Поиск по этому блогу

вторник, 31 января 2017 г.

Запуск растительного аквариума



Запуск аквариума.
Начинающие, да и довольно опытные аквариумисты часто испытывают трудности при запуске аквариумов. Многих ошибок можно избежать, прочитав эту статью.
Итак, начнем с азов.
При запуске водоема, а рассматриваем только травники или аквариумы растительного типа, надо быть последовательными при приобретении грунтов, выборе оптимального (не обязательно сильного) света и применении грунтовых удобрений. В этом случае вы избежите водорослевой вспышки при его запуске.
Сначала надо очень аккуратно поставить аквариум на тумбу, выверив его по уровню. Обязательно под дно надо положить стиропоровый мат. Если хотите сэкономить, то можно положить подходящий по размеру туристический коврик. Потом обязательно новый аквариум следует вымыть простой, водопроводной водой комнатной температуры, потом воду слить из установленного аквариума шлангом, я использую обычный садовый полудюймовый шланг. После этого приступаю к укладке уже промытого чистого грунта.
Выбор грунта, его толщина, состав очень важен при закладке водоема, от его правильного выбора зависит 80-90% здоровье будущего аквариума.
Разместив в аквариуме грунт и сделав уклон к передней стенке начинающий аквариумист думает, что грунт будет лежать так, пока его не передвинет в очередной раз он сам, на самом деле даже крупный грунт «течет», этому способствует как естественное сползание грунта под действием силы тяжести, так и деятельность грунтовых улиток, рыб и перемещение его корнями растений.
При закладке аквариума, как только вы засыпали грунт и залили воду (лучше 2/3 часть), надо  сразу же посадить все имеющиеся у вас растения. При выборе растений ошибкой является то, что растений для запуска покупается очень мало, аквариумист экономит, пытаясь оправдаться, что растения быстро вырастут. Делать этого однозначно нельзя, надо изначально позаботится о большом количестве растений для засадки. Однако длинностебельники гораздо лучше растут в группе, причем в большой группе однотипных растений, поэтому минимальное количество длинностебельных растений одного вида должно быть 5-7, лучше выбирать нечетное их количество. Покупать надо несколько видов, отличающихся по цвету, размеру и форме листа. На начальном этапе я бы не приобретал растение- саттелит, то есть крупное растение, притягивающее внимание, которое высаживается по определенной схеме. Это можно будет сделать позже, когда будет ясна композиция и концепция аквариума. При закладке аквариума одним из универсальных растений я бы посоветовал выбирать роголистники, хотя они и не укореняются, но их можно аккуратно посадить пучками на задний-средний план, закрепив их в грунте. Другие растения для быстрого запуска выбираем простые и дешевые, например, такие как гигрофилы, номафилы, людвигии, кабомбы, лимнофилы для среднего плана, на передний план возможна посадка саггитарии, хемиантуса, мелких эхинодорусов или криптокорин. Растения лучше брать у аквариумистов на форумах, чем покупать «сушняк» в зоомагазинах или привоз на Птичке. Засаживать растениями надо не менее 50-70% дна всего аквариума, а не сажать 2-3 ветки какой-нибудь вялой длинностебельки, доставшейся от друга-аквариумиста, которую он давно хотел выбросить. В это период важно присутствие улиток, они создадут «закваску» для быстрого прохождения азотного цикла, в раковинах улиток живет много бактерий, которые быстро размножаясь, вступают в работу. В грунт я закладываю немного 5-6 шариков красной глины, сдобренной раствором макро- и микроэлементов. Как показывает практика, при таком подходе растения быстро приживаются и трогаются в рост. Возможно и применение бактериальных культур для быстрого запуска, но я считаю, что аквариум должен сам создать свою микрофлору и микрофауну. Если есть возможность, то сделайте выжимку из старого фильтра или поместите немного мульма (сапропеля) из старого, но здорового аквариума.
Если вы используете фильтр, не важно какой внутренний или внешний, наполнитель может быть любой, но не торф и не активированный уголь, лучше если это будет просто губка, лучше более крупная, на ней поселяются колонии бактерий, столь активно перерабатывающие аммоний, нитраты и нитриты. Статья по азотному циклу здесь.
Свет на начальном этапе выставляю 6-7 часов, по возможности не включаю его на полную. В дальнейшем в течение месяца выводим свет на 10 часов, прибавляя его по часу в неделю. Я сторонник ступенчатого метода освещения по схеме 3-4-3. Углекислый газ подаю сразу.
Важно с первых часов запуска установить обогреватель, температура при запуске делаю на 1-2 градуса ниже оптимальной, то есть 22-23 С. Всегда включаю помпу или фильтр, она способствует перемешиванию слоев, не допуская в аквариуме застойных зон и переносящую необходимые элементы питания для растений, водорослей, грибов и простейших. Помпа или внутренний фильтр, который вы применяете, должен быть включен постоянно! Выключать его на ночь нельзя! Этим вы сбиваете деятельность нескольких видов бактерий, которые перерабатывают токсичный аммоний в нитриты и далее в нитраты. Поэтому позаботьтесь о хорошем, надежном и, главное, тихом устройстве. Вы не должны его слышать или по крайней мере, он не должен вас раздражать ночью. О таких устройствах будет отдельная статья.
 В первые дни после посадки растения чувствуют себя неважно, они стоят пока вкривь и вкось, но пройдет 2-3 дня, они придут в себя, начнут распрямляться и образовывать новые листья.
В первые два дня становления домашнего водоема возможно появление беловатой мути, это размножаются простейшие, муть пройдет через день-два.  Пытаться менять воду бессмысленно, этот период размножения и смены поколений простейших очень скоротечен, через сутки вода станет просто кристальной. В первые дни возможно появление мелких гидр, плоских и кольчатых червей, они размножаются на фоне развивающихся простейших, служащих им пищей. В последствии они исчезнут сами собой, особенно когда вы заселите водоем рыбой или креветками. Я запускал аквариумы несколько десятков раз, и никогда не контролировал нитриты и аммоний. Мне кажется, воду надо чувствовать без тестов, хотя один раз понадеявшись на авось, посадил креветок через неделю после запуска, результат не порадовал, они не ели, только чесались. Сделав тесты на нитриты, был удивлен их большой величиной, после этого высадил креветок из запускаемого аквариума. Через пару недель все вошло в норму, в этот раз креветки были посажены в ту же емкость, они были веселы и немедленно приступили к освоению аквариума, начав поедать водорослевый и бактериальный налет.
Итак, вернемся к становлению аквариума. Некоторые листочки у водных растений, особенно нижние и поврежденные, начнут подгнивать и растворяться. Это не страшно, так и должно быть, ну кроме конечно случаев, когда растение полностью сгнивает, тогда его точно надо удалять из аквариума. Старые листья довольно успешно поедают улитки, перерабатывая их практически без остатка. Сифонировать грунт при виде их экскрементов ни коем случае нельзя, в них или около них идет размножение полезных бактерий, грибов, полезных водорослей. В дальнейшем экскременты полностью растворятся. В грунте тоже идет становление микрофлоры, грибов и водорослей, основных редуцентов, разрушаюших остатки растений и живых существ, перерабатывая из органического в неорганические продукты жизнедеятельности, и поставляющие питание растениям, они начинают завоевывать его. В первые месяцы грунт тоже желательно не трогать.
Через неделю видно, что из растений прижилось, а что необходимо заменить. Не пытайтесь несколько раз высаживать одно и тоже растение, которое вам понравилось, если оно не приживается, значит, надо купить другой вид, может быть ему не подходят условия или время посадки. Так, например, не рекомендую в очень свежий аквариум высаживать криптокорины, особенно виды Cryptocoryne affinis, Cryptocoryne hudoroi, Cryptocoryne aponogetiifolia, чревато в лучшем случае растворением листовых пластин, а в худшем, гибелью кустов. Однако другие криптокорины прекрасно приживаются в свежем аквариуме, но все равно лучше этого не делать, а подождать хотя бы 1,5-2 месяца, пока грунт немного заилится и будет пригоден для их прекрасного роста. При посадке крупных кустов эхинодорусов, нимфей, кубышек желательно подложить немного нежирной глины, кусочка сапропеля, таблетку API или Tetra crypto. Эти растения любят богатый, заиленный грунт с большим количеством питательных веществ. А вот посадка апоногетонов в свежий аквариум желательна, они жители чистой свежей воды и условия для их жизни самые оптимальные. Но про грунт не забываем, надо положить немного питательной смеси под клубень апоногетона.
При появлении пленки на поверхности (она у вас не появится, если у вас есть помпа) используйте биологические виды борьбы с ней, улитки всегда готовы вам помочь, особенно физы и катушки.
Начиная со второй недели можно увеличивать свет, одновременно следя за водорослями. Если есть дисбаланс между фосфатами и нитратами в аквариумной воде, и есть нестабильность смены воды, подачи углекислого газа, то водоросли неминуемо будут присутствовать. Из аквариумных приборов я бы рекомендовал вам иметь TDS- метр и рН-метр. Эти два приборчика позволят вам четко понимать, что не так с вашей водой. TDS- метр покажет вам проводимость вашей воды и косвенно позволит определить карбонатную жесткость воды, а второй – насыщение углекислым газом вашей воды.
После прошествии 2-3 недель можно запускать рыб, можно конечно делать это и раньше, но это должны быть простые рыбы, гуппи, например, малочувствительные до нитратов и нитритов. Но если рыба уснет, то это будет на вашей совести. По количеству рыб и креветок в травнике в отдельной статье. Кормить поначалу рыб надо немного, плавно нагружая биологическую систему, контролируя возможную вспышку водорослей. Умеренность в кормлении – залог здоровья аквариума!
Часто спрашивают, что необходимо для обслуживания аквариума?
Если без излишеств, то для среднего аквариума 100-200 л необходимы:
1.      Емкость 1-2 литра с широким горлом, можно даже емкость из-под бутилированной воды с отрезанным горлышком. Можно использовать контейнеры на 5-10 литров из Икея.
2.      2-3 сачка с разным диаметром ячеи, для ловли рыб, собирания мусора, промывки корма.
3.      Скребок, лучше купить один раз хороший.
4.      Тряпка мягкая, для протирки переднего стекла.
5.      Тряпка половая.
6.      Шланг 0,5 с наконечником для надевания на кран. Длина определяется удобством обслуживания.
7.      Пинцет. Лучше два, один для посадки тонкий, другой длинный, для кормления.
Чего не надо приобретать:
1.      Кормушки
2.      Гроты, пластиковые лягушки, гномы, затонувшие корабли, водолазы!!!!
3.      Цветные грунты, цветные камни



Выбор аквариума


Выбор аквариума, это очень сложный вопрос, который всегда стоит перед покупкой домашнего водоема, не важно 300 литровая емкость подбирается, или 20-30 литровая. От его прочности, применяемых материалов, совместимого с ним оборудования и эстетики, зависит его долговечность и ни с чем не сравнимое хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам многие годы при его эксплуатации. Предупрежу сразу, если вы готовы сделать красивый аквариум и воплотить свою мечту в реальность, то стоит вложить немало средств, как материальных, так временных, проводя анализ аквариумов, присутствующих в продажах, отсекать неприемлемые решения. Это очень сложный этап, потому как этот выбор очень многофакторное решение, предусмотреть нужно очень многое: удобство обслуживания, эстетику размещения, удобство электрической подводки. Очень усложняет такой выбор наличие детей и животных, особенно кошек. Извините, что о детях и животных пишу как о факторах, но именно в этом случае они наибольшая опасность как для них самих, так и для квартиры в целом.
Аквариум фирмы Aquatlantis (Португалия)
Могу сразу сказать, что выбор небольших водоемов намного легче, чем больших. Да и транспортировка больших аквариумов нешуточное дело, требующее аккуратности и деликатности при погрузке-выгрузке и постановки аквариума на рабочее место.
В продаже встречаются аквариумы разных, порой причудливых форм, все они конечно имеют место в аквариумистике, но лучше остановить свой выбор на аквариумах в форме параллепипеда или куба и строго правильных пропорций и размеров. Не имеет смысл покупать аквариумы с выгнутым передним стеклом, это очень затрудняет обслуживание, в частности чистку. Из материалов все же бесспорным лидером сейчас выступает стекло, это может быть Optifloat или М1, но лучше если это будет Optiwhite английской фирмы Pilkington, не имеющее никаких оттенков, это стекло абсолютно прозрачное из-за низкого содержания железа. Если в небольших аквариумах с емкостью до 100 л с толщиной стекла 4-6 мм Optifloat можно мириться с его непрозрачностью, то в больших емкостях Optiwhite бесспорный лидер, даже на длинах 1200-1500 мм видна противоположная грань без искажений.
Аквариум Juwel 400
Да, он существенно дороже, но извините, вы аквариум не на один год берете, в будущем эти траты с лихвой окупятся прекрасным внешним видом аквариума, который будет долго радовать вас. Обратить внимание стоит вот еще на что, многие профессиональные склейщики, при длинах аквариума более 1200 мм предложат вам сделать дно из двух половинок, не сопротивляйтесь, внешний шов не будет виден, а прочность дна будет выше, за счет упругой деформации дна на скручивание. Еще тонкость, при выборе аквариума следует обращать внимание на шов, он должен быть равномерный, без пузырей. Цвет его по большому счету не важен, черный цвет даже предпочтительней. В инструкции к аквариумам ADA, имеющих прозрачный клеевой шов, прямо написано, что нельзя применять в них красящие лечебные вещества, типа метиленового синего или метиленового зеленого во избежание окраски швов. Я видел аквариумы, склеенные и черным, и прозрачным герметиком, все они выглядели прекрасно. 
Аквариум из Optiwhite
Аквариумы из оргстекла, хоть и выдерживают большие нагрузки и выглядят неплохо, но со временем тускнеют и стекло может потрескаться внутри, кроме этого чистить от водорослей стенки можно только куском пластика (лучше пластиковой картой), иначе вы поцарапаете оргстекло. Выбор в пользу стекла становится очевидным. Обязательно надо озаботиться прочной тумбой, желательно если у нее будет внутренний металлический каркас и регулируемые ножки. Тумбы, которые предлагают многие производители аквариумов и идут в комплекте с ними, как правило, отличный и единственный вариант. Просто подберите тумбу под цвет вашей мебели и успокойтесь, она выдержит ваш аквариум, рассчитываются такие тумбы с расчетом на 50%- 100% перегруз.
Кромка аквариума из Optiwhite
Очень не рекомендую покупать тумбы из недолговечных ДВП и ДСП, не пропитанных и с необработанной кромкой, как пример, комоды из ИКЕЯ. Если нет ребер жесткости по задней стенке или по центру, есть вероятность, что этот комод или тумбочка сложится под тяжестью аквариума. Семь раз примерьте, если выбрали такую конструкцию. Экономить надо, но голову включать не забывайте. Не стесняйтесь попросить совета у знакомых, разбирающихся в технике. Тумбочка из ИКЕЯ для моего французского 54 литрового аквариума прослужила у меня несколько лет, потом она стала расползаться по швам, пришлось заменить ее на более прочный комод. Под аквариумы более 250-300 литров нужна усиленная тумба со сварным каркасом внутри.
Внутрь тумбы можно убрать всю электрику, включая таймеры, газовый баллон с редукторами и многие другие вещи. Аквариум и тумба - это самые важные и фундаментальные вложения, которые определят долговечность и эстетизм вашего водоема. Поэтому мой совет – отнеситесь к этому вопросу максимально взвешенно, где надо не переплачивая, но и понтоваться не надо, находите компромиссы.
Для начинающих, но рьяных аквариумистов-самодельщиков не рекомендую поклейку аквариума самостоятельно, есть много видеоматериалов на эту тему, но лучше не экспериментировать, доверьтесь профессионалам.
Аквариум от  NatureAqua
Итак, выбор красивого и удобного в обслуживании аквариума практически определен, это должны быть емкости 120-300 литров, высота желательна не более 50 см, ширина лучше равна или чуть больше высоты. При такой ширине хорошо выглядит задний план, соблюдается хорошая диффузия газов и достаточно удобно чистить стенки скребком. Многим моим знакомым рекомендовал не гнаться за высотой аквариума, они не послушались, теперь слышу от них жалобы, что они «ныряют» в него и не могут дотянутся до дна. Не надо гнаться за литражом аквариума, выбирая из подобных, аквариумы с большей высотой. Кроме неудобств она не дает ничего, ни в плане эстетики, ни в плане полезности гидробионтам, ни в плане освещения. Освещенность сильно падает при высоте более 40 см, что сильно вредит росту многих растений, особенно почвопокровных и требовательных к свету растений, обитающих на грунте.
Аквариумы имеют достаточно стандартные размеры в длину, что объясняется достаточно просто, их размер зависит от размера ламп, применяемых для досветки. Поэтому наиболее предпочтительны следующие размеры аквариумов (Длина х Ширина х Высота, все размеры в см):
60 х 30 х 30, 60 х 30 х 40, 50 х 50 х 50
80 х 40 х 40, 80 х 45 х 36
90 х 45 х 45
120 х 50 х 50, 120 х 60 х 60
150 х 50 х 50, 150 х 60 х 60
Понятно, что размеры эти приблизительны, некоторые поставщики аквариумов немного отходят от них, но отступления эти незначительны. Естественно, что есть и более крупные аквариумы, есть и кубической формы, но все же длины 80-100 см остаются наиболее ходовые. Очень многие фирмы делают очень узкие аквариумы (ширмы), где высота превалирует над шириной, выглядит это не очень красиво, особенно с сегодняшнего взгляда на естественный аквариум. 

Про толщину стекла.
Толщину стекла можно рассчитать специальными калькуляторами, в формулах учитывается все, начиная от марки стекла, наличие стяжек, ребер жесткости. Следует заметить, что толщина стекла имеет ряд 4, 6, 8, 10, 12. Для не очень продвинутых скажу, что покупка аквариума со стяжками, это разумный компромисс между удобством (точнее неудобством) обслуживания и ценой, толщина в этом случае уменьшается на ступень. Делать емкость с более толстыми стеклами, чем указано по формулам, непрактично, т.к. сильно увеличивается стоимость и вес.
Из фирм-производителей аквариумов я бы обратил в первую очередь на немецкие Dennerle, Eheim, Juwel,  тайванскую Dophin, португальскую Aquatlantis, на российскую Биодизайн, для истинных поклонников японца Такаши Амано – на ADA. Многие из этих фирм предлагают практически законченные решения, которые включают в себя аквариум, тумбу, оборудование (обогреватель и светильник с крышкой), но многие ограниченные и/или неполные решения. Например, аквариумы Juwel оборудованы прекрасными фильтрами с помпами, обогревателем и световой арматурой, с качественными комплектующими. Но, если покупаете любой фирменный аквариум, будьте готовы добавить или переделать свет в нем, его часто недостаточно для нормального роста растений, как правило, освещенности нужно добавить минимум раза в два, хотя Eheim, кажется исключением из этого правила. Многие фирмы экономят, переднее стекло делают скажем 10 мм, боковое 8 мм, ну что ж это правильно с точки зрения снижения издержек. Но для настоящего, скейперского аквариума компромиссы нежелательны, толщина стекол должна быть одинакова для открытой ёмкости.
Есть несколько фирм и самоклейщики, которые делают аквариумы под заказ, например, VS-Аква или Sly, Asteriy на форуме aqa.ru и NatureAqua, последняя делает стандартные аквариумы (по размерам) в стиле ADA.
Аквариум от NatureAqua
Аквариумы открытого типа, без крышек, выглядят потрясающе, световая арматура монтируется на аквариум или вешается на подвес. В этом случае аквариум выглядит невесомым и законченным, ничто не отвлекает от созерцания подводного мира.
При покупке аквариума следует обращать на очень многое:
Качество швов
Отсутствие пузырей, отслоений в клеевом шве
Отсутствие сколов, потертостей, пузырей в стекле
Внешний вид крышки, отсутствие повреждения сетевых кабелей и т.д. и т.п.
Ну и в России не последнюю очередь надо обратить на полноту комплектации (доверяй, но проверяй)
Если покупаете аквариум с рук, обращайте внимание на сколы и трещины, отсутствие повреждения переднего и заднего стекла, потому как зашлифовать данные повреждения либо очень сложно, либо это сильно будет влиять на механическую прочность и долговечность купленного аквариума.
Последний совет, не экономьте на аквариуме, не берите аквариумы с явным браком, или сделанным криво, если он потечет, то доказать даже по гарантии бывает очень проблематично, что виноваты не вы в его протечке. Поэтому при покупке проверяйте каждый шов, каждый сантиметр стекла на наличие брака, лучше отказаться от покупки, чем мучится несколько лет от брака или дефектов сборки.
Не пренебрегайте от покупок аквариумов, бывших в употреблении, но очень тщательно осматривайте их во избежание протечек или поломок. Многие мои друзья поступили именно так, сэкономив немалую сумму и не пожалели об этом. Так что все: «В наших руках!» И глазах!
Желаю успеха в приобретении нового водоема, и, если мои советы помогли, пусть радует он вас своим видом и прослужит не одно десятилетие.
Не экономьте на доставке, а если делаете это сами, не будьте самонадеянными, аккуратно поставьте аквариум на заднее сиденье или багажник, надежно закрепите его, проложив мягким материалом, и проследите, чтобы он не бился о предметы во время поездки.

воскресенье, 29 января 2017 г.

Московский растительный аквариум


В настоящее время растительная аквариумистика переживает очередной кризис, с одной стороны, голландский аквариум в целом оформился как целое направление и живет своей жизнью, с другой, известный фотограф и аквариумист Такаши Амано сделал все, чтобы раскрыть многие секреты естественного природного аквариума. Немецкие аквариумисты в свое время пытались создать свой собственный стиль в аквариумистике, это был стиль «Оптимального аквариума». Оптимальный аквариум, названный так Каспаром Хорстом еще в 80-х годах прошлого столетия, это сбалансированный аквариум, несколько схожий с голландским, но не такой строгий с точки зрения наличия и выбора растений, рыб и размещением аквариума в интерьере. 
Аквариум оформленный Дмитрием Паршиным
Исследования биотопов Каспаром Хорстом полностью изменили мое сознание об организации аквариума, многое, после прочтения его книги «Растения для аквариума», стало понятно о взаимодействии макро – и микроэлементов в природе и аквариуме, но и взгляды Такаши Амано только укрепили в моем понимании взаимосвязи животного и растительного мира в биологии аквариума, и в правильности взглядов немецкого коллеги, причем я не вижу противоречий в различных, как кажется, подходах организации домашнего водоема.
Тема Московского аквариума, как одного из вариантов коллекционного растительного водоема, также вошла в принципы организации Оптимального растительного аквариума.
Аквариум оформленный Дмитрием Паршиным 2
Московский аквариум оформился в СССР в середине 80-х годах прошлого столетия как самостоятельный тип аквариума, в котором гармония подводного мира не нарушается, но высаживаются в основном редкие растения, как правило, розеточные. Хотя длинностебельные растения присутствуют, но они на втором плане, но они нужны, потому что выполняют не только декоративную роль, но и защитную, избавляют воду от нитратов и фосфатов, а значит препятствуют развитию водорослей. В московском аквариуме многие, как кажется, простые решения прошли длительную проверку на прочность и зарекомендовали себя с лучшей стороны. В каком-то плане мы, русские, даже в чём-то практичнее немцев. 
Аквариум Такаши Амано
 Итак, в чем принципиальность подхода при организации аквариума по этому пути?
Аквариум Кирилла Мамаева
  1. Аквариум должен быть максимально приближен к природе. Подразумевается, что все декорации, такие как галька в качестве грунта, камни, коряги должны браться из природы. Не допускается применение искусственных коряг, выполненных из пластика и искусственных грунтов, и имеющих ненатуральный цвет.
  2. Вода, по возможности, должна быть исходной, применение осмотической сильно привязывает аквариум к планомерному обслуживанию, хотя это и не противоречит организации такого водоема с мягкой водой. Во многих решениях лежит простота и здоровый практицизм.
  3. Освещение также должно быть максимально приближено по спектру, интенсивности и длительности облучения к солнечному свету.
  4. Аквариумные приборы и принадлежности должны способствовать прекрасному развитию рыб и растений, но не должны перегружать интерьер аквариума. Применение удобрений и насыщение углекислым газом обязательно для жизнедеятельности водоема. Не так важно каким способом аквариумист сделает это, важен результат функционирования аквариума.
  5. Рыбы, которыми мы заселяем наш домашний водоем, также должны дополнять наш аквариум и не создавать диссонанса между друг другом и растениями, не допускается использование вуалевых или других гибридных (флуорисцирующих, например) животных, которые бы выглядели неестественно или аляповато.
  6. Аквариум должен иметь необходимую площадь поверхности воды и объем, давайте не будем лукавить, баночки в 15-30 л, это не объем для нормального существования водных организмов. Емкость более или менее функционирующего аквариума должна начинаться со 100-120 литров. Оптимально 200-300 литров. Желательно, чтобы это была не ширма, а аквариум с классическими пропорциями, которые так близки к натуральному аквариуму, который пропагандировал Такаши Амано
    Аквариум Игоря Кротова
    Таким образом, оптимальный московский аквариум, это аквариум приближенный к природе, со здоровыми рыбами и большим количеством растений, а значит, максимально сбалансированный и живой. 
    Аквариум Александра Малетина
В следующих статьях буду постепенно раскрывать эти темы, не забывая описывать новые виды рыб, растений и беспозвоночных. 
Аквариум Александра Глухова
Все фотографии печатаются с разрешения авторов, кроме фото известнейшего аквариумиста Игоря Кротова, к сожалению, не могу с ним связаться.

Популярные сообщения