Аквариум на земле

Автор статьи и фото Илья Филатов, Кинешма, 8-962-156-61-77

Эта история началась полтора года назад. Очень заинтересовала меня одна тема, далеко не новая в аквариумистике, но как мне показалось, довольно интересная, это использование садовой земли в качестве основного грунта в аквариуме и выращивание на ней большинства видов аквариумных растений. На то время в моем аквариумном хозяйстве уже имелись два аквариума-травника, в которых в качестве грунта использовались грунт пропант с подложкой от фирмы «Аквайер» и натуральный черный кварц от «Барбус». Приступив к более тщательному изучению этого вопроса, проконсультировавшись с известными аквариумистами, которые имеют за плечами большой опыт в содержании  травников, перелопатив кучу информации в интернете, от которой в большей степени пухла голова, дошел наконец до интересных данных в книге Дианы Вальштадт по использованию садовой земли в аквариуме, а также, опираясь на статью запуска аквариумов на земле Вячеслава Юдакова, его личного  опыта по использованию земли в аквариуме, решил тоже попробовать запустить травник на земле.

         Мы уже знаем, что земля содержит в своем составе макроэлементы, такие как азот, фосфор и микроэлементы, также плюсом идет еще то, что в процессе разложения органики в земле, выделяется углекислый газ. Садовая земля не повышает кислотность и карбонатную жесткость воды в аквариуме, а если в ней присутствует торф, то наоборот, подкисляет воду и дополнительно выделяет органические (гуминовые, фольфовые и т.д.) кислоты…  Сказано-сделано.

Первый аквариум 60 литров (54х30х37см) был запущен с использованием субстрата для комнатных растений, в моём случае это был субстрат для суккулентов. Субстрат перед укладкой в аквариум мною не обрабатывался термически и не вымачивался, т.е. не подвергался брожению. Высоту питательного слоя укладываемого субстрата сделал небольшую, около 1,5 см и сверху, не разделяя никакими перегородками, сетками и т.п,. присыпал слоем в 5 см нейтральным грунтом, в моем случае использовался грунт от Аквайер (пропант). Вода заливалась отстоянная, водопровод, вода волжская, достаточно мягкая, КН=6, рН=7. Посадка растений производилась в этот же день, в большинстве своем длинностебельники (лимнофилы, кабомбы, гигрофилы, альтернантеры), делал достаточно плотную посадку. Использовался   фильтр с синтепоном на входе, так как я был готов к подкрашиванию воды в желтовато-коричневый цвет из-за содержащихся гуминовых кислот в субстрате. Свет при запуске бюджетный «Барбус» 24 Вт и на досветку китайский прожектор RGB 50 Вт. Свет в течении двух месяцев плавно повышал от 4 до 8 часов.  В течении первого месяца, подмены воды производились 2 раза в неделю по 20 процентов от объема аквариума, делал это для того, чтобы уменьшить содержание органики, нитратов и фосфатов в воде, потому что в субстрате их огромное количество и заодно, свести к минимуму появление водорослей. Через 3 недели были запущены мелкие харацинки и клинопятнистые расборы. К концу второго месяца после запуска начал дополнительно подавать СО2 и жидкие удобрения. Проскакивала нитчатка, но также быстро пропадала. За все время содержания этого аквариума это была единственная неприятная мелочь. Сейчас аквариуму почти год, в целом результатом роста растений и состоянием гидробионтов я доволен. 

Не успокаиваясь на достигнутом, пошел дальше и запустил следующий аквариум на 120 литров, но уже на биогумусе. Принцип запуска такой же, как и в предыдущем аквариуме. Сейчас ему уже полгода, растения  растут и радуют глаз. Проблем в содержании аквариума не обнаружил. 
В заключении  хотелось бы сказать, что не надо бояться использовать землю в аквариуме в качестве источника питания для растений. Хотя это и   бюджетный вариант, но он имеет право на существование и похож на современный подход запуска аквариума на готовых фирменных подложках и питательных грунтах. Кто-то может сказать, что это сложно, не согласен, все достаточно просто и беспроблемно.

Стабильного всем баланса в аквариумах! Экспериментируйте, наблюдайте, чувствуйте происходящее в аквариуме и тогда все получится.

Сифонирование грунта

 Сифонирование грунта это процесс извлечения из грунта накопившихся отходов жизнедеятельности бактерий, беспозвоночных, и членистоногих и рыб посредством грязесобирателей или сифонов. В простейшем случае это отрезок поливинилхлоридной трубки с жестким наконечником, который шире чем диаметр трубки. Расширяющийся раструб имеет предназначение уменьшать скорость потока для недопущения попадания в отбираемую воду более крупных и тяжелых частиц грунта. Чем диаметр раструба больше, согласно закону Бернулли, тем меньше скорость потока, тем менее тяжелые частицы будут уноситься течением, то есть мелкие песчинки песка не будут попадать в ведро при сифонировании. 

Неплохой сифон для небольшого аквариума

Нужна ли сифонка в растительном аквариуме?

Особенно часто манией сифонки раз в неделю страдают новички. Они считают, что они делают благо для аквариума. Давайте разбираться. В книгах, особенно 70-80-х годов часто даются советы по сифонированию аквариума, а такая практика была потому, что была принята за эталон более плотная посадка рыб в аквариум при недостаточном количестве растений при отсутствии качественных фильтров, и углекислотных систем. В настоящее время таких проблем нет. Поэтому частая сифонка хорошо засаженного аквариума с растениями и умеренным количеством рыб просто вредна, при этой процедуре часто разрушается нижние слои с анаэробными зонами, где происходят многие полезные реакции восстановления железа, марганца, серы, которые служат кладовыми с запасами многих макроэлементов, нитратов, фосфатов и железа. Ссылка.

Делать сифонку при таком состоянии грунта не надо

Накапливающиеся экскременты рыб и беспозвоночных прекрасно перерабатывается бактериями, которые переводят их в неорганическую субстанцию с большим количеством питательных веществ как с макро-, так и с микроэлементами. Также частая сифонка приводит к скачкообразному росту водорослей из-за выброса нитратов и фосфатов, накопленных в грунте, в воду аквариума. Мой опыт показывает, что сифонка необходима, когда видны симптомы прекращения роста растений, и видно понижение редокс-потенциала грунта или при проявлении явных неблагоприятных процессах в грунте, его закисании, например. Я сифоню свои аквариумы раз в год, а в некоторых сифонка не делалась несколько лет. Но, тут маленькое отступление, подмены воды я делаю часто, 2-3 раза в неделю, воду не отстаиваю, процент подмен 30-40%. Если есть органика, она частично извлекается из аквариума, частично вступает в реакцию гипосульфитом натрия, это отдельная тема.  В моем случае действует такое правило: богатый грунт – пустая (от органики) вода. В этом случае водоросли не получают избыточного питания для своего роста, а растения, напротив, посредством корневого и листового питания прекрасно потребляют питательные вещества и из воды, и из грунта и получают его сполна.  

Итак, вы решили сифонировать грунт, когда это делать:

• Перед и после пересадки растений, когда нарушаются нижние слои грунта.
• Плановая сифонка (чем реже, тем лучше), сифоним только по поверхности грунта около 1 см в глубину и тщательно заглубляем раструб сифона только в углах.
• При загнивании грунта сифоним глубоко, вплоть до самого дна опуская сифон. Растения желательно убрать при этой процедуре. Потом корни растений осматриваем, подгнившие корни и стебли обрываем, если растение в очень плохом состоянии, убираем его.
  

·         При перезапуске без смены грунта также глубоко сифонируем, желательно высадить из аквариума все растения и перелопатить весь грунт, особенно по углам.

В остальных случаях наводить «порядок» в аквариуме не надо, бактерии, грибы и водоросли разложат экскременты без вашего участия, ну разве что надо не забывать о подменах воды хотя бы раз в неделю во избежание накопления органических соединений.

Мои рецепты удобрений.

 В 1988 году мне очень повезло, судьба свела меня с Петром Кожевниковым, страстным аквариумистом, террариумистом, паучатником, собачником, любителем природы во всех ее проявлениях. Он держал у себя в доме несколько видов неядовитых змей, пауков, маленьких крокодилов, игуану, хамелеонов, 4 таксы, 2-х сов, 3 аквариума, несколько палюдариумов, а уж количество сопутствующих емкостей с «едой» для своих подопечных было не сосчитать. По всей квартире стояли вольерчики с кормовыми мышами, сверчками и прочая, и прочая. Петя оказал на меня очень сильное влияние по части биологии и не только, он научил меня ставить правильные вопросы и получать соответствующие ответы. Я часто бывал у него дома, внимательно рассматривал его аквариумы, палюдариумы, мы много беседовали о природе, он делился своими наблюдениями, особенно после поездки на Мадагаскар, где ему удалось рядом с отелем, где он проживал, поймать редкого геккона. Привозил он из заграничных вояжей много редкостей, и одаривал своих знакомых и друзей совершенно бескорыстно.

В одну из посиделок у него дома, речь зашла о росте растений в аквариуме, мы долго спорили о свете, добавках, я приводил выводы из немецких статей, но с Петей было не так-то просто дискутировать, но он достаточно быстро и просто доказал, что подмены воды через день (фактически протока) и добавление хелатированного железа в принципе решают 95% всех проблем в аквариуме при культивировании достаточно простых растений. Мне и раньше приходилось видеть аквариумы на протоке, и Игорь Михайлович Комков, известнейший метр аквариумной тусовки 70-80-х, у коего была протока, в принципе тоже внушал мне ту же мысль, что в естественной среде все растения поставлены в такие условия, что они получают питательные вещества минимальными дозами, но постоянно. Кроме этого протока уносит многие балластные и неполезные вещества из аквариума, что тоже немаловажно. Прочтение многих книг на аквариумную тематику тех лет, в частности книги Каспара Хорста «Аквариумные растения», многих статей Кристель Кассельманн и нескольких немецких авторов только укрепило в моем сознании истинность их изречений, что в воде и грунте есть все, что нужно для питания растений.

Ludwigia inclinata при применении удобрений

Только, пожалуй, сейчас, в связи маркетинговыми шагами многих аквариумных гигантов по продвижению своих линеек удобрений, а также увеличением количеств света и доступностью углекислотных комплектов для подачи газа, наличия быстрорастущих требовательных водных растения для создания скейпов, актуальность удобрений стала выходить на первый план.

Итак, какие типы удобрений нужны?

       Макроудобрения.

Для нормального развития растений нужны несколько основных: азот (лучше в виде нитратов), фосфор, калий, магний. Другие важные элементы питания, такие как сера, кальций, натрий, кислород, водород есть в подменной воде.

Считаю, что наилучшим удобрением для аквариума будет применение PMDD от Тобиаса Коринга:

PMDD: для данного рецепта в одном литре деминерализованной, опресненной или дистиллированной воды растворяем следующие соли:

·         KNO₃                         Нитрат калия                                                              41 г

·         KН₂PO₄                     Монофосфат калия                                                    3,6 г

·         K₂SO₄                        Сульфат  калия                                                            46 г

·         MgSO₄ x 7H₂O         Сульфат  магния 7 водный                                      25,5 г

Ежедневно на 100 литров воды добавляется 4 мл этого раствора. Дополнительно на тот же объем добавляется 2 мл полного железистого удобрения (см. ниже хелатные комплексы на основе железа).

Все эти химикаты можно купить в обычном садовом магазине, лучше всего вот такие.

Сульфат калия, как на фотографии ниже, лучше не употреблять, он грязный, и бывает с посторонними примесями. 

Лучше всего применять cульфат калия, купленный в Химлабе, Лабтехе с высокой степенью очистки – Ч (чистый), ХЧ (химически чистый), ЧДА (чистый для анализа). Из макроэлементов это, пожалуй, тот случай, когда применение чистого химического соединение оправдано.

Вообще лучше всего делать отдельные растворы для внесения нитратов, фосфатов, калия и магния, если мы хотим выборочного роста отдельных растений, потребление растениями нитрата/фосфата разных видов водных растений может очень колебаться от 20/1 до 5/1. Именно поэтому отдельные растворы нужно применять при скейпинге, когда аквариумист хочет получить экстремально окрашенные определенные виды, например, ротал или людвигий. А требования по соотношению азот-фосфор у них разные. Если вас эти проблемы не волнуют, просто применяйте этот простой самомес от Тобиаса Коринга (aquasabi.de) или покупное удобрение от Сергея Ермолаева.

Очень хорошо и с наименьшими затратами можно использовать удобрение из пакетика, кроме макроэлементов в правильном соотношении в нем присутствуют и микроэлементы, правда их там маловато, но это лучше, чем ничего.

Хелатированые комплексы на основе железа.  Про железо писал уже несколько раз, что это самый необходимый микроэлемент, который часто относят к макроэлементам, потому что в природе его содержание порой в грунте рек и ручьев столь велико, и он выполняет огромную роль в жизни многих водных растений именно как макроэлемент. Из-за того, что железо легко окисляется и переходит из двухвалентной в трехвалентную форму, его рекомендуют хелатировать. А вот от типа хелата, сильного или слабого, зависит потребление его многими растениями в водной форме. Самый простой, действенный и дешевый способ, это использование лимонной кислоты.

      Лимонная кислота (4 г) + железный купорос Fe₂SO₄ x 5H₂O (2,5 г), разводим два раствора по 250 мл в каждом, сливаем вместе, получаем раствор хелатированного железа. Недельная дозировка 10 мл на 100 л воды, лучше вносить каждый день по 1,5 мл, при этом концентрация железа в аквариуме будет 0,05 мг/л. Если хотите вносить большие концентрации железа, соответственно пересчитайте дозировку. В данном случае подойдет лимонная кислота и железный купорос из супермаркета, они достаточно чистые для приготовления такого нехитрого удобрения. Срок жизни из-за малой константы диссоциации такого раствора 2-3 месяца в холодильнике.

      Второй неплохой способ, это применение трилона Б. Трилон Б (5 г) + железный купорос Fe₂SO₄ x 5H₂O (2,5 г), на 0,5 литра дистиллированной или   осмосной воды, дозировка 20 мл/100 л, Недельная дозировка 10 мл на 100 л воды, лучше вносить каждый день по 1,5 мл, при этом концентрация железа в аквариуме будет 0,05 мг/л., раствор оранжевого цвета. Срок жизни в холодильнике до 8 месяцев.

      Третий хороший способ, это использование промышленного хелата.  

     Rexolin D12, комплексная  соль на основе ДТРА с содержанием 11,6 % железа, самый стойкий хелатированный раствор. Прекрасно работает при   1,5 < рН <7,5. Разводится 5,8 г в 1 л, недельная дозировка 20 мл/100 л. Хочу предупредить экспериментаторов по работе с хелатами более высокими константами стойкости, они к несчастью, очень окрашивают воду и прозрачный герметик в швах аквариума. Допустимо, и оправдано использования нескольких хелаторов  в удобрениях. 

       Микроэлементы.

Микроэлементы нужный компонент для выращивания редких, капризных водных растений. Для обычных растений их применение вряд ли оправдано, в подменной воде большинство микроэлементов присутствует в той или иной степени, и при подменах 1-2 раза в неделю внесения вместе с подменной водопроводной водой вполне достаточно. Привожу свой рецепт удобрения, он не нов, применяют его многие аквариумисты, флористы, он универсален, но требует применения только высококачественных составляющих, марок Ч, ОЧ, ЧДА (чистый, очень чистый и чистый для анализа).

 H₃BO₃…………………………….0,6 г/л

MnCl₂ x 4H₂0…………………..…0,4 г/л

CuSo₄ x 5H₂0……………………0,05 г/л

ZnSo₄……………………………...0,1 г/л

CoCl₂…………………………….0,05 г/л

(NH₄)MoO₄……………………...0,05 г/л

Это концентрированный раствор, разводится водой в соотношении 1/1000.

Полезно в такое удобрение добавлять соли йода, лития, ванадия и других редкоземельных элементов в концентрациях на порядок меньших, чем основные микроэлементы, то есть следовые количества.

Но если хочется поиграться с хорошим расцвечиванием краснолистных длинностебельных растений, то рецепт вполне рабочий. Все химикаты, как писал выше, должны быть категории Ч или выше и лучше из специализированных магазинов, Русхим, например.

Для того чтобы макро- и микроэлементы потреблялись растениями в полной мере, надо стремиться к уменьшению как общей, так и карбонатной жесткости воды. Оптимум КН=4-5, GH=8-10. 

Маленькая ремарка, практически хороший рост водных растений зависит от макроудобрений и хелатированного железа, добавление микроэлементов, за редким исключением, приводит только к более яркой окраске красных и оранжевых растений.

Так как питание растений происходит через корни, это основной вид питания растений, то лучше подавать питательные растворы в область корней, либо пропитывая шарики глины, сапропеля жидкими удобрениями, либо подавая шприцем без иголки непосредственно в область корней небольшими дозами 0,5-1 мл. 

Применяя любые удобрения, начинайте с половинных доз, плавно подгоняя их до полных. При появлении водорослей, что вполне закономерно при перекосах питания, прекращайте их внесение.

Еще одно, никогда не вносите удобрение, если вы не сделали тесты. Соотношение нитрат/фосфат должно быть 20/1-10/1, в абсолютных значениях это 10-20 мг нитрата/0,3-0,5 мг фосфата. 

Ссылка на фактически копеечные удобрения https://vivawater.blogspot.com/2020/03/blog-post_28.html

Аквариум новичка.

 Как сделать аквариум из «ничего» или пособие для начинающего по устройству первого аквариума.

Статья эта должна появится конечно раньше, чем многие остальные, но все же надо было написать о многих интересных вещах, интересующих многих. Но тема аквариума для начинающего или даже школьного аквариума мне очень близка, потому что сам начинал первые шаги в аквариумистике практически с нуля. Если не позволяют средства, то можно обойтись достаточно простыми емкостями для комфортной жизни мелких беспозвоночных, растений и рыб, взяв для первого аквариума большую банку, например, из-под огурцов, чем емкость банки больше, тем лучше, оптимальна 5 литровая. Если есть возможность выбора, то нужно следить, чтобы банка была с ровными краями, небитая, с наименьшими дефектами в стекле. Её надо хорошенько вымыть от остатков рассола и налета, пахнуть после промывки банка ничем не должна. 

 

Наилучшее место для размещения в помещении это тихий угол, защищенный от сквозняков и яркого света, у меня такая стояла на письменном столе. Я сам начинал с такой, поэтому знаю, о чем пишу. Если позволяют средства, то лучше приобрести аквариум, который я уже описывал. https://vivawater.blogspot.com/2018/02/blog-post_23.html

Конечно, нужно заранее подумать об источнике света, это может быть настольная лампа, лучше если она будет с лампой накаливания или желтой люминесцентной, если это будет люминесцентная, то лучше если такой.

Лампа из Икеа

Свет в таком аквариум должен быть включен через таймер 5-9 часов, не больше.

Обогреватель для такого аквариума не обязателен, температура в нем будет равна таковой в квартире (на самом деле на 1 градус меньше). При температуре +23-24° С (а именно такая температура у нас дома) растут практически все растения, и живут и размножаются все простые рыбы. 

Чтобы вдохнуть жизнь в этот крохотный водоёмчик, надо насыпать на дно слой мелкой гальки (лучше если это будет речная темная галька с фракцией 2-3 мм), сантиметров 5-6 см, этим вы создадите своеобразную «печку» аквариума, в которой будут происходить различные процессы переработки органических соединений в неорганические, которые в дальнейшем будут потребляться растениями. Рассчитать количество грунта для банки можно просто:

Для круглой банки можно опредлить количество грунта в литрах = 0,45 d². Где d - внутренний диаметр банки. При диаметре 20 см получим 1,8 л грунта или в кг, это будет 2-2,5 кг грунта.

Если у вас будет прямоугольный сосуд, то объем грунта можно рассчитать по формуле:

Д х Ш х В, где Д - длина аквариума, Ш – ширина, В – высота грунта, все размеры должны высчитываться в дм, тогда получил объем в литрах, для типового аквариума Dophin 36 х 25 х 29 см, при слое грунта в 6 см получим 3,6 х 2,5 х 0,6 = 5,4 л грунта, это приблизительно 7 кг гальки.

Если покупать грунт самостоятельно, то лучше такой.

Этот крупноват, но можно найти фракцию 2-3 мм

Грунт нужно выбрать темным, лучше если это будет речная галька 2-3 мм фракции, но не светлая морская, в таком грунте будет расти все не очень хорошо. Не торопитесь с выбором грунта, это очень важный момент. Не стремитесь создать мини аквариум за 1 день. Не стремитесь положить грунт как на пляже.

Воду можно взять из-под крана, заливать ее надо осторожно, стараясь не размывать нижние слои грунта. Вот и все, предварительно считаем, что аквариум готов. Надо дать отстояться воде, в первое время, из-за содержащихся газов в водопроводной воде, образуется множество пузырьков, которые пропадают спустя день-два. Если есть возможность, то добавьте воды из уже устоявшегося аквариума. Вот теперь самое сложное, надо где-то достать растений. Лучше конечно купить что-то для первой засадки, но это было бы нечестно, ведь мы договорились, что будем делать аквариум из «ничего».

Попробуйте достать простых водных трав на форумах аквариумистов, многие отдают ее просто так или у друзей, наверняка кто-то из них владеет аквариумом. Список интнрнсных растений здесь. А можно поступить иначе, попробовав приучить расти растения из наших отечественных вод, например, многие мхи прекрасно адаптируются в наших аквариумах, вербейник, она же монетница (ссылка), тоже хорошо приживается, так что пробуйте, и у вас получится.

Для многих из вас лучшими растениями будут мхи и папоротники, это в общем простые и неприхотливые первопроходцы аквариума. Если есть возможность, то привяжите их к кусочкам лавы или небольшие палочки леской или темно-зеленой ниткой. Мхи прирастут к ним и будут смотреться естественно. Из мхов можно порекомендовать яванский, тайвань, рождественский, фиссиденс фонтанус. Из папоротников микрозорум (тайландский папоротник) и ломариопсис линеата, который больше похож на водоросль, чем на папоротник. Можно, да и нужно высадить 3-4 кустика мелкой быстрорастущей длинностебельной травки, например, хемиантус или наяду. Но везде нужно иметь чувство меры, лучше посадить 1-2 растения, но большой полянкой, чем создать непонятное нагромождение трав по одной штуке. В монофлорнике (аквариум, в котором растет растение одного вида) формируются особые условия для наилучшего роста и процветания. Это касается и рыб. Никогда еще «компот» из рыб не приносил удовольствие аквариумисту, всегда только неудобство и дискомфорт для него самого и обитателям.

Итак, растения посажены, начинается самое главное, становление аквариума. Сначала вода немного помутнеет и побелеет, как-будто туда добавили немного молока, не пугайтесь, это бактерии начинают размножаться в благоприятной среде, пройдет 1, максимум 2 дня и белесость исчезнет, и вода станет кристально чистой. Другие бактерии начинают бороться за питательные вещества, см. здесь. Рыб и креветок сажать еще рано, надо подождать 2-3 недели, чтобы прошел азотный цикл. Если поторопитесь, велика вероятность потерять рыб и креветок. Наблюдайте за гидробионтами тщательнее, и их неестественное поведение подскажет вам, что что-то вы не так что-то делаете и вы сумеете сохранить их.  

По обитателям.

Одной из направлений в аквариумистике можно выделить содержание водных насекомых в воде, это очень интересно и заманчиво продемонстрировать окружающим микромир водоемов, в вашем аквариуме могут жить циклопы и дафнии, личинки веснянок, гидры, личинки стрекоз и водяные ослики, но не все сразу, многие из них являются хищными и будут питаться другими обитателями мини аквариума, будьте внимательными. Даже проследить развитие мотыля (личинки не кусачего комара) от окукливания до вылупления взрослого насекомого будет интересно. Можно посадить в аквариум некрупных улиток, тиар, меланий, катушек, особенно радуются дети, наблюдая за ними.

Теперь по рыбам и креветкам, их не должно быть очень много. На такую емкость в качестве первой рыбы, достаточно одного петушка, или пары (не десятка) гуппи, самца и самки, или пара кардиналов, или 5 мелких вишневых креветок. Хотя креветок можно держать с рыбами, мелких только что вылупляющихся креветок рыбы будут подъедать, но все равно аквариум будет выглядеть гармонично.

Весь уход за аквариумом сводиться к регулярной (!) подмене воды и кормлении обитателей. Это не сложно, воду подменивать можно прямо из-под крана или отстаивать, хорошо если вы будете подменивать по 20-30% воды в неделю, можно чаще, это пойдет обитателям на пользу. Грунт можно не трогать годами, в нем появится необходимая микрофауна и микрофлора, которая будет поддерживать биологическое равновесие.

О кормлении.

Одна из основных заповедей аквариумиста: Не перекорми! Этим практически сказано все, кормить надо микродозами, рыбы существа холодноводные, им надо очень небольшое количество корма, в отличие от млекопитающих. Поэтому помните об этом.

Если вы будете следовать этим несложным приемам, вы сможете научится обращаться с водными гидробионтами, избежите многих ошибок и сможете перейти к большему водоему. Но это будет уже следующий этап.

Hedyotis salzmannii или Bacopa monnieri ‘Compact’?

Не так давно на Facebook известный московский скейпер Дмитрий Паршин выложил фото аквариума с этим растением. Заинтриговало то, что Hedyotis salzmannii рос на коряге, в середине композиции и как растение переднего плана. Я сам пробовал выращивать растения таким способом, что могу сказать? Растут с оголенными или погруженными в мох корнями практически все виды растений, включая криптокорины.

 Bacopa monnieri ‘Compact’, Ericaulon sp., Ranunculus inundatus

Но, так как это растение не держал никогда, только видел в продажных лотках, оно заинтересовало меня. А интереса раньше, как не парадоксально, он не вызывало у меня из-за публикации и фото Кристель Кассельманн в её брошюре «Аквариумные растения», там оно выглядело невзрачным и не представляющим ценности для аквариумистики, и только благодаря Facebook я увидел перспективы культивации его в аквариуме и оформлении.

Итак, что известно о нем?

Растение было представлено в Германии в 1993 году Кристель Кассельманн как растение из Аргентины под названием Rubiaceae sp.. которое впоследствии выло идентифицировано как Hedyotis salzmannii. Очень часто его путают с формами Bacopa monnieri, но гедиотис имеет менее мясистые листья, листья несколько выгнутые около основания листа и достаточно редок в аквариумистике. Конечно, надо разбираться, что же все же это гедиотис или бакопа Моннье? 

Hedyotis salzmannii, фото c сайта Flowgrow.de

А оказалось вот что. На самом деле под названием Hedyotis salzmannii фирмой plantaqua.ru распространяется Bacopa monnieri ‘Compact’. Если честно, мне эта фирма категорически не нравится, вроде бы профессионально продают растения, но ошибок, описок и явных ляпов в каждом описании море. Причем на сайте этой фирмы указано правильно, что есть путаница в определении растений, но, фото указывает именно на бакопу, впрочем и фото, и бакопы, и хедиотиса идентичны. Так и хочется ответить словами М.М.Жванецкого: «Тщательнее ребята надо!»

Вот как-то так. Настоящего хедиотиса в России я пока не видел, но вселяет надежду, что он появится, хотя и Bacopa monnieri ‘Compact’ очень интересное растения для посадки в аквариум, и не только как длинностебельное. Дмитрий Паршин использует свойство этой травины ветвиться при черенковании стебля близко к корням, и … растение использует в качестве почвопокровного растения на переднем плане. В целом все бакопы растения очень простые в культивации под водой, нетребовательны к температуре, карбонатной жесткости и рН, практически идеальные водные растения.

Ведение растительного аквариума с созданием подводных пейзажей. Дмитрий Паршин

Лекция Дмитрия Паршина в магазине Дмитрия Кашкарова. Часть первая

Ведение растительного аквариума с созданием подводных пейзажей из природных материалов  требует достаточно большого количества знаний и навыков в разных областях наук, не только в  гидроботанике. Можно сказать, что наше увлечение похоже на спортивное многоборье. Затрудняюсь даже выбрать, что должно стоять на первом месте: может быть художественный талант в создании природных подводных пейзажей или же умение разбираться во всех тонкостях гидробиотических процессов в замкнутой системе пресноводного растительного аквариума. 

Обозначу лично своё отношение. Сейчас прежде всего на первом месте меня интересует  дизайн, гармоничное сочетание природных материалов с живыми растениями, создание перспективы, пространства и занятости, игра цветности растений, коряг, камней. Влечение к коллекционированию различных видов сложных трав тоже постоянно присутствует, иногда оно даже прорывается на главную позицию. Считаю, что это приемлемо, потому как нужно постоянно искать что-то новое, находиться в поиске, а иначе однозначно придёт усталость и равнодушие. Являюсь потребителем различных аквариумных брендов для создания и поддержания оптимального растительного аквариума с элементами природного дизайна и коллекционирования. Но даже при работе с самыми качественными элементами для обеспечения жизнедеятельности аквариума, а именно: свет, грунт, фильтрация, удобрения, водоподготовка, всегда могут возникнуть на практике различные отклонения, которые приводят к дисбалансу системы, в результате возникает водорослевая вспышка. 

Каким бы продвинутым не был пользователь, главное нужно понимать принципы и закономерности процессов в замкнутой системе аквариума. В общем постараюсь объединить теоретические основы с практическим применением. 

Фрагмент аквариума Дмитрия Паршина

Во всяком случае прежде всего должен быть профессионализм в деле, а не уход в сторону узконаправленного ремесла. 

Иногда очень полезно посмотреть на все вещи немного под другим углом зрения. Собственно об этом и пойдёт речь.

Итак, наше увлечение связано с водой, веществом с одной стороны самым простым и повседневным, а с другой самым загадочным и аномальным. Дело в том, что все другие похожие по химическому строению соединения, например, сероводород H2S, при обычных температурных показателях основных климатических поясов нашей планеты находятся в газообразном состоянии, а вода - в жидком. Это обусловлено водородными связями воды. Атомы водорода прикрепляются к кислороду не друг напротив друга, а секторально под 90 градусов, образуя угловые молекулы воды. За счёт этого происходит образования асоциатов, множество молекул воды связываются друг с другом, образуя решетчатую структуру. Только при нагревании до 100 градусов эти водородные связи разрываются и вода переходит в пар. Гипотетическое наличие воды на других планетах является эталоном для образования жизни. 

Одной из самых важных особенностей воды является способность растворять в себе практически все химические вещества в той или иной степени. В международной аквариумистике концентрация растворенного вещества обозначается в ppm - part per million (число частей на миллион) и аналогична массовой концентрации в мг/л. Максимальная масса растворимости вещества, которая может содержаться в 100 граммах воды при данной температуре называется растворимостью вещества.

Растворимость всех твёрдых веществ увеличивается при повышении температуры и в тоже время растворимость газов при повышении температуры будет понижаться. 

Этот тезис очень важен в практическом понимании именно при ведении  растительного аквариума, особенно на питательных гранулированных грунтах. При повышении температуры свыше 26 градусов будет происходить в большей степени растворение сложных гуминовых кислот и органических соединений, и выход большого количества фосфатов. Эти вещества входят в состав гранул, в основе их производства используется специально обработанный различными способами сапропель. 

В тоже время при низких температурах создаются более оптимальные и стабильные условия для ведения растительного аквариума. Самые благополучные и стабильные аквариумы, которые довелось вести были в офисах бизнес центров. При постоянной заданной температуре комфорта благодаря кондиционеру, сейчас она считается 21 градус,  травы радовали глаз. В одном кабинете, там сидел шеф, человек любящий похолоднее, температура была всегда 17-19 градусов. Вот в этом аквариуме были самые яркие и сочные травы, изумрудные мхи и кристально прозрачная вода. Единственным минусом там было очень холодно рукам в воде, когда приходилось тримминговать длинностебельные и иногда протирать стекла. 

Растворимость СО2 при 20 градусах - 87,8 мл/100г; растворимость кислорода - 3,1 мл/100 г; азота - 1,3 мл/100г. То есть  углекислый газ растворяется в воде в 30 раз лучше кислорода. В атмосфере концентрация СО2 0,03%, в тоже время кислорода - 21%, азота - 78%. 

Стоит ли делать продувку воздухом из компрессора наряду с подачей углекислого газа?

У меня в этом собственно не было никакой необходимости, когда вёл домашние правильные аквариумы с большой площадью поверхности воды по отношению к объёму (90-45-45; 120-45-45; 180-60-60). Плотная посадка хорошо растущих трав создаёт за день большое насыщение кислородом воды. Тем более, что имелось достаточное количество рыб  для восприятия целостной картины типа стайки мелкой харацинки. Но когда сталкиваешься с различными вариантами желаний иметь очень много рыбы в узком и высоком аквариуме, то подача воздуха будет благом не только для гидробионтов, но и для растений. Можно конечно поставить компрессор на таймер на ночное включение, но сейчас убедился, что умеренная круглосуточная подача воздуха не вредит отдельной подаче углекислоты, не выветривает, не снижает ее концентрацию в воде. Даже есть достаточное количество успешных аквариумов без подачи СО2 и только с продувкой воздуха, конечно сложные амфибийные травы там не растут. Ещё пример, в 80-е  часто бывал в гостях у друзей, они занимались коммерческим разведением растений в подвале дома. Без подачи углекислого газа, только воздух из компрессора.

Ещё одна особенность воды - электролитическая диссоциация. Это способность молекулы воды распадаться на заряженные ионы; катион водорода Н+ и анион гидроксида ОН-.

В чистой воде без присутствия каких-либо других электролитов (кислот, щелочей или солей), молярная концентрация ионов водорода и гидроксида будет постоянной величиной. Это отправная точка, отображающая нейтральную среду. Водородный показатель (рН) соответствует величине ионов водорода.

В нейтральной чистой среде, он равен 7, это преобразованный отрицательный десятичный логарифм для удобства расчета. 

Для природных биотопов характерны свои устоявшиеся  значения рН, больше 7 - щелочная вода, меньше 7 - кислая.

Резкое изменение рН в любой водной природной системе приводит к катастрофическим последствиям. Можно сравнить с показателем крови у млекопитающих, в том числе и у человека. Например рН венозной крови 7,35-7,36. Отклонение больше чем на 0,02 в большую (алкалоз) или меньшую (ацидоз) сторону может говорить о серьёзных проблемах в организме. Поддерживают на постоянном уровне рН крови практически все основные  системы организма. Их действия направлены на стабилизацию за счет буферных свойств. Можно сказать, что изменение показателя рН говорит об истощении и несостоятельности жизненных систем.

В водной среде роль буфера играют различные органические и неорганические соединения: слабые кислоты, различные соли, щелочи, гуминовые основания. 

В тропических и субтропических зонах, откуда (происходят) практически все основные виды аквариумных трав, как правило, инертные вулканические породы, почвы с большим количеством содержания железа с характерным рыжевато-красным цветом.

Это латеритные пористые почвы, в них содержится огромное количество микроорганизмов и нитрофицирующих бактерий. Количество кальция в структурных пластах минимально, что делает воду достаточно мягкой. Водородный показатель всегда в кислой среде за счёт большого количества гуминовых кислот, но они в свою очередь стабилизируют рН и не дают другим аномальным факторам воздействовать на него и резко изменить в ту или иную сторону. Только в период дождей (мунсун) рН сдвигается ближе к нейтральному. 

В нашей стране, особенно на территории средне-русской возвышенности в геоподоснове имеется много пород, содержащих кальций. Например в районе Казани можно увидеть, что обрывистые берега Волги состоят из пластов мрамора. Для аквариума оптимальны значения кН 1-6. 

Карбонатную (временную) жесткость кН определяют в воде гидрокарбонаты кальция и магния Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2. Для нормального роста трав всегда необходимо определенное количество ионов кальция и магния, первый необходим для образования каркаса растения, магний является центральным звеном хлорофилла , подобно железу в гемоглобине у животных. Кроме этого у этих элементов есть и другие функции, в первую очередь транспортные. Но на практике чаще сталкиваемся с переизбытком ионов кальция. Особенно, если имеются камни или грунт, содержащие известняк (СаСО3), "фонящие" породы. Умеренная кН это благо. Москва со своими кН 4-8 за всю историю российской аквариумистики  считалась столицей криптокорин. Эти ароидные кустовые растения любят стабильные показатели рН, которые обеспечиваются буферными свойствами гидрокарбонатов. Некоторые виды криптокорин приспособились получать СО2 из гидрокарбонатов листовыми пластинами и множеством разветвлённых мелких корешков, вылезающих на поверхность грунта. Этим свойством, биогенным умягчением воды, обладают и другие виды растений, успешно культивирующиеся без подачи СО2: эхинодорусы, аппоногетоны, кринумы, ароидные, валлиснерия, большое количество видов гигрофил и др. Но основная проблема этого процесса в том, что на старых листьях образуются известковые налеты при избытке гидрокарбонатов, при кН>7. Обычно сначала образуются единичные кальцинаты, постепенно они сливаются, отягощается этот процесс тем, что часто на этих налетах поселяются бурые и красные водоросли. Картина аквариума становится неприглядной.  Щелочная реакция, кН больше 7-8, мощный свет, питательный грунт, большое количество рыбы. Раньше , когда не было подачи газа, боролись с помощью снижения рН за счёт добавления ортофосфорной кислоты, торфяных закладок (в капроновых чулках), отвара шишек ольхи. 

Ещё одним из главных факторов, отражающих качественные процессы в воде, являются окислительно-восстановительные процессы. Вещества, отдающие свои электроны называются восстановителями. К ним в первую очередь относятся аммиак и соли аммония,  сероводород, металлы, соли, все органические соединения. Соответсвтенно, окислители это те вещества, которые забирают электроны. К ним относятся непосредственно кислород и нитрат-ионы, а также такие чисто химические лабораторные соединения как пероксид водорода, перманганат калия, дихромат калия. 

В процессе жизнедеятельности растительной аквариумной системы происходит в той или иной степени накопление органических соединений и в первую очередь в самом грунте аквариума. Регулярные подмены воды стабилизируют этот процесс, но в какой-то момент все равно происходит смещение в сторону восстановителей, требуется в большей степени окислителей, кислорода и нитрат ионов.  Для отображения соотношения окислителей и восстановителей в количественном понимании в аквариумистике есть показатель редокс-потенциала (rH). Теоретически редокс может колебаться от 0 до 40, но в природных пресноводных условиях его  диапазон составляет 26-32. Чем выше rH показатель, тем меньше органики и больше окислителей. В старой воде наоборот, больше гуминовых кислот и имеется дефицит окислителей. Раньше было принято считать , что эхинодорусы и аппоногетоны любят высокий редокс, а криптокорины лучше растут в старой воде с большим содержанием органики и низким редоксом. 

Сейчас важная деталь. На практике можно успешно вести аквариум с низким редокс, с большим количеством органики, но при этом поддерживать значение рН ниже 7. 

Желательно, чтобы и кН была достаточно низкой, не выше 4-5. Должно существовать равновесие между уровнем окислительно-восстановительных процессов в грунте и нормальной жизнедеятельностью нитрофицирующих бактерий. То есть на любом этапе старения аквариума редокс-потенциал тесно взаимосвязан с азотным циклом. 

Как известно, азот входит в состав белков. Растениями он поглощается в виде аммония, нитритов и нитратов. Непосредственно сам газообразный азот,  доля которого составляет 78 % в атмосфере, а растворимость в воде всего 1,3 мл/100 г, является инертным и никак не усваивается растениями. Источником азотных соединений являются вторичные отходы от гидробионтов или же местные природные нитратные соли. Например помимо химического названия существуют и географические, по месту их добычи. Индийская селитра - нитрат калия ( KNO3); норвежская селитра - нитрат кальция (Ca(NO3)2); чилийская селитра - нитрат натрия (NaNO3). 

Цепочку переработки азотсодержащих соединений обеспечивают нитрофицирующие  бактерии. Аммиак (NH3) - Аммоний (NH4) - Нитрит (NO2) - Нитрат (NO3).

Аммиак поступает в воду в результате разложения белковых и растительных соединений, экскрементов гидробионтов, остатков корма. Аммиак - газ, очень хорошо растворяется в воде, токсичен для рыб в малых концентрациях, и вызывает проблемы в аквариумах с щелочной и жесткой водой (африканские цихлиды Малави и Танганьика, море). При рН ниже 7, аммиак быстро переходит в аммоний, взаимодействуя с ионами водорода, которых в избытке в кислой среде. Аммоний намного менее токсичен, усваивается растениями, его даже специально добавляют в комплексе с нитратом калия в виде мочевины. 

Переход аммиака в щелочных условиях в нитрит осуществляется бактериями Nitrosomonas.

Эти бактерии очень чувствительны к недостатку кислорода, активно размножаются в аэробных условиях при рН 7,0-7,1. Далее бактерии рода Nitrobacter перерабатывают все ещё токсичный нитрит в нитрат. Они также предпочитают аэробные условия. Вот почему очень важно стремиться как можно дольше поддерживать высокий показатель редокс-потенциала в грунте. 

Пока к сожалению нет готовых бытовых приборов для измерения rH. Некоторые аквариумные фирмы выпускают тесты для определения химической активности кислорода - Chemical Oxygen Demand (COD). Значение COD обратнопропорционально rH, чем меньше требуется кислорода для связывания восстановителей, тем выше редокс, диапазон варьирует от 2 до 15 мгО/литр. Например, под фотографиями аквариумов Такаши Амано приводились данные COD 2-4 mg/l, NO2 < 0,02mg/l; NO3 < 1 mg/l.

Тест на COD аналогичен перманганатной (KMnO4) окисляемости или дихроматной (K2Cr2O7), последнее соединение высоко токсично. 

На практике при ведении растительного аквариума я придерживаюсь двух основных житейских правил:

Первое. Всегда должно что-то расти при наличии мощного света, питательного грунта, водоподготовки, фильтрации, подачи удобрений и газа. В общем, если плохо растут высшие травы, то обязательно полезут водоросли. Такое незатейливое правило, которое нужно принимать и понимать. Значит надо искать слабое место, где произошёл дисбаланс в системе.

Второе. Аквариумный растительный биоценоз достаточно инертен. Для того, чтобы произошли видимые изменения в положительную или отрицательную сторону при изменении подачи удобрений во благо роста высших трав, нужен  большой отрезок времени. Это может быть день, а может быть и неделя. Есть достаточно много косвенных признаков, говорящих о процессах в ту или иную сторону. Например перлинг, образование пузырьков кислорода к концу светового дня на листьях быстрорастущей длинностебельки, почвопокровных, мхов, молодых листьев папоротников, многих кустовых видов: аппоногетонов, эхинодорусов, бликсы. 

У длинностебельных можно видеть активное закрытие лепестков макушек к концу светового дня. Отсутствие этих признаков на фоне вроде бы полного благополучия говорит о начале приближения роста водорослей. 

Обязательно надо обращать внимание на состояние молодых листьев в точках роста. Изменение формы,  белесость или даже почернение и отмирание также сигнализируют об изменении параметров. 

Часто надо обращать внимание на прозрачность воды, наличие взвеси.

Даже поведение рыб также говорит о состоянии системы. 

Самое большое количество благополучных аквариумов я видел в Галерее Природного аквариума Такаши Амано в Ниигате в Японии. 

Что делать когда полезли водоросли ? 

Самый распространённый совет, который можно прочитать на тематическом форуме и в различных статьях: наладить биологическое равновесие в аквариуме путём замены воды, промывки фильтра и прекращения введения удобрений.

В общем совет правильный, но в большинстве случаев это как ожидание второго пришествия Христа.

Сначала поговорим про быстрые водоросли. Как правило они возникают в самом начале запуска аквариума или из-за различных непредвиденных факторов.

Цианобактерии или сине-зеленые водоросли. Можно их все охарактеризовать как пленочные, разрастающиеся на поверхностях трав, грунта, коряг, стекла. Классические цианобактерии имеют характерный резкий запах, они изумрудно-зелёного цвета. Но чаще сейчас стали встречаться различные другие формы цианобактерий. Эти виды могут не иметь характерного запаха или он отличается. Даже в самом благополучном аквариуме присутствуют колонии цианобактерий. Их видно между стеклом и грунтом. Этот вид не агрессивен, не распространяется на свободные поверхности, не имеет запаха. 

Классические цианобактерии могут возникнуть в новом аквариуме при высоком rH. В этой ситуации ещё не заработал азотный цикл, ещё не налажена жизнедеятельность нитробактерий, но уже накопилось какое-то количество органики, излишек фосфатов. Другая ситуация. Аквариум уже пережил стадию расцвета, имеется питательный гранулированный грунт, идёт регулярная подача удобрений и вдруг на фоне казалось бы полного благополучия происходит вспышка сине-зеленых. Здесь на первом месте жёсткая карбонатная вода, которая привела в дисбаланс пористые гранулы за счёт ионов кальция и натрия. Можно назвать это усталостью гранул в жёсткой воде. Опять происходит дисбаланс в сторону уменьшения нитратов, резко сокращается количество колоний нитрофицирущих бактерий, опять возрастает накопление органики и фосфатов. 

Ещё замечал и третий вариант появления классических цианобактерий, он происходит только летом. В это время температура и влажность в помещение повышаются, создаются оптимальные условия для выхода разросшихся трав на воздух в эмерсное положение. Скачок трав вверх, активный рост, резкая потребность в нитратных соединениях, идёт питание трав по листу, дефицит нитратов в приповерхностном слое воды и в результате рост водорослей. 

Отдельно упомяну про бурые цианобактерии, которые имеют запах, но другой, тоже неприятный больше похожий на камфорный. Для их появления характерно наличие большого количества дерева, коряг и мхов. Колонии плёнок этих бурых разрастаются ближе к поверхности воды на мхах. Темпы роста не такие быстрые как у классических. 

Считаю, что в первую очередь надо уничтожить эти цианобактерии, а уже потом постепенно (улучшать) условия для равновесия между rH и нитрофицирующими бактериями. 

Самый лучший препарат от цианобактерий - стрептомицин. Но к сожалению  его перестали выпускать правда ещё иногда встречается. Эритромицин. Самый доступный. Сейчас он стал выпускаться с полностью растворимой оболочкой, таблетки по 250 мг, расчетная доза на 100 литров воды - 500 мг.  Обычно достаточно однократно применения. В сложных случаях 3-х кратно. Линкомицин, в капсулах по 250 мг, доза 500 мг на 100 литров. 

Бурые цианобактерии тяжелее поддаются воздействию антибиотиков. Здесь должно быть комбинированное воздействие с дополнительным применением 3% перекиси водорода. Нужно воздействовать непосредственно под водой перекисью из шприца, направляя струю на пленку. В дальнейшем надо попытаться подобрать другие виды мхов, которые будут лучше расти в данных условиях. 

В том случае, когда цианобактерии появились на поверхности гранулированного грунта, надо пересмотреть водоподготовку, изменить в первую очередь карбонатную жёсткость. И второй момент, повысить концентрацию окислителей и в тоже время уменьшить концентрацию органики, повысить редокс-потенциал в грунте. Вот эти последние два действия должны соблюдаться практически при профилактике и борьбе со всеми быстрыми и медленными низшими. 

Есть достаточно доступный девайс, оксидатор. Пластиковый стакан, керамическое пористое основание и реагент. В пластиковый стакан наливается 30% перекись водорода, кладётся реагент, сверху прикручивается основание, переворачивается и ставится в аквариум. Через керамические поры в воду поступают мельчайшие пузырьки кислорода. 

Другой метод насыщения - озонирование.