятий практически правильной сферической формы для специфического применения, и применения не для аквариума. Причем существует 3 типа пропантов: алюмосиликатные, магнезиально-кварцевые и магнезиально-алюмосиликатные, естественно содержание в них наполнителей и химического состава регламентируют ГОСТы. Собственно, а почему я так тщательно стал разбираться с этой темой и почему так глубоко влезаю в нее? Да просто потому, что применение пропантов в аквариумистике дало прямо противоположные результаты: от полной или частичной гибели гидрофлоры и фауны или, наоборот, восторженных откликов о хорошем росте растений и рыб.

         В продаже доступны фракции от 3,35 до 0,15 мм, наиболее ходовые №№ 8-14 ( от 2,3 до 1,4 мм).

         Если не обращать внимание на некоторую растворимость  пропанта , то видны его многие очевидные преимущества, они очевидны, он однороден (массовая доля гранул основной фракции 90%), у него достаточно большой удельный вес (3,1 г/см3), хорошая сферичность и округлость (порядка 0,7-0,8), он не взрывоопасен, не горюч, не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах и темный по цвету. Многие аквариумисты отмечают, что он слабо заиливается и в него прекрасно сажаются растения. Вроде бы одни плюсы, может быть кроме питательности, но это решается просто, либо естественным заиливанием или подкладкой питательных составляющих под него.

         Но если внимательно рассмотреть химическую стойкость к кислотам, то видно по ГОСТам, что все же он должен растворяться при кислой реакции воды, немного, но должен. Не зря же проводят несколько тестов с применением неорганических кислот. Кроме того, он все же фонит, то есть дает радиактивный фон. См. ГОСТ на пропанты. 

Кроме того оказалось, что магнезиально-алюмосиликатные пропанты непригодны для использования в аквариуме в связи выбросом магния в воду, вызывая гибель креветок, это по отзывам аквариумистов. У меня нет опыта его применения в аквариумах, считаю, что природные абсолютно нейтральные грунты типа речной гальки с небольшим количеством известняка или кварц лучше любого искусственного, при условии конечно конкурентной цены.

         Вот у меня и возникает вопрос, если он дороже натурального кварца и речной гальки, напомню, что в Техстрое (teh-stroy.ru) цена на кварц не изменилась, мешок 25 кг от 180 руб, и непредсказуем в долгосрочной перспективе эксплуатации в аквариуме, то стоит ли игра свеч? Хотя, выбор всегда за вами, уважаемые первопроходцы.

Опыт моих единомышленников подсказывает, что надо пробовать, пробовать и еще раз пробовать.

Echinodorus berteroi

     Не так давно была проведена еще одна ревизия рода Echinodorus, все эхинодорусы теперь переведены в новый род Aquarius, кроме одного единственного вида, эхинодоруса Бертера (Echinodorus berteroi (Sprengel) Fassett). Назван в честь J. Bertero.

         Этот эхинодорус занимает особое положение как по строению, размножению, так и среде обитания в природе. Итак, это растение было впервые описано Sprengel в 1825 году как Alisma berteroi, в 1955 году Fasset переведено в род эхинодорус. Но оно встречалось под названиями Alisma berteroi Sprengel, Alisma rostratum Nutall, Echinodorus rostratum (Nutall) Engelmann и Echinodorus patagonicus Spegazzini. В переводе с латинского rostratum означает клювиковый или остроконечный, по форме строения семян, имеющий клювик.

          Что интересно, этот эхинодорус очень широко распространен по всей Северной и Центральной Америке, есть его популяции и в Южной Америке: в Эквадоре, Боливии, Перу, Аргентине. Растение ведет явно амфибийный образ жизни, подчас с очень коротким жизненным циклом. Кристель Кассельманн описывает ареал в Мексике с чрезвычайным быстрым развитием растений, в течение 2-3 месяцев растение успевает развиться до взрослого растения и дать семена, подчас цветонос очень короткий, не достигает больших размеров, едва поднимаясь над водой. Кристель также отмечает, что у этого эхинодоруса примечательная стратегия выживания, с которой не может конкурировать ни один другой вид эхинодоруса именно из-за экстремально быстрого размножения. Интересно, что, хотя вода в местах произрастания этого вида очень мягкая, но грунт достаточно насыщен солями магния и кальция, фактически это суглинок с высоким содержания этих элементов. Параметры воды при замерах в Мексике, 12:00, 07.07.1997: вода почти прозрачная с небольшим количеством взвеси, t=30 C, рН=7,9 с проводимостью 293 мкСм/см, СO2= 6,3 мг/л, общая жесткость 8,5 (Са 7,7 + Mg 0,8), карбонатная жесткость 8,9.

         В природе при оптимальных условиях (длинный период вегетации без засухи) это достаточно крупное растение, очень легко приспосабливающиеся к внешним условиям. При низком уровне воды из быстро созревающих очень мелких семян начинают прорастать растения, сначала выпуская шиловидные, потом лентовидные мягкие «целлофановые» прозрачные листья, с каждым последующим листом форма листовой пластины становится все более сердцелистной и кожистой. На кусте видно в разной стадии развития 6-7 разных листьев, напоминающих несколько разных видов эхинодорусов.

И наконец, растение начинает давать плавающие, а потом и прямостоящие достаточно жесткие листья, выходящие из воды. В этой фазе появляется цветонос, он трехгранный или почти круглый, длиной до 60 см, с некрупными 1 см белыми цветками, лепестки венчика белые, тычинок 12. В сборном игольчатом плоде содержится большое количество семян. Семена серо-бурые, длиной 2,5—3,5, а шириной 1-1,3 мм, булавовидной формы, с пятью ребрами с каждой стороны. Боковая железа расположена под клювиком, на цветоносе не бывает придаточных растений. Фактически этот эхинодорус самоопыляемый и размножается только семенами. Интересно еще и то, что хромосомный набор этого эхиндоруса не установлен, по крайней мере я не нашел информации.

         Этот эхинодорус впервые купил на московском птичьем рынке в 1995 году, купив его у Александра Кулькова, продержав его год в небольшом круглом аквариуме в обычной пустой гальке с вишневыми барбусами. Он рос достаточно медленно, точнее я его сдерживал, не удобряя его совсем, нечасто подменивал воду и сифонировал грунт. Длительность света, по совету друзей, была выставлена на 10 часов, освещался тот аквариум криптоновой лампой накаливания 40 Вт «миньон», надо заметить, что в то время было неприлично освещать аквариум такой короткий срок, нормальной экспозицией было 12-14 часов. Рос он не быстро благодаря моим усилиям. Что мне нравилось в этом эхинодорусе так это разнолистность, каждый лист был индивидуален и прозрачность листа, сравнимая разве что только у недавно обнаруженного природного Echinodorus sp. Physalis itu Rio Uruguay.

         Спустя много лет я неоднократно возвращался к этому растению (благо он часто был в распродаже на птичке), но лишь для того, чтобы пристроить его в другие коллекции. Да и освещение стало другим, более ярким и люминесцентным, естественно, скорость роста этого прекрасного растения увеличилась, он часто превращался в великана, наверное, поэтому это растение не задерживалось в моей коллекции.

         И месяц назад в одной из групп в «телеграмме» известнейший коллекционер из Краснояска Петр Ковалев сообщил, что получил семена, я попросил его мне их переслать и он прислал мне их. За что ему большое человеческое спасибо!

Я, зная, что семена эхинодоруса Бертера достаточно хорошо всходят, решил  одну часть семян подсушить, имитируя засуху в природе, вторую же часть по совету Петра, положить во влажную тряпочку на пару месяцев в холодильник на нижнюю полку. Оба метода должны дать результаты по прорастанию семян, и тот и другой называется стратификацией.

         Пока ждем окончания стратификации, хочу все же получить растения из семян, а то сранно получается криптокорины из семян выращивал, кубышки и апоногетоны тоже, а эхинодорусы - нет. Продолжение обязательно будет. Фото в статье, это результат покупки растений из торговых фирм из Азии.

 

Опасения, мифы и принципы использования аквариумных удобрений.

 

1.     Концентрация. Все изменения должны быть плавными.

Если вы поднимаете дозировки в аквариуме, не стоит сразу их поднимать на десять-пятнадцать единиц. И растения, и гидробионты к таким перепадам очень чувствительны. Допустим, ваш нитрат долгое время держался на пяти единицах, а фосфат - около нуля. Если вы сразу организуете повышение до пятнадцати единиц нитрата и до единицы фосфата, получите снижение иммунитета гидробионтов, стресс, и как следствие - бактериологические, микозные и бог знает какие еще заболевания. Аналогично с растениями. Думаете у них стресса не бывает? Зря так думаете. Повышайте концентрацию планомерно. Допустим, сегодня вы подняли фосфат до 0,25. Подержите его на таком уровне три-четыре дня. Затем поднимете еще, пока не получите необходимый показатель. Аналогично - с микро. Если у вас долгое время отсутствовала его подача, то если вы вбухаете сразу максимально-рекомендованную дозу, то с очень высокой вероятностью получите вспышку нитки. Ибо ваши растения к такому количеству металлов не привыкли, поглощать их сразу не будут. А значит, в воде будет достаточная концентрация для развития водорослей. Начинайте с минимума и потихоньку ползите вверх - так же, как и со светом при запуске аквариума.

 

2. Внесение. Нежелательно лить в аквариум концентрат - если в струю попадет гидробионт, он может получить отравления, химические ожоги и посадить себе внутренние органы! Возьмите шприц на двадцать миллилитров, наберите в него необходимое количество удобрений - допустим, четыре миллилитра. Разбавьте остальное водой из аквариума до десяти миллилитров и тонкой струйкой медленно подавайте на выходной поток фильтра. Если все-таки вносится концентрат, следите за тем, чтобы удобрение попадало в зону, в которой не находятся гидробионты.

 

3. Время. Микроудобрение на хелатах подается примерно за один-четыре часа до включения света. Не утром! А за один-четыре часа до включения света. Если у вас аквариум освещается ночью, значит микро вы вносите вечером. Дело в его доступности. Первые четыре-пять часов, это его активная фаза в аквариумной воде. Дальше (помните, - это металлы), оно оседает на грунт, где происходят реакции соединения, замещения и тому подобные вещи (да и в толще воды тоже), после чего, хелат (доступное растению соединение металла) превращается в соль (или оксид, например, в оксид железа - ржавчину), менее подходящее для растений, ведь чтобы добыть из него питание, его необходимо сначала разложить. Оксид железа, ржавчина - хлопья рыжего цвета, которые барахтаются в растворе, если оно долгое время не использовалось. Такое удобрение использовать нежелательно, пока не избавитесь от выпавших в осадок металлов. Не хелатные формы металлов растения употребляют значительно хуже водорослей. Фосфат и нитрат вносим по тестам. Ни на какой не на глаз. Их вносим по мере поглощения растениями, - можно после отключения света, можно перед включением. Калий вносим по рекомендуемой дозировке. Максимально допустимый норматив - двадцать четыре единицы на литр. Передоз чреват последствиями, так же, как и нехватка.

 

4. Смешивание. Мешать макро между собой можно (нитрат, фосфат, калий). Мешать микро на хелатах и хелатированное железо можно. Мешать макро с железом на хелатах или микро на хелатах - нежелательно. Причина - распад хелатов и образование солей и оксидов металлов. В таком состоянии они практически не будут кушаться.

 

5. Прикорневые глиняные подкормки и таблетки. Запихиваем пинцетом быстро под корни, мало того - поглубже. При внесении, глина может давать муть в воде, поэтому - пошустрее. Если не справились - в помощь вам коагулянты - кристаллин и иже с ними. Они свяжут микроскопические частицы в более крупные, которые осядут на дне или отфильтруются. Глина сама не распадется, если внесли неправильно - пеняйте на себя. Берете в руки сифон - и убираетесь. Вы же убираете дома пыль веником или пылесосом? Здесь тоже самое.

 

6. Кристаллизация. В процессе транспортировки удобрений, от долгого неиспользования или других факторов, возможно, выпадение естественного осадка - белесых хлопьев или комков. Не рыже-коричневых, а белесых. Этим страдает любой вид удо. Процесс нормальный, называется - кристаллизация. Связан с тем, что в удобрениях растворено большое количество соединений (высокая концентрация раствора). При изменении температуры или просто по прошествии времени, эти вещества "связываются" в кучку, образуя скопления. Аналог - пыль дома. Когда вы подметаете или пылесосите, мелкие пылинки собираются в кучку, образуя ошметки. С удобрениями - тоже самое. Ничего страшного в этом нет. Если кристаллизованные вещества мозолят глаза - от них можно избавиться, процедив удобрение через марлю. Еще один способ - повысить температуру на водяной бане, после чего энергично потрясти. Кристаллизованные вещества снова растворятся в жидкости, после чего она станет прозрачной.

 

Статья публикуется с любезного разрешения Дениса Скрытнина.

SimpleAquaChat.t.me